PLA27-18, Reisetagebuch, Falklandinseln, Südgeorgien und Antarktische Halbinsel

Hier sind wir also endlich in Feuerland, am Ende der Welt. Nun, von Ushuaia aus geht es in den Süden des Südens... weit in den Süden. Aber für heute schlenderten wir durch diese schöne patagonische Stadt, genossen die lokalen Köstlichkeiten und die Sehenswürdigkeiten. Ushuaia ist das Ende der Straße im argentinischen Feuerland, aber auch der Anfang - der Anfang eines einmaligen Abenteuers. Im Sommer wimmelt es in dieser schnell wachsenden Grenzstadt mit 55.000 Einwohnern von abenteuerlustigen Reisenden. Der zollfreie Hafen floriert durch den Tourismus, lebt aber auch von einer großen Krabbenfischerei und einer aufstrebenden Elektronikindustrie. Ushuaia (in der Sprache der Yaghan-Indianer "Bucht, die in den Westen eindringt") profitiert eindeutig von seiner herrlichen, aber abgelegenen Lage. Das schroffe Rückgrat der südamerikanischen Anden endet hier, wo sich zwei Ozeane treffen. Wie bei einer so exponierten Lage nicht anders zu erwarten, hat das Wetter die Angewohnheit, nach Lust und Laune zu wechseln. In den langen Tagen des australischen Sommers sind die Temperaturen jedoch relativ mild und bieten eine letzte warme Decke, bevor wir zu unseren Abenteuern aufbrechen. Für viele von uns ist dies der Beginn eines lebenslangen Traums. Die Aufregung ist bei jedem anders, aber selbst die erfahrensten von uns verspüren echte Vorfreude auf eine Reise zu den Falklandinseln, Südgeorgien und in die Antarktis. Die meisten Passagiere standen pünktlich um 16:00 Uhr an der Gangway, bereit, an Bord unseres Schiffes MV Plancius zu gehen, das für die nächsten 19 Tage unser Zuhause sein wird. Wir wurden an der Gangway von Mitgliedern unseres Expeditionspersonals begrüßt, die den warmen Sonnenschein genossen, nachdem sie am Morgen gerade aus der Antarktis zurückgekehrt waren. Unser Gepäck war bereits an Bord, und nach einer kurzen Wartezeit am Kai gingen wir die Gangway hinauf und auf das gute Schiff Plancius. An der Rezeption wurden wir von Sebastian und Bobbi, unseren Hotel- und Restaurantmanagern, empfangen. Kurz nach dem Einschiffen versammelten wir uns in der Lounge auf Deck 5, um den Ersten Offizier Jaanus zu treffen, der uns mit Hilfe der Besatzung und des Personals durch die Einzelheiten der vorgeschriebenen SOLAS- (Safety Of Life At Sea) Sicherheits- und Rettungsbootsübung führte. Als der Alarm ertönte, versammelten wir uns wieder in der "Sammelstelle", dem Aufenthaltsraum, für die obligatorische Sicherheitseinweisung und die Übung zum Verlassen des Schiffes, wobei wir unsere großen orangefarbenen Schwimmwesten anlegten, die uns im Bedarfsfall schützen werden. Nach dieser Rettungsübung kehrten wir auf die Außendecks zurück, um das Verlassen der Anlegestelle von Ushuaia und das letzte Stadtleben für eine Weile zu beobachten. Wir fuhren mit einer Eskorte von Schwarzbrauenalbatrossen in den Beagle-Kanal ein. Nach der Einfahrt in den Kanal wurden wir erneut in die Lounge eingeladen, um unseren Expeditionsleiter Andrew Bishop und Hotelmanager Sebastian zu treffen, die uns einen Überblick über das Schiff, ein schwimmendes Hotel, das für die nächsten Wochen unser Zuhause sein wird, gaben. Danach trafen wir den Rest des Expeditionsteams, eine internationale Gruppe, die uns während unserer Reise begleiten wird, uns an Land fährt, Vorträge hält und dafür sorgt, dass wir die bestmöglichen Erfahrungen während unserer Reise machen. Dies war auch eine Gelegenheit, unseren Kapitän Alexey Nazarov kennenzulernen und mit einem Glas Prosecco auf unsere Reise anzustoßen. Um 19:30 Uhr probierten wir das erste von vielen köstlichen Mahlzeiten an Bord, zubereitet von Küchenchef Heinz und Sean und ihren Mitarbeitern in der Kombüse. An diesem ersten Abend an Bord erkundeten wir das Schiff, gewöhnten uns an seine Bewegungen und richteten uns in unseren Kabinen ein. In den frühen Morgenstunden würden wir in die offenen Gewässer der Drake-Passage hinausfahren und in Richtung Nordosten zu den Falklandinseln aufbrechen.

Heute Morgen war unser erster Weckruf auf dieser Reise, und Andrew weckte uns mit Nachrichten über Wind und Wetter. Es wehte ein Wind von etwa 15 Knoten, aber der Himmel war strahlend blau und die Sonne schien. Für einige von uns war der Geruch des Essens ein perfekter Start in den Tag, aber für andere war das alles ein bisschen zu viel für den seekranken Körper, und die Flucht zurück in die Kabine war die beste Option. Nach dem Frühstück gingen einige von uns an Deck, um etwas frische Luft zu schnappen, den Sonnenschein zu genießen und die Vögel zu beobachten, die um das Schiff herumflogen und sich in großer Zahl hinter dem Schiff versammelten, während wir in Richtung der Falklandinseln segelten. Die häufigste Art war der Riesensturmvogel, sowohl der Schwarzbrauenalbatros als auch der Nördliche Hallsturmvogel, aber auch der Nördliche Königsalbatros, Sturmschwalben und sogar einige Königsalbatrosse waren zu sehen. Die Vögel folgen gewöhnlich den Schiffen auf dem Meer, um nach Nahrung zu suchen, die durch das Kielwasser an die Oberfläche gebracht wird, aber auch, um den Auftrieb zu genießen, der durch unsere Vorbeifahrt entsteht. Traditionell folgen sie Fischerbooten auf der Suche nach weggeworfenem Futter, aber das wird von Plancius natürlich nicht angeboten! Im Laufe des Vormittags sahen wir ein Fischerboot, das von Hunderten von Vögeln umringt war, während es sein Netz einholte. Um 9.30 Uhr wurden wir in die Lounge zur obligatorischen Zodiac-Einweisung von Andrew eingeladen, der uns einen Überblick über unsere Zodiac-Operationen gab und uns erklärte, wie wir die kleinen Gummiboote sowohl am Schiff als auch an Land ein- und aussteigen sollten. Um 15.00 Uhr wurden wir in den Stiefelraum an Deck gebeten, um unsere Gummistiefel für die nassen Landungen an Land abzuholen. Die Mitarbeiter sorgten dafür, dass das System so effizient wie möglich ablief. Stiefel aller Größen wurden durch die Reihen gereicht, damit jeder die richtige Größe bekam, um am Morgen an Land zu gehen. Das Mittagessen wurde um 12.30 Uhr serviert, und es waren ein paar mehr Gäste im Restaurant als beim Frühstück, aber zu diesem Zeitpunkt hatte der Wind zugenommen, und es rollte immer noch etwas, als wir zum Mittagessen gingen. Bei anhaltendem Sonnenschein genossen viele von uns die Zeit an Deck und versuchten, die Riesensturmvögel zu fotografieren, die auf dem Oberdeck nur in Kopfhöhe flogen. Um 15 Uhr wurden wir ins Restaurant eingeladen, wo Ali den ersten Teil ihres zweiteiligen Vortrags über die Falklandinseln hielt, auf denen sie 15 Jahre lang gelebt hatte. Dieser erste Teil befasste sich mit der Geschichte und der Wirtschaft der Inseln und gab einen Einblick in das Inselleben auf diesem isolierten Archipel. Für viele von uns, die nur wenig über die Inseln wussten, war dies eine großartige Einführung, und wir alle freuten uns auf den zweiten Teil am Nachmittag. Nachdem der Nachmittagstee in der Lounge eingenommen worden war, war es an der Zeit, für den zweiten Teil von Alis Präsentation über die Falkland-Inseln wieder nach unten ins Restaurant zu gehen. Diesmal sprach sie über den Tourismus auf den Inseln und zeigte einige Fotos von der Tierwelt, die wir während unseres Besuchs zu sehen hoffen. Sie erzählte uns auch, was sie überhaupt auf die Inseln geführt hat und welche "charakterbildenden" Erfahrungen sie als Wanderlehrerin auf den abgelegenen Farmen der Falklandinseln gemacht hat. Inzwischen war es früher Abend und einige von uns nahmen einen Drink vor dem Abendessen an der Bar, während andere die warme Sonne an Deck genossen. Diejenigen von uns, die an Deck waren, konnten einige Finnwale und Stundenglasdelfine beobachten, die ganz nah an den Bug des Schiffes kamen. Diese Wale sind die zweitgrößten aller Wale, und die Delfine reiten oft gerne am Bug dieser riesigen Tiere und auch am Schiff vorbei, so dass es großartig war, die Interaktion zwischen den beiden zu beobachten. Um 18.30 Uhr wurden wir in die Lounge zur täglichen Besprechung eingeladen, wo Andrew unsere Pläne für den morgigen Tag auf Carcass Island und Saunders Island erläuterte und Ali mit einem Stück Schnur die Flügelspannweite der Vögel demonstrierte, die wir im Laufe des Tages gesehen hatten. Voller Vorfreude auf unsere erste Landung auf den Falklandinseln am nächsten Morgen gingen wir zum Abendessen.

Viele waren schon früh auf den Beinen, um die Durchfahrt des Kapitäns durch Woolly Gut, eine enge Passage durch die kleinen Inseln auf dem Weg zu unserem morgendlichen Ziel, mitzuerleben. Es war ein wunderschöner sonniger Tag, aber mit einer sehr frischen und böigen Brise, die vor allem um die Landzungen der Inseln an Stärke gewann. Die ersten Eselspinguine wurden in einer kleinen Brutstätte gesichtet, als wir an einer niedrigen Halbinsel vorbeifuhren, und auch ein paar Commerson-Delfine ließen sich kurz blicken - was für ein schönes Willkommen auf den Falklands! Aber an Land auf Carcass Island wartete noch mehr auf uns. Die Plancius ankerte vor dem westlichen Ende der Bucht, und fast sofort ging ein Expeditions-Zodiac an Land, um die Lage zu begutachten. Es wurde jedoch bald klar, dass das Anlanden am anderen Ende bei diesen Wellen gefährlich wäre, und so wurde der viel geschütztere Steg in der Nähe der Siedlung gewählt. Es dauerte nicht lange, bis wir alle an Land waren, wobei sich viele für einen längeren Spaziergang entlang der Bucht entschieden, der den Vogelkundlern unter uns viele gute Sichtungen bescherte: Überall sahen wir Tussockvögel und die endemischen Falklandzaunkönige, die sich vor allem von den kleinen Insektenlarven ernährten, die in den gestrandeten Kelps am oberen Strand zu finden waren. Auch nistende Nachtreiher in der Nähe der Anlegestelle und Südamerikanischer-Austernfischer in der Nähe des Strandes wurden beobachtet. Zu den anderen Arten gehörten die berühmten Falklandkarakaras, die vor nichts Angst zu haben schienen, flugunfähige Dampfschiffenten, Magellanausternfischer, Bartzeisige, Falklanddrosseln und Truthahngeier, die über die Landschaft flogen. Trotz des kühlen Wetters vor der Küste herrschte in der Sonne rund um die Siedlung ein fast tropisches Gefühl, und so waren die Tees und Kuchen, die von den Inselbesitzern Rob und Lorraine McGill und ihrem fabelhaften chilenischen Team angeboten wurden, besonders willkommen, und was für eine Auswahl sie auftischten! Wir kehrten nach Plancius zurück, lichteten den Anker und machten uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel - Saunders Island, wo wir zu Mittag aßen. Noch bevor wir weit gekommen waren, tauchten einige Seiwale auf, die uns eine bemerkenswert gute Sicht boten, und einer von ihnen produzierte den klassischen Ring aus Luftblasen als Teil seines Fressverhaltens, mit dem er seine Beute einfängt. Unsere Anlandung auf Saunders Island fand unter viel angenehmeren Bedingungen statt, wir landeten an einem breiten Sandstrand, der mit Eselspinguinen übersät war, und einer der Inselbewohner, Biffo, fuhr mit seinem Landrover weiter nach oben, um uns zu begrüßen und zu beraten. Der Strand ist Teil einer riesigen Sandbank, die zwei Teile der Insel miteinander verbindet, während der Strand auf der anderen Seite die Dünung des Ozeans aufnimmt. Wir schätzten, dass insgesamt etwa viertausend Paare von Eselspinguinen nisten. Es gab jedoch noch viel mehr zu sehen. Wir arbeiteten uns über die Sandbank vor und konnten eine kleine Anzahl Königspinguine beobachten, von denen einige gerade Eier ausbrüteten und ihre Küken beschützten. Von dort aus arbeiteten wir uns den Hang hinauf (unter Umgehung der zahlreichen Magellanpinguin-Höhlen) und in Richtung der Klippen, wo nicht weniger als drei Seevogelkolonien zu bewundern waren. Die erste davon war eine dichte Kolonie von Felsenpinguinen - beeindruckend, wenn man bedenkt, dass dieser Ort, etwa 30 m oder mehr über dem Meer, von den Pinguinen nur erreicht werden konnte, indem sie von Felsblock zu Felsblock den steilen Hang hinaufhüpften. Ein Grund mehr, die Regel "Pinguine haben Vorfahrt" zu beherzigen. Der nächste Punkt entlang der Klippen war eine Kolonie nistender Schwarzbrauenalbatrosse, die sich in einer flachen, zum Meer hin abfallenden Spalte versteckt hielt. In fast allen mittleren Nestern war ein gut entwickeltes Küken zu sehen, das darauf wartete, von einem der Elternteile betreut zu werden, oder sich daran erfreute. In der warmen Sommersonne konnte man alle Küken hecheln sehen, um sich abzukühlen. Die letzte Kolonie entlang der Klippe, die wir besuchten, war eine beeindruckende Ansammlung dicht gepackter Nester von Schwarzbrauenalbatrossen, Blauaugenscharbe, Felsenpinguinen und Blutschnabelmöwen, die alle in relativer Harmonie zu leben schienen (abgesehen von den gelegentlichen Nachbarschaftsstreitigkeiten). Wir verbrachten einige Zeit damit, einfach nur dazusitzen und das häusliche Leben dieser Vögel mit ihren Jungen und die etwas unbeholfenen Ankünfte der Albatrosse zu beobachten, die gezwungen waren, Purzelbäume in den Hang zu schlagen. Schließlich mussten wir uns losreißen und zu den Zodiacs zurückkehren, um von dort aus zu Plancius zu fahren, wo wir, nachdem wir unsere Ausrüstung abgelegt hatten, eine halbstündige Einweisung erhielten und die Ereignisse des Tages Revue passieren ließen. Bob hatte ein paar Kelp-Halterungen mitgebracht, um uns die Bedeutung von Kelp im marinen Ökosystem zu erklären, und Andrea erläuterte die Seekohlpflanze und den charakteristischen Kropf des Falklandkarakaras. Danach stand nur noch ein weiterer Punkt auf dem Programm - ein gutes Abendessen, da die Plancius morgen in Port Stanley einlaufen sollte. Nach dem Abendessen gingen viele von uns auf die oberen Decks des Schiffes, um den Sonnenuntergang hinter den Bergen der nördlichen Inseln der Falklandinseln zu beobachten. Was für ein wunderbarer Ort und ein wunderbarer Tag. Ali hatte Recht.......!!

Als Andrew heute Morgen den Weckruf machte, liefen wir in den Außenhafen von Port William ein, auf dem Weg nach Stanley. An Backbord sahen wir den schwarz-weißen Leuchtturm am Ende von Cape Pembroke und die langen weißen Sandstrände der Yorke Bay, die während des Falklandkriegs 1982 vom argentinischen Militär leider in Minenfelder verwandelt wurden. Schon bald näherten wir uns den Narrows, der schmalen Einfahrt zum Innenhafen, und wir konnten die bunten Dächer von Stanley, der Hauptstadt der Falklandinseln, vor uns sehen. Kurz nach dem Frühstück wurden die Zodiacs zu Wasser gelassen, und schon bald gingen wir an Land, um auf den schwimmenden Pontons des Jetty Centre anzulanden und die Stadt zu erkunden. Die Fahrt war an diesem windstillen, sonnigen Morgen einfach! Viele von uns machten sich auf den Weg zum Museum, um einen Blick in die Vergangenheit des Lebens auf den Falklandinseln zu werfen, während die Verlockung von Tee, Kuchen und Wi-Fi für einige unwiderstehlich war. Wie auch immer die Entscheidung ausfiel, es war schön, an Land zu sein und die Zeit zu haben, einen Spaziergang durch den Hauptteil der Stadt und einige der Nebenstraßen im älteren Teil der Stadt zu machen. Geschenkeläden wurden besucht und Pinguin-Souvenirs gekauft, Post- und Glückwunschkarten wurden in die ganze Welt verschickt. Es dauerte nicht lange, bis wir uns wieder auf den Weg zum Bootssteg machten, um zur Plancius zurückzufahren und uns auf die nächste Etappe unserer Reise nach Südgeorgien vorzubereiten. Um 16 Uhr hielt Bob seinen Vortrag über das Leben der Vögel. Er gab uns einen Einblick in die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben. Offenbar gehen Vögel es langsam an und werden relativ alt. Das liegt daran, dass sie Zeit brauchen, um Erfahrung darin zu sammeln, wie sie die richtigen Orte für Nahrung und Brut genau ansteuern können. Er erklärte uns auch, dass es einen Kompromiss gibt zwischen der Fähigkeit, ohne große Anstrengung durch den Wind zu gleiten (wie Albatrosse) und der Fähigkeit, sehr gut zu schwimmen (Pinguine). Wie inzwischen üblich, lud uns das Expeditionspersonal zu einem Briefing in die Lounge ein, um auf unsere Falklandtage zurückzublicken und einen Ausblick auf die morgigen Pläne zu geben. Marion griff die Kelp-Geschichte von Bob vom Vortag auf und zeigte, dass Kelpwälder genauso produktiv sind wie Regenwälder. Ali hatte gute Neuigkeiten über die Arbeit von Falkland Conservation, die Maßnahmen ergriffen haben, um zu verhindern, dass Albatrosse in der Langleinenfischerei gefangen werden. Infolgedessen nimmt die Zahl der Albatrosse in der Region bereits zu. Die zwei Tage auf den Falklandinseln waren also fantastisch, mit viel Sonne und nur manchmal etwas windig, aber die Tierwelt war in großer Zahl da, und wir alle haben wunderbare Erinnerungen an Pinguine, Albatrosse, die Gastfreundschaft auf Carcass Island und trockene und nasse Zodiacfahrten! Nächster Halt: Südgeorgien!

Nach den anstrengenden Tagen rund um die Falklandinseln war es fast angenehm, einen Tag auf See zu haben, um sich zu erholen, die vielen Fotos herunterzuladen und unsere eigenen Batterien aufzuladen, ganz zu schweigen von den Batterien der Kameras, um uns auf die kommenden Tage auf Südgeorgien vorzubereiten. Als Andrew den Weckruf machte, waren noch nicht allzu viele Leute auf den Beinen, und der Speisesaal füllte sich nur langsam zum Frühstück. Kurz nach dem Frühstück wurden wir auf das hintere Deck von Deck 3 eingeladen, wo die Schiffsbesatzung einen ARGO-Schwimmer vorbereitete, um ihn an einer vorher ausgewählten Stelle auf dem Meer auszusetzen. In den letzten Jahren hat die Plancius eine Reihe dieser Schwimmer mitgenommen, um sie in entlegenen Teilen des Ozeans abzusetzen, damit sie Daten aufzeichnen und den Wissenschaftlern mehr über das Meer auf der ganzen Welt verraten. Am Einsatzort betrug die Wassertiefe mindestens 2000 m, so dass die Geräte mit maximaler Kapazität arbeiten und so viele Daten wie möglich über die gesamte Wassersäule aufzeichnen konnten. Die ARGO-Floats zeichnen Wassertemperatur- und Salzgehaltsprofile der Ozeane auf und senden die Daten über eine Satellitenverbindung an ein Datenzentrum an Land. Es gibt Tausende von ihnen rund um den Globus, die ständig Daten senden und so die Ozeane in einer Weise kartieren, wie es bisher nicht möglich war. Matei, der zweite Offizier, lud mit Hilfe von Dima, einem der Matrosen des Schiffes, das Gerät auf und schickte es auf den Weg. Um 10:00 Uhr hielt Hans einen Vortrag über die Wale und Delfine des Südlichen Ozeans. Dabei ging er vor allem auf die Frage ein, warum viele Walarten so selten sind bzw. warum man den Status vieler Walarten nicht kennt. Im zweiten Teil des Vortrags wurden die wahrscheinlichsten Wal- und Delfinarten, denen wir auf dieser Reise begegnen können, vorgestellt. Wir alle hoffen, auf dieser Reise viele Wale zu sehen, vor allem in der Antarktis, wo sie die Sommermonate damit verbringen, sich von den riesigen Mengen Krill zu ernähren, die es dort im australischen Sommer in Hülle und Fülle gibt. Draußen an Deck hatten viele der Vogelkundler mit ihren Ferngläsern und Kameras eine wunderbare Zeit. Plancius wurde den ganzen Tag über von mehreren Königsalbatrossen und Wanderalbatrossen verfolgt. Das bot den Fotografen an Bord großartige Möglichkeiten, diese majestätischen Vögel zu fotografieren. Nach dem Mittagessen im Restaurant war Zeit, sich in der Beobachtungslounge oder auf einem der Außendecks zu entspannen. Um 15:00 Uhr begann Bob mit seinem Vortrag über Robben in der Antarktis. Er sprach über die verschiedenen Robbenarten, ihr Verhalten und ihre Brutbiologie. Wir hatten noch nicht allzu viele Robben gesehen, aber Südgeorgien ist das Hauptbrutgebiet für Antarktische Seebären und wir hoffen, dort auch Seeelefanten zu sehen, also war es eine gute Einführung in die kommenden Tage. Um 16:30 Uhr lud uns Ali ins Restaurant ein, um uns einen Vortrag über Südgeorgien zu halten. Sie hat nicht nur 15 Jahre auf den Falklandinseln gelebt, sondern vor 20 Jahren auch auf Südgeorgien überwintert. Sie nahm uns mit auf eine historische Reise von der Entdeckung der Insel durch Kapitän Cook im Jahr 1775 über die Entwicklung von Grytviken als Walfangstation bis hin zur heutigen Fischereiindustrie. Sie bereitete uns auch auf das Naturspektakel vor, das wir während unserer Zeit auf der Insel erleben würden. Jetzt sind wir bereit, die Schönheit der Insel zu genießen und zu verstehen. Im Laufe des Abends nahm der Wind zu, als Plancius die antarktische Konvergenz überquerte. Sowohl die Meerestemperatur als auch die Lufttemperatur werden niedriger! Wir nähern uns der Antarktis. In der Nacht wurde die Schiffszeit um +1 Stunde angepasst, um in der gleichen Zeitzone wie Südgeorgien zu sein.

Als wir gestern Abend zu Bett gingen, hatte der Wind mit etwa 35 Knoten geblasen, nachdem wir unsere Uhren um eine Stunde vorgestellt hatten, um die Zeit auf Südgeorgien umzustellen, aber als Andrew den Weckruf machte, hatte der Wind nachgelassen und die See war wieder ruhig. Die Sonne schien von einem dunstigen blauen Himmel, und es sah so aus, als würde es ein guter Tag auf See werden. Schon in den frühen Morgenstunden waren zahlreiche Seevögel dem Schiff gefolgt, und die Wanderalbatrosse waren heute eindeutig die Stars der Show. Mehrere Exemplare zogen ihre Kreise um das Schiff und flogen direkt über die Köpfe der Passagiere auf dem Brückendeck hinweg, so als ob sie uns ebenso wie wir sie beobachten wollten. Wirklich sehr schön. Es gab immer mehr Weißkinn-Sturmvögel und natürlich Schwarzbrauenalbatrosse, die wir seit unserer Abreise aus Ushuaia jeden Tag gesehen hatten. Interessant waren auch die wenigen Graukopfalbatrosse mit ihren hübschen gelben Schnäbeln und den auffallend dunkleren Köpfen. Der Vormittag mit den geplanten Aktivitäten begann damit, dass wir uns darüber informierten, wie man ein verantwortungsvoller Besucher Südgeorgiens und der Antarktis ist. Die gemeinnützige Gruppe IAATO (International Association of Antarctic Tour Operators) hat die Einweisung entwickelt, damit jeder, der diesen besonderen Ort erleben möchte, versteht, wie er seinen Teil dazu beitragen kann, ihn so besonders und unberührt wie möglich zu erhalten - einschließlich der Frage, wie wir uns in der Nähe der Tiere, die wir sehen werden, verhalten sollen, und dass wir die alte Maxime befolgen sollten: "Nimm nichts außer Fotos, hinterlasse nichts außer Fußabdrücken"... und selbst die sollten wir ausfüllen, wenn unsere Stiefelabdrücke zu tief im Schnee stecken, damit nicht versehentlich Pinguine in dem Loch stecken bleiben! Dann begann der eigentliche Spaß - die Saugparty. Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht unwissentlich nicht-heimisches Material zwischen den von uns besuchten Orten übertragen, da neue Einführungen zu invasiven Pflanzen führen könnten, die das einheimische Ökosystem verändern - oder sogar einen Virus zwischen Tierkolonien verbreiten. Der erste Schritt bestand darin, unsere gesamte Oberbekleidung durchzugehen und die Klettverschlüsse, Manschetten, Rucksäcke - alle Bereiche, in denen sich Samen verfangen könnten - abzusaugen. Alle waren sehr fleißig bei der Reinigung, und die meisten hatten die Aufgabe bis zum Mittagessen erledigt! Am späten Nachmittag sahen wir einige winzige Landzacken, die vor uns aus dem Meer ragten. Es handelte sich um Shag Rocks, die direkt aus dem Meeresboden ragen und in der Weite des blauen Ozeans sehr seltsam aussehen. Diese Gebiete mit steilen Unterwasserberghängen sind oft gut für Meeressäuger geeignet, da dort Wasser und Nährstoffe aufsteigen, und so waren alle Mitarbeiter an Deck, um zu sehen, was es zu entdecken gab. Die See war immer noch sehr ruhig und die Sicht war großartig, also drückten wir alle die Daumen, dass wir etwas sehen würden. Als wir uns den Felsen näherten, wurde vor dem Schiff ein Südkaper gesichtet, und wir verlangsamten unsere Fahrt, um zu sehen, ob wir noch einmal einen Blick auf ihn erhaschen konnten, als er an die Oberfläche kam. Als er das erste Mal wieder auftauchte, befand er sich hinter dem Schiff, aber dann hatten wir einen weiteren schönen Blick auf die Felsen im Hintergrund, als er auftauchte, ein paar Mal tief Luft holte und noch einmal abtauchte und seine Schwanzflosse zeigte. Immer wieder flogen Gruppen von Südgeorgienscharben in Luftformation am Schiff vorbei, und ein einzelner Schneesturmvogel flog um das Schiff herum, was vor allem für die eifrigen Vogelbeobachter ein echter Bonus war. Alle waren an Deck, um zu beobachten, wie wir vorbeisegelten, und Kapitän Alexey leistete großartige Arbeit, indem er uns so nah an die Felsen heranführte. Wir konnten den Kelp-Saum um jede kleine Insel herum sehen und das Weiß des Kormoran-Guano färbte die 70 Meter hohen Felsen weiß. Gelegentlicher starker Wellengang erzeugte riesige Wellen auf den Felsen, die jeder versuchte, mit seinen Kameras einzufangen. Nach ein paar Runden an den Felsen setzten wir unseren Kurs in Richtung Südgeorgien fort, wo wir hofften, am Morgen unsere erste Anlandung zu machen. Um 17 Uhr wurden wir von Marion in den Speisesaal eingeladen, wo sie einen sehr informativen Vortrag über Pinguine hielt. Wir haben bereits vier Pinguinarten auf den Falklandinseln gesehen und hoffen, auf Südgeorgien noch viele weitere zu sehen. Es war also sehr nützlich, zusätzliche Informationen über diese Vögel zu erhalten und darüber, wie sie sich an das Leben in der Antarktis und auf den subantarktischen Inseln angepasst haben. Vor dem Re-Cap wurde eine Happy Hour in der Bar angekündigt und während des Re-Caps erfuhren wir von unseren Plänen für morgen. Den Abschluss der Besprechung bildete ein von der Regierung Südgeorgiens produziertes Video, das uns über die Vor- und Nachteile eines Besuchs auf der Insel informierte.

Als wir aufwachten, bot sich uns der schöne Anblick des westlichen Endes von Südgeorgien in einer sanften See mit leichter Bewölkung und der Plancius, die in die Bay of Isles einfuhr. Vor uns lag eines der wichtigsten Gebiete der Insel, die Salisbury-Ebene, ein niedrig gelegener, mit Tussock und anderen Gräsern bewachsener Landstreifen, der von einer riesigen Königspinguin-Kolonie und Tausenden von Pelzrobben beherrscht wird. Endlich waren wir da: Wir landeten in der leichten Brandung an der Westseite einer kleinen Landzunge, um den Wellengang zu vermeiden und den neugierigen Bewohnern der Gegend möglichst aus dem Weg zu gehen. Bei hervorragender Sicht konnten wir die gesamte Küste überblicken und hatten einen wunderbaren Blick auf die beeindruckenden Berge im Hintergrund der Ebene. Am Landeplatz erwartete uns ein typisches Januar-Südgeorgien-Willkommensfest mit Königspinguinen, die am Strand entlangspazierten, und Pelzrobbenjungen, die in der seichten Brandung spielten und am Strand faulenzten. Vom Landeplatz aus hatte Ali einen guten Weg entlang des hinteren Teils des Strandes markiert, und wir spazierten im Pinguin-Tempo über den Kiesrücken, auf dem sich immer mehr Robben und Pinguine tummelten, bis hin zur Hauptkolonie der Königspinguine. Man schätzt, dass hier etwa 80-90.000 Paare brüten, und in dieser Zahl ist die große Zahl der pummeligen Jungtiere in ihrem braunen Überwinterungskleid noch nicht einmal enthalten. Überall waren Pelzrobben zu sehen, darunter ein sehr großer Anteil junger Tiere, die erst wenige Wochen alt waren und uns neugierig verfolgten, als wir an ihnen vorbeikamen. Darüber hinaus konnten wir auch den Riesenpieper und die zierliche Riesenschwanzente (georgica) beobachten; beide Arten haben von dem Rattenbekämpfungsprogramm auf der Insel enorm profitiert. Am Rande der Kolonie war es wunderbar, einfach nur dazusitzen und alles auf sich wirken zu lassen, denn es war ein Anblick, von dem viele von uns schon lange geträumt hatten. In der Mitte der Pinguinkolonie brüteten die erwachsenen Pinguine ihr einziges Ei aus, während an den Rändern der Kolonie balzende Erwachsene und einige teilweise flügge Küken zu sehen waren. Es war eine sehr beeindruckende Szene, und neben den Geräuschen der Pinguine war das ständige Klicken und Piepen der Kameras zu hören! Nach etwa drei Stunden an Land an diesem beeindruckenden Ort kehrten wir zum Mittagessen nach Plancius zurück, und während dieser Pause wurde Plancius die kurze Strecke hinüber zur felsigen und buschigen Insel Walvögel verlegt. Für diese Aktion teilten wir uns in drei Gruppen auf, da der Zugang zur Insel auf 50 Personen gleichzeitig beschränkt ist. Diese Aufteilung hilft nicht nur den Wildtieren, sondern bedeutet auch, dass wir auf dem Weg zu den Aussichtsplattformen über die Stege durch das Tussockgras einen sehr guten Blick auf die Wildtiere haben und auf allen Plattformen Platz ist. Nicht zuletzt waren die unvermeidlichen Pelzrobben zu sehen, die den Steg als bequemen Zugang zu den oberen Teilen der Insel empfinden! Am auffälligsten waren die nistenden Wanderalbatrosse, die zwischen den Grasbüscheln und in einer flachen Vertiefung gegenüber der Aussichtsplattform zu finden waren, wo etwa zehn offensichtliche Nester gezählt wurden. Gelegentlich erhob sich einer dieser prächtigen Vögel aus seinem Nest und streckte seine riesigen Flügel aus - was wiederum zu einem Chor von klickenden Kameras führte... Für viele war es schon ein Vergnügen, am Strand zu sitzen und die Tierwelt zu beobachten; die zankenden Riesensturmvögel, die sich von einem toten Robbenjungen ernährten, die Eselspinguine und darüber hinaus eine kleine Gruppe von Königspinguinen. Darunter war auch ein einzelner Kehlstreifpinguin, hoffentlich der erste von vielen auf unserem weiteren Weg nach Süden. Und überall die freundlichen kleinen Riesenpieper, die kleine Wirbellose von den gestrandeten Algen aufpicken, manchmal so nah, dass sie an unseren Stiefeln picken können. Zusätzlich zu den Anlandungen auf Walvögel unternahmen wir eine Reihe von herrlichen Zodiacfahrten um die Insel und ihre kleinere Nachbarinsel Skua. Die Bedingungen dafür könnten kaum besser sein: strahlender Sonnenschein, wenig Wind und ein tiefblaues, glitzerndes Meer mit einer Dünung, die in die wirbelnden Seetangbänder lief, die die felsigen Küsten säumen. An vielen Stellen gab es tiefe Spalten mit Höhlen zu erforschen, und wir konnten mit den Zodiacs hineinfahren und Blauaugenscharbe, Pelzrobben, die um die Boote herumtauchten, und Eselspinguine in kleinen Gruppen entdecken, die auf den Felsen darüber stationiert waren. Auf diese Weise arbeiteten wir uns um die beiden Inseln herum und drehten schließlich am westlichen Ende von Walvögel um, um Plancius etwa eine halbe Meile entfernt vor Anker liegen zu sehen. Allzu bald war es für uns alle an der Zeit, uns auf den Rückweg zum Schiff zu machen, wo es eine kurze Zusammenfassung gab, um uns auf das nächste Abenteuer auf Südgeorgien vorzubereiten.

Alle tapferen Menschen, die sich für die Shackleton-Wanderung angemeldet hatten, folgten dem frühen Weckruf um 06:15 Uhr. Nach einem schnellen Frühstück im Aufenthaltsraum wurden sie in der Fortuna-Bucht angelandet, um auf den Spuren von Shackleton und zwei seiner Männer zu wandern, die es nach ihrer heldenhaften Reise mit der James Caird von Elephant Island nach Südgeorgien bis nach Stromness geschafft hatten. Die anderen konnten bis 07:15 Uhr ausschlafen, als sie sich Stromness vom Meer aus mit dem Schiff näherten. Die Wanderung führte die Wanderer zunächst durch das Tussac-Gras oberhalb des Strandes und von dort aus auf typisches südgeorgisches Geröll. Die dünnplattigen Fragmente sind durch unzählige Frost-Tau-Zyklen im Laufe der Jahrtausende in wunderschöne Muster sortiert worden, und die Sonne brachte die Vielfalt der Farben der Felsen zum Vorschein, von denen viele aufgrund der freigelegten Eisenoxide eine rostrote Farbe haben. Schließlich stiegen wir über das höchste Stück und wurden von einem weiten Blick hinunter in die Bucht von Stromness begrüßt, wo wir die Plancius ankommen sahen - ein perfekter Gruß von unserem Hochsitz aus. An diesem letzten Aussichtspunkt wurden Geschichten über den dramatischen Höhepunkt von Shackletons Überfahrt erzählt, in denen erklärt wurde, dass die Männer darauf gewartet hatten, den Mittagspfiff zu hören, um sich zu vergewissern, dass sie im richtigen Tal waren, und dann sahen sie endlich die Station, die winzigen Figuren, die hin und her liefen, was sie dazu inspirierte, sich per Handschlag zu beglückwünschen, dass sie ihren Weg zurück zur Menschheit gefunden hatten. Ein letzter Abstieg stand ihnen und uns noch bevor: ein steiler Abstieg über einen felsigen Hang, der uns zum Fuß des Wasserfalls brachte... für uns ein Kinderspiel; Shackletons Gruppe musste tatsächlich mit Eispickeln absteigen! Für diejenigen, die die lange Wanderung nicht gemacht hatten, gingen wir in Stromness an Land. Das Wetter war wieder super und die riesigen Öltanks der Walfangstation von Stromness waren schon von weitem zu sehen. Wir landeten am Strand, und die Leute konnten wählen, ob sie am Strand bei Stromness bleiben wollten, der wegen Asbestgefahr geschlossen ist, oder ob sie zum Shackleton-Wasserfall gehen wollten, um sich mit den anderen Passagieren zu treffen, die ihre wunderbare Fahrt über den Berg genossen. Das Tal zum Wasserfall war breit und flach, an zahlreichen Stellen vom verzweigten Bach durchschnitten, und wie wir weiter unten feststellten, nisteten dort Seeschwalben, die uns immer wieder daran erinnerten, weit außerhalb der Schotterebene zu bleiben, weit weg von ihren Küken, die auf dem Schotter schwer zu erkennen sind. Entlang des Baches wurde auch der Riesenpieper gesichtet. Der Wasserfall selbst war ein schönes Ziel, flankiert von üppigen Teppichen aus Moos und Flechten. Unten am Strand saßen viele Leute einfach nur am Strand und beobachteten die jungen Pelzrobben, die in der Brandung spielten und ihre Schwimmfähigkeiten übten, die in den kommenden Jahren lebenswichtig sein werden. Als alle zum Strand zurückkehrten, während die Robben heulten und ihre Welpen weinten, machten wir uns auf den Weg zurück zum Schiff, um pünktlich zu unserer Verabredung in Grytviken zu sein. Als wir in die Cumberland Bay East einfuhren, konnten wir in der Ferne den höchsten Gipfel des Mount Paget und rechts davon die Pyramidenspitze des Sugartop Mountain sehen. Als wir auf den Innenhafen zusteuerten, nahm der Wind ein wenig zu, so dass der Kapitän beschloss, etwas weiter draußen zu bleiben. Vor uns konnten wir die Walfangstation Grytviken sehen, mit der Kirche auf den Hügeln im Hintergrund und den rostigen Walöltanks näher am Ufer. Näher an unserer Position konnten wir die moderneren Gebäude des British Antarctic Survey entlang des tief liegenden Strandes sehen. Ali ging an Land, um den Regierungsbeamten und einige Mitarbeiter des Museums abzuholen. Sie kamen an Bord und hielten einen Vortrag über die Bemühungen zur Ausrottung von Ratten auf der Insel. Das Projekt läuft schon seit einigen Jahren, und nachdem die Köderauslegung abgeschlossen war, war es nun an der Zeit, den Erfolg des Projekts zu überwachen. Wenn sich herausstellt, dass die Insel rattenfrei ist, könnten 100 Millionen Vögel mehr auf Südgeorgien brüten. Die Fahrt mit dem Zodiac an Land war etwas langwierig, aber zum Glück hatte der Wind, der bei unserer Ankunft geblasen hatte, nachgelassen, und wir konnten bei ruhigem, sonnigem Wetter an Land gehen. An Land wurden wir von Ali empfangen, der uns zum Friedhof führte, vorbei an einem Haufen schnaubender und rülpsender Seeelefanten. Oben auf dem Friedhof bekamen wir einen Schluck Whiskey, um Sir Earnest Shackleton die letzte Ehre zu erweisen, der hier 1922 an Bord der Quest starb. Seine Frau Emily hatte darum gebeten, dass er mit den Walfängern und Seeleuten hier auf Südgeorgien begraben wird. Andrea erzählte uns von seiner heldenhaften Reise und beendete ihre Rede mit den Worten von Sir Raymond Priestly, Antarktisforscher und Geologe: "Für wissenschaftliche Entdeckungen gib mir Scott; für Schnelligkeit und Effizienz der Reise gib mir Amundsen; aber wenn die Katastrophe zuschlägt und alle Hoffnung verloren ist, geh auf die Knie und bete für Shackleton." Nach diesen Worten tranken wir entweder den Whisky, den wir am Eingang des Friedhofs bekamen, oder schütteten einen Schluck auf Shackletons Grab. Nachdem wir diesen traditionellen Akt vollzogen hatten, machten wir uns auf den Rückweg, vorbei an den Seeelefanten und Pelzrobben, zu unserer geführten Tour durch den Grytviken. Von hier aus unternahmen einige von uns eine Stationsführung mit Charlotte, andere erkundeten die Ruinen selbst, einschließlich der schönen Kirche, während andere eine entspannte Zeit beim Fotografieren der Pelzrobben und Seeelefanten zwischen dem Friedhof und dem Museum genossen. Das Wetter sorgte für eine sehr angenehme Stimmung an der Küste, wo die Leute in der Sonne saßen und den Robben in der Bucht zuhörten. Jeder besuchte das Museum, den Laden und das Postamt, und am frühen Abend, als die Sonne hinter dem Mount Hodges hinter dem Bahnhof untergegangen war, war es Zeit, zum Schiff zurückzukehren, Souvenirs zu kaufen und Postkarten zu verschicken. Wir hatten genügend Zeit, um die ganze Atmosphäre dieses bemerkenswerten Ortes in uns aufzunehmen: schön, schrecklich, interessant und alles. Als wir an Bord kamen, wurde auf dem hinteren Deck ein wunderbares Grillfest für alle, einschließlich unserer Gäste aus Grytviken, veranstaltet. Nach dem Grillen gab es am Abend Musik und Tanz. Was für ein wundervoller Tag wieder hier auf Südgeorgien.

In den frühen Morgenstunden wurde der Anker gelichtet, und wir machten uns auf den Weg aus der Cumberland Bay nach Osten, um unser Ziel für den Vormittag anzusteuern: Godthul. Als wir die Küste hinuntersegelten, blies der Wind mit über 25 Knoten, aber als wir nach Steuerbord abdrehten, kamen wir in eine geschützte kleine Bucht, und die Dinge sahen vielversprechender für eine Anlandung aus. Godthul bedeutet auf Norwegisch "gute Bucht", und genau das sollte sich an diesem Morgen für alle als richtig erweisen. Unsere Optionen für den Morgen waren vielfältig: eine lange Wanderung, eine mittlere Wanderung und eine Zodiacfahrt. Als wir mit dem Frühstück fertig waren und uns auf den Landgang vorbereiteten, war der Gipfel, der das Ziel für die langen Wanderungen war, in Wolken gehüllt, die an der Seite des Hügels hochzogen. Es sah nicht vielversprechend aus, aber die Anlandebedingungen waren gut, so dass wir bald mit den Zodiacs an Land fuhren. Am Strand wurden wir erneut von Pelzrobbenjungen und Eselspinguinen empfangen. Im Tussac-Gras hinter dem Strand konnten wir Seeelefanten hören und riechen, die sich für ihre jährliche Mauser im Schlamm aufhielten. Ali und Regis hatten uns einen relativ einfachen Weg durch das lange Tussac-Gras gewiesen, und wir kletterten hinauf zum offenen Boden darüber. Unser erster Halt auf dem Weg war bei der Eselspinguin-Kolonie, wo in einer der Kolonien zwei "weiße" Eselspinguin-Küken von beiden Wandergruppen gesehen wurden. Dieser Zustand ist als leuzistisch bekannt und wird durch ein fehlendes Gen verursacht, das dazu führt, dass das Tier fast kein Pigment hat, ähnlich wie bei den blonden Pelzrobben. Weiter oben auf dem Hügel befand sich ein Riesensturmvogel-Nest mit einem einzelnen flauschigen Küken, das darauf wartete, dass die Erwachsenen zurückkehrten, um es zu füttern. Sowohl die Langwanderer als auch die mittelschweren Wanderer setzten ihren Weg nach oben fort, zum See, der als Lake Aviemore bekannt ist, und dann den Hügel hinauf zum Sattel der Berge. Die Grasvegetation war wunderschön und ein Ergebnis der Ausrottung der großen Rentierherden, die früher durch dieses Gebiet streiften. Die Gruppe der Langwanderer konnte zu diesem Zeitpunkt sehen, dass der Gipfel wolkenfrei war, also führte Ali den Weg weiter in Richtung des 300 m hohen Gipfels, vorbei an weiteren Eselspinguinkolonien auf dem Weg. Die Bedingungen waren etwas windig, aber sie schafften es über die steilen Geröllhänge bis zum Gipfel, wo sie aufgrund des Windes, der die Klippen hinauf und über sie hinweg wehte, vollkommen ruhige Bedingungen vorfanden. Die Aussicht auf die Küste Südgeorgiens war fabelhaft. Die mittelgroßen Wanderer machten sich auf den Weg vom See zu den höher gelegenen Kolonien der Eselspinguine, die den langen Weg vom Meer bis auf fast 200 m über dem Meeresspiegel zurückgelegt hatten. Warum sie das tun, weiß niemand, aber wir alle bewunderten ihre Anstrengungen! Von hier aus wanderte die Gruppe zu einem tiefer gelegenen Aussichtspunkt, bevor sie über das Grasland wieder zu den unteren Hängen zurückkehrte. Währenddessen unternahmen einige von uns in der Bucht eine Zodiacfahrt entlang des Ufers, wo Antarktikseeschwalben direkt über unseren Köpfen flogen. Das Zodiac glitt durch den Seetang, wo Dominikanermöwen auf Nahrungssuche waren und Pinguine beim Tümmeln in der Nähe gesehen wurden. Andrew fuhr mit seiner Gruppe um die Ecke zur Cobbler's Cove, aber die Bedingungen auf dem Meer waren sehr unruhig. Eine Gruppe hatte das Glück, einen Seeleoparden in der Nähe eines der Zodiacs schwimmen zu sehen. Am Ende des Vormittags hatten alle Gruppen ein paar wunderbare Stunden im Schutz von Godthul genossen, ob auf Meereshöhe oder hoch oben auf einem Hügel. Nach einem wunderschönen Vormittag nahm die Plancius Kurs auf die St. Andrews Bay, während alle an Bord das Mittagessen genossen. Sobald wir den Schutz der Bucht verließen, nahm der Wind zu und die Seebedingungen wurden wieder etwas ungemütlich. Als wir in der St. Andrews Bay ankamen, hatte der Wind zugenommen und erreichte epische Geschwindigkeiten von über 40 Knoten, und es wurde klar, dass heute Nachmittag keine Anlandung in der St. Andrews Bay möglich sein würde. Es war enttäuschend, aber für alle offensichtlich, dass es einfach zu windig war; die gesamte Bucht von St. Andrew's rauchte, und die Meeresoberfläche wurde angehoben und in den so genannten "Williwaws" herumgewirbelt. Das Wetter an sich wurde im Laufe des Nachmittags zu einem Ereignis, und alle genossen es, sich entweder an Deck dagegen zu stemmen oder es bequem vom Salon aus zu beobachten. Kapitän Alexey steuerte die Plancius mit einem Plan B weiter nach Süden. Wir fuhren in die Royal Bay in Richtung Moltke Harbour, wo man hoffte, etwas Schutz zu finden. Die Royal Bay wird oft als der windigste Ort auf Südgeorgien beschrieben, und genau das war es auch, als wir hineinsegelten, wobei die Windgeschwindigkeiten noch weiter zunahmen. Glücklicherweise war es im hinteren Teil der Bucht, in der Nähe von Moltke Harbour, etwas weniger windig, aber immer noch grenzwertig für Operationen. Andrew beschloss, mit einem Aufklärungsboot an Land zu gehen, aber sobald er auf dem Wasser war, war klar, dass es zu windig war und der Kapitän Schwierigkeiten hatte, Plancius in einer sicheren Position zu halten, also brachen wir den Einsatz ab und fuhren aus der Bucht hinaus. Nächstes Ziel, Plan C Drygalski Fjord. Wir segelten durch den engen Kanal zwischen Cooper Island und dem Festland und fuhren in den langen Fjord ein. Es regnete immer noch und war windig, und die Sicht war nicht besonders gut, aber es war sehr stimmungsvoll. Hunderte von Buntfuß-Sturmschwalben und Schneesturmvögel waren zu sehen. Plancius segelte bis zum Ende des Fjords, vorbei an Gletschern und steilen Klippen, bis wir am Reisling-Gletscher am Kopf der Bucht ankamen. Auf dem Weg dorthin kamen wir an zerklüfteten schwarzen Gipfeln, Überresten des Superkontinents Gondwanaland, Hängegletschern und kleinen Eisbergen vorbei, die vom Gletscher gekalbt waren. Diese Fjordschifffahrt dauerte bis zum Ende des Abends. Da das Schiff bis spät in die Nacht hinein fuhr und die meisten von uns sich für eine frühe Nacht entschieden, war es noch recht früh an Bord, da ein sehr früher Start am nächsten Tag geplant war.

Nach den gestrigen Winden lagen viele von uns die ganze Nacht über wach und tasteten nach der Bewegung des Schiffes, um zu sehen, ob wir die Anlandung am frühen Morgen in Gold Harbour schaffen würden. Wir hatten die ganze Nacht außerhalb der Bucht auf und ab navigiert, um zu versuchen, um 4 Uhr morgens zu starten. Um 3.20 Uhr rief Andrew an, um uns mitzuteilen, dass ein Aufklärungsboot an Land gehen würde und dass das Personal sehr zuversichtlich sei, dass die Bedingungen eine Anlandung erlauben würden. Es wurde gerade erst hell, als Ali die Mitarbeiter an Land fuhr, aber das Team fand einen sicheren, relativ brandungsfreien Bereich am Strand, und der Arzt an der Gangway bekam grünes Licht, um die Passagiere in die Zodiacs zu laden. Als wir an Land gingen, konnten wir die Pinguinkolonie riechen und die dramatische Kulisse des Bertrab-Gletschers sehen, der über die steilen Klippen abfällt. Die Sonne begann, den Horizont rosa und orange zu färben. Es sah so aus, als würde es ein schöner Tag werden. An Land trafen wir auf Hunderte von Königspinguinen und eine Reihe junger männlicher Seeelefanten, die sich in kleinen Gruppen am hinteren Ende des Strandes balgten und spielten. Es war einfach ein überwältigender Anblick der Tierwelt, und als das Licht besser wurde, konnten wir die Kolonie entlang des Strandes und weitere Pinguine und Robben sehen. Ali hatte eine Route entlang des Strandes markiert, die möglichst viele Gruppen von Königspinguinen vermied, um uns so wenig wie möglich zu stören, und weiter am Strand entlang mussten wir einen Umweg um ein Riesensturmvogel-Küken machen, das auf seinem Nest saß. Wir gingen alle im Pinguin-Tempo und genossen das Spektakel, das sich uns bot. Als die Sonne aufging, färbten sich die Bergspitzen der Salvesen-Kette rosa, und der Blick auf die Königspinguin-Kolonie mit ihren rund 30 000 Brutpaaren wurde noch deutlicher. Schließlich ging die Sonne über dem Horizont auf und tauchte Plancius in goldenes Licht und beleuchtete die Pinguine entlang des Strandes. Es war ein Paradies für Fotografen! Entlang des Tussac-Saums im hinteren Teil des Strandes sahen wir mausernde Seeelefanten und schlafende Pelzrobben sowie Eselspinguine, die emsig zu und von der Kolonie hoch oben am hinteren Teil des Strandes liefen. Der Endpunkt der Wanderung führte uns zur Hauptpinguinkolonie, wo Tausende von Königspinguinen ihre Eier ausbrüteten und sich nur bewegten, um andere Pinguine zu picken, die die Kolonie auf ihrem Weg zur Ablösung ihres Männchens auf dem Ei passierten. Es gab einige sich mausernde Küken in verschiedenen Stadien des braunen Flaums und des Erwachsenengefieders, und sie waren sehr neugierig auf die frühmorgendlichen Besucher der Kolonie. Jeder hatte reichlich Zeit, um Fotos zu machen und einfach nur dazustehen und die wunderbare Szene zu beobachten, die Gold Harbour im frühen Morgenlicht bietet. Viel zu schnell war es an der Zeit, zur Anlegestelle zurückzukehren und zurück zum Plancius zu fahren, um zu frühstücken, worauf wir alle mehr als bereit waren. Zurück an Bord machten wir uns auf den Rückweg entlang der Küste in Richtung Cooper Bay, wo wir hofften, auf einer Zodiacfahrt die Goldschopfpinguine zu sehen, die auf den Klippen in der Bucht brüten. Als wir uns näherten, blies der Wind mit über 30 Knoten, aber der Kapitän war zuversichtlich, dass wir näher an der Bucht etwas Schutz finden würden. Es sah zwar besser aus, aber der Wind war immer noch stark und nahm zu, als wir den Anker warfen. Ali stieg in ein Zodiac, um zu sehen, ob die Bedingungen dort und an der Gangway geeignet waren, aber das Zodiac schaukelte gefährlich am Kran, und der Kapitän und Andrew entschieden, dass es weder für die Passagiere noch für die Mannschaft sicher war. Leider wurde die Kreuzfahrt abgesagt, und wir lichteten den Anker und machten uns auf den Weg aus der Bucht. Das war aber noch nicht das Ende, denn uns wurde gesagt, dass wir zurück in Richtung Drygalski Fjord fahren würden, um eine Kreuzfahrt in einem Seitenfjord namens Larsen Harbour zu machen. Als wir wieder auf offenes Wasser hinausfuhren, nahm der Wind wieder zu und wir hatten über 30 Knoten Wind mit katabatischen Winden, die über die Berge kamen, aber als wir wieder in den Drygalski Fjord einfuhren, fanden wir ruhiges Wasser und Sonnenschein vor. Der Kapitän ließ den Anker an der einzigen relativ flachen Stelle im Fjord fallen, und schon bald wurden die Zodiacs zu Wasser gelassen und die Gruppe 2 fuhr in die ruhigen Gewässer des Larsen-Hafens. Am Eingang des Fjords konnten einige Boote einen flüchtigen Blick auf einen Goldschopfpinguin im Wasser erhaschen, aber es war nur ein flüchtiger Blick. Weiter oben im Fjord waren wir von steilen Berghängen umgeben, die für geschütztes Wasser und glasklare, ruhige Spiegelungen sorgten. Die Mitarbeiter schalteten für kurze Zeit die Motoren ab, so dass wir die Ruhe und den Frieden mit den Geräuschen der Dominikanermöwen und des Schmelzwassers im Hintergrund genießen konnten. Magisch! Auf dem Rückweg in die Bucht meldete Ali über Funk, dass sie eine Weddellrobbe am Ufer gesehen hatte, und nachdem wir diese einzelne Robbe gesehen hatten, sahen wir eine Gruppe von vier Tieren am Strand liegen. Sie waren auf den Felsen sehr gut getarnt, aber wir konnten ihre individuellen Farben und Markierungen erkennen. Dies ist die einzige Brutkolonie außerhalb der Antarktis, in der jedes Jahr etwa 25 bis 30 Jungtiere geboren werden. Sie sind echte Eisrobben, wobei die Männchen ihre Reviere und Atemlöcher im Eis verteidigen und die Jungen im Oktober direkt auf dem Eis geboren werden. Von hier aus machten wir uns auf den Weg zurück zum Schiff, wo die zweite Gruppe von Kreuzfahrern hinausfuhr, um den Zauber von Larsen Harbour zu erleben. Zurück an Bord war es Zeit für das Mittagessen, obwohl es sich nach einem so frühen Start in den Tag fast wie Abendessen anfühlte. Der frühe Start bedeutete, dass die meisten von uns beschlossen, nach dem Mittagessen ein Nickerchen zu machen oder sich zumindest ein wenig auszuruhen, bevor wir in den Speisesaal eingeladen wurden, um Geschichten über Südgeorgien von Howard Platt zu hören, einem unserer Mitreisenden, der in den 1970er Jahren auf Südgeorgien überwintert hatte. Er betrat den Speisesaal in seiner alten Winterkleidung, die vom British Antarctic Survey ausgegeben worden war, und erzählte uns dann viele lustige Geschichten über seine Zeit auf der Insel, darunter Abenteuer in Schnee und Wind in Pyramidenzelten und die Mid-Winter-Feiern. Er war ein geborener Geschichtenerzähler, und wir alle genossen es, vom Leben auf der Insel vor über 40 Jahren zu hören. Bei der Zusammenfassung skizzierte Andrew die Pläne für morgen, und Ali erzählte von ihrer Zeit, als sie 1997 am King Edward Point überwinterte. Es gab einige Ähnlichkeiten mit Howards Erfahrungen auf der Insel, und es war interessant zu hören, wie das Leben für sie war. Bob erzählte uns dann, vor welchen Entscheidungen die weiblichen Pinguine stehen, wenn sie in der Kolonie einen Partner finden. Eine Herausforderung für jede Art!! Das Abendessen wurde serviert und die meisten gingen früh schlafen, um die zusätzliche Stunde im Bett zu nutzen, da die Uhren wieder zurückgestellt wurden!

Wir hatten heute einen gemütlichen Start, weil wir unsere Uhren eine Stunde von der südgeorgischen Zeit zurückgestellt haben, um zur argentinischen Zeit zurückzukehren. Wie bei jeder Ankunft in der Antarktis war jedoch Staubsaugen bzw. erneutes Staubsaugen unumgänglich, aber glücklicherweise wurde dies am Morgen mit einem Minimum an Aufregung erledigt. Da zu dieser Jahreszeit so viele Grassamen auf Südgeorgien wachsen, war es wichtig, alles doppelt zu kontrollieren, da Tussak-Gras und andere subantarktische Arten auf diesen Inseln leicht eine Nische finden können. Wir hatten einen guten Tag, um Wale zu beobachten. Nach relativ kurzen Sichtungen von Südlichen Tümmlern konnten wir in der Mitte des Tages an Deck eine Reihe ausgezeichneter Begegnungen mit Finnwalen beobachten, von denen viele flach tauchten und sich an der Lunge labten. Kapitän Alexey verlangsamte die Plancius bis zum Kriechgang, und da die Wale mit dem Fressen beschäftigt waren, kamen sie sehr nahe an das Schiff heran, so dass jeder die langen, niedrigen Profile mit dem geschwungenen Rücken, die scharfen Rückenflossen und sogar gelegentlich die asymmetrische Färbung des Kiefers sehen konnte. Insgesamt wurden zu diesem Zeitpunkt etwa 10 bis 14 Tiere gesichtet, aber da nicht alle gleichzeitig an der Oberfläche waren, ist es schwierig, genaue Angaben zu machen. Später wurde eine weitere Gruppe gesichtet, allerdings in größerer Entfernung. Diese ozeanischen Wale sind zu dieser Jahreszeit auf dem Weg nach Süden, um das Beste aus dem Nahrungsangebot zu machen, das der Sommer in Form von Krill mit sich bringt. Der Nachmittag war ebenfalls eine geschäftige Angelegenheit. Andrew hielt einen ausführlichen Vortrag über die faszinierende geologische Geschichte Südgeorgiens, von den Ursprüngen in Gondwana über die heutige Landschaft und die charakteristischen Felsformationen des Drygalski Fjords bis hin zu den gefalteten Sedimentgesteinen im Rest der Insel. Weniger gelehrt, aber ebenso interessant war die anschließende "Happy Hour" in der Bar, und während wir alle in gewohnt guter Form waren, veranstaltete Ali eine Auktion von Südgeorgien-Souvenirs zur Unterstützung des South Georgia Heritage Trust; während ihr Hauptprojekt der Rattenausrottung hoffentlich erfolgreich abgeschlossen ist, bleibt noch viel zu tun (einschließlich der Überwachung der Ergebnisse). Es gab viele interessante Dinge zu kaufen, von Pinguinmützen bis hin zu einem Aquarell, das Bob, einer unserer Reiseleiter, gemalt hatte. Es gab sogar eine Flasche selbstgebrautes Bier, Rattus Nomoricus, das von einem Mitglied des Rattenüberwachungsteams auf Südgeorgien hergestellt worden war und von Ali gespendet wurde. Insgesamt haben wir 1.100 € für diese wichtige Wohltätigkeitsorganisation gesammelt - herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, insbesondere an die Bieter!

Schon vor dem morgendlichen Weckruf um 7 Uhr waren die Leute draußen, um zu sehen, wie die South Orkneys aussehen: dunkle Berge mit Schnee und Eis, deren Spitzen in den Wolken stecken. Außerdem gab es viele große Eisberge, die in den flachen Gewässern um die Inseln herum gestrandet waren. Was für eine beeindruckende Einführung in diese abgelegenen Inseln. Während des Frühstücks kam die Orcadas Station in Sicht, orangefarbene Gebäude in der Ferne. Leider frischte der Wind auf, und der Anker konnte uns kaum noch halten. Bei starkem Regen waren das keine idealen Bedingungen für eine Zodiacfahrt entlang der Küste, wo Hunderte von Pelzrobben auf uns warteten. Wir konnten trotzdem an der Basis an Land gehen und teilten uns in zwei Gruppen auf, um die Station nicht zu sehr zu bevölkern. Die erste Gruppe konnte die Station besichtigen und die andere Gruppe begann mit dem Film über Shackletons Abenteuer mit der Endurance. Nach einer holprigen Fahrt mit dem Zodiac legten wir am Ufer von Laurie Island an, wo wir von den Mitarbeitern der Station begrüßt wurden, von denen einige schon seit fast 14 Monaten hier waren. Die männlichen Pelzrobben beobachteten uns, aber sie reagierten überhaupt nicht auf unsere Anwesenheit. Sie ruhten sich nach ihrer langen Reise von Südgeorgien am Ende der dortigen Brutsaison im Dezember aus. Es war ganz anders als unsere Begegnungen mit den Jungtieren und jungen Robben an den Stränden Südgeorgiens. Die Stationsmitarbeiter erzählten uns, dass die Robben erst letzte Woche angekommen waren und normalerweise einen Monat lang am Strand bleiben, um sich auszuruhen. Zwischen den Pelzrobben gab es auch einige Kehlstreifpinguine und einige junge Adeliepinguine. Das Personal der Station zeigte uns freundlicherweise die historischen Stätten, darunter das kleine Museum, die Überreste des ersten Gebäudes und den Friedhof. Auf der anderen Seite der Station gab es auch einen Strand mit viel Eis, einige Pelzrobben und einen Krabbenfresser. Die Station wurde bereits 1904 von William Spiers Bruce gegründet, der an der schottischen Antarktis-Expedition teilnahm, und ist seither ständig besetzt, um Wetter, Klima und tektonische Prozesse zu untersuchen. Im Sommer leben einige andere Spezialisten auf der Station, wie zum Beispiel der Biologe, der sich letztes Jahr mit Pinguinen beschäftigt hat. Daher auch die grüne Markierung auf dem Bauch eines Adeliepinguins am Strand. Nach der Besichtigung wurden wir im Hauptgebäude empfangen, in dem die Besatzung der Station wohnt. Es gab Tee und Kaffee sowie Matte, ein traditionelles argentinisches Kräutergebräu, von dem man einen Schluck nehmen muss. Es bestand auch die Möglichkeit, sich einen Stempel in den Reisepass geben zu lassen und/oder Postkarten zu verschicken. Einer der anderen Orte auf unserer Tour war das kleine Museum, in dem die Geschichte des Stützpunkts im Laufe der Jahre und eine interessante Ausstellung ausgestopfter Pinguine gezeigt wurde...... Nach etwa zwei Stunden wurden die Gruppen getauscht, wobei die Gruppe, die an Bord war, an Land kam, um die Gastfreundschaft des Stützpunktpersonals zu genießen, während die andere Gruppe den ersten Teil des Shackleton-Films an Bord sah. Kaum hatten wir uns von unseren freundlichen Gastgebern verabschiedet, besserte sich das Wetter merklich und wir konnten den Blick auf die Eisberge auf unserem Weg nach Süden genießen. Einer der Eisberge hatte einen riesigen Bogen und Kapitän Alexey umrundete ihn, damit wir ihn aus allen möglichen Winkeln fotografieren konnten. Unterwegs sahen wir auch einige Finnwale und große Gruppen von Seebären, die ihre Reise zu den Sommerfutterplätzen in der Antarktis fortsetzten. Am Nachmittag hielt Andrea einen Vortrag über das Antarktis-Abkommen, was es beinhaltet und wie die Geopolitik damit zusammenhängt, und Dan gab uns Tipps zum Fotografieren. Wir alle haben auf dieser Reise Hunderte von Fotos gemacht, aber es war nützlich zu erfahren, wie wir unsere Techniken verbessern können, vor allem, wenn wir in den kommenden Tagen bei Sonnenschein und Schnee fotografieren wollen. Das Tagesprogramm endete wie üblich mit dem täglichen Briefing, bei dem Andrew die Pläne für den nächsten Tag (Fahrt zur Antarktischen Halbinsel) erläuterte, Bob uns über den bemerkenswerten Lebenszyklus von Eisalgen erzählte und Ali uns ihre Meinung über das Verhalten der Antarktischen Seebären mitteilte, die wir heute gesehen hatten.

Wir hatten einen weiteren vollen Tag auf See vor uns, und der Tag begann wie jeder andere Tag mit Andrews Morgenappell vor dem Frühstück. Viele von uns drückten die Schlummertaste für eine Weile, bevor sie zu einem gemütlichen Frühstück aufstanden, gefolgt von einem zusätzlichen Kaffee. Es sollte ein ruhiger Tag auf See werden, an dem wie immer ein Vortragsprogramm auf dem Programm stand. Als wir am Morgen den Speisesaal verließen, konnten wir alle sehen und spüren, dass der Wind seit gestern zugenommen hatte, und das machte die Zeit an Deck für die begeisterten Vogelbeobachter und Meeresforscher ein wenig kalt und ungemütlich. Die 30 Knoten Wind sollten den ganzen Tag über anhalten und sogar leicht zunehmen. Das lag daran, dass wir uns am Rande eines riesigen Sturmsystems befanden, das sich weit nördlich von uns um die Falklandinseln herum bildete. Dort herrschten Winde in Orkanstärke, und eine Reihe von Kreuzfahrtschiffen lag im Außenhafen von Stanley und wartete darauf, dass der Sturm vorbeizog. Ganz anders als die Bedingungen, die wir vor ein paar Wochen genossen hatten. Am Morgen hielt Marion einen Vortrag über Plankton und seine Rolle im marinen Ökosystem, dem Nahrungsnetz. Wir alle reisen in diese Polarregionen, um uns an der Tierwelt wie Pinguinen, Robben und Walen zu erfreuen, aber es ist das kleine Zooplankton und Phytoplankton, das das Leben in der gesamten Nahrungskette aufrechterhält. Gegen Mittag nahm der Wind weiter zu, und die meisten Außendecks wurden zu unserer Sicherheit geschlossen, aber das machte nichts, denn wir hatten einen Filmnachmittag geplant, an dem der zweite Teil des Shackleton-Films in der Lounge gezeigt werden sollte. Als wir den Teil erreichten, in dem Shackleton mit der James Caird von Elephant Island nach Südgeorgien reiste, befanden wir uns in sehr rauer See und passierten die ersten Felder mit treibenden Eisstücken. Die stürmische See auf den Bildschirmen und die Wellen, die gegen die Fenster draußen schlugen, sorgten für eine wunderbare Atmosphäre in der Lounge! Auf diesen Eisfeldern ruhten sich mehrere Robben und Pinguine aus, und wir sahen eine Reihe von Finnwalen und die ersten Buckelwale. Der Wind erreichte Spitzenwerte von 40 Knoten.... Später am Nachmittag hielt Bob einen Vortrag über das benthische Leben in den Weltmeeren, die Tiefseearten, die sich auf dem Grund unserer Ozeane befinden. Es ist eine Welt, die gerade erst zu erforschen beginnt, und es gibt wahrscheinlich viele Arten, die noch entdeckt werden müssen. Bob wird seine Präsentation in den kommenden Jahren aktualisieren müssen.....! Bei der Zusammenfassung heute Abend erläuterte Andrew unsere Pläne für morgen, wenn wir endlich auf der antarktischen Halbinsel ankommen würden. Er erläuterte die geologische Formation von Brown Bluff, einer vulkanischen Besonderheit, auf der wir am Nachmittag zu landen hoffen. Ali hielt dann einen kurzen Vortrag über Krill, die kleinen rosa Tierchen, die in den Sommermonaten die Nahrung aller antarktischen Arten sind, aber zunehmend für den menschlichen Verzehr gefischt werden. Nach dem Abendessen näherte sich die Plancius der Antarktischen Halbinsel, und am Horizont waren überall Eisberge zu sehen. Mit einem spektakulären Sonnenuntergang lächelte die Antarktis der Plancius und ihren Passagieren zu. Das Licht auf den Wolken war fantastisch, und die Leute blieben an Deck und auf der Brücke, um das Verblassen der Farben zu beobachten. Alle waren begeistert von den kommenden Tagen in der Antarktis!

Viele Leute waren um 3 Uhr morgens aufgestanden und hatten auf einen spektakulären Sonnenaufgang in der Antarktis gehofft, doch als sie sich auf den Weg nach draußen machten, wurden sie nur von Wind, niedrigen Wolken und schlechter Sicht empfangen. Ein ziemlicher Kontrast zu dem wunderschönen Sonnenuntergang, den wir in der Nacht zuvor erlebt hatten. Einige gingen zurück ins Bett, um auf Andrews Weckruf zu warten, während andere einfach die Atmosphäre des frühen Morgens genossen. Der Weckruf kam um 7 Uhr, und zu diesem Zeitpunkt begannen sich die Bedingungen langsam zu bessern, obwohl der starke Wind immer noch über den Antarctic Sound blies. Der Kapitän versuchte, durch den Fridtjoff-Sund zwischen den Andersson- und Johannsen-Inseln zu navigieren, aber am unteren Ende des Sunds stieß er auf Meereis und Eisberge, durch die es keinen Weg hindurch oder um sie herum gab. Wir segelten zurück nach Norden, um die Inseln zu umfahren und zu sehen, was wir auf der anderen Seite finden konnten. Dabei sahen wir die Schläge und hohen Rückenflossen einiger Orca, Schwertwale, aber sie waren recht schnell unterwegs und bei dem Wind war es schwierig, sie in den Wellen und der Gischt zu sehen. Auf dem Weg dorthin segelten wir an spektakulären Eisbergen vorbei, und auf vielen der Eisberge und dem Meereis lebten Adeliepinguine. Es hat uns alle amüsiert, wie sie auf ihren Bäuchen liefen und rutschten, um dem großen blauen Schiff zu entkommen, das an uns vorbeifuhr. Auch einige Robben sahen wir auf dem Eis ausharren. Die meisten von ihnen waren Weddellrobben, aber wir sahen auch eine Seeleopard-Robbe, die auf dem Eis faulenzte. Im Laufe des Vormittags trotzten wir alle irgendwann der Kälte und dem Wind, bevor wir ins Haus zurückkehrten, um uns aufzuwärmen und wieder hinauszufahren. Der Kapitän schaffte es hervorragend, nahe an einige große Eisschollen und einen kleineren tafelförmigen Eisberg heranzufahren. Er hoffte, die Plancius daneben "parken" zu können, aber der Wind war zu stark, um das Schiff in Position zu halten. Als wir unseren Weg fortsetzten, brach die Sonne durch die Wolken, und wir fanden uns in einem glitzernden Wunderland aus Eis, Schnee und Meer wieder. In der Ferne war ein riesiger tafelförmiger Eisberg zu sehen, der an seinem Rand etwa 14 km lang war. Als wir uns ihm näherten, sahen wir, wie Schneewolken von der Spitze des Eisbergs wegwehten und einen verschneiten Rand bildeten. Da es sich bei diesen großen Eisbergen um riesige Eisbrocken handelt, sorgen sie oft für ihr eigenes Wetter, und es schien tatsächlich so, als ob sich an der Oberfläche des Berges Wolken befänden. Seitlich dieses Eisbergs und über den gesamten Antarktischen Sund am oberen Ende des Weddellmeeres erstreckte sich eine ziemlich feste Linie aus Meereis, in der Eisberge festgehalten wurden. Dies war das Ende unserer südlichen Erkundung. Von hier aus war es ein leichtes, wieder nach Norden zu unserem Nachmittagsziel Brown Bluff zu fahren. Glücklicherweise schien der Wind, dem wir den ganzen Vormittag ausgesetzt waren, nachzulassen, und als wir uns der Ankerposition näherten, bot der antarktische Kontinent genügend Schutz vor dem Wind, so dass wir an Land gehen konnten. Die Bedingungen an der Gangway waren etwas holprig, und es war eine spritzige Fahrt an Land, aber als wir an den auf Grund gelaufenen Eisbergen vorbeikamen, sahen wir, dass das Personal zusammen mit einem Begrüßungskomitee von Adeliepinguinen und Eselspinguinen auf uns wartete. Die beeindruckende braune Steilwand, Überbleibsel eines Unterwasservulkans, überragte den Landeplatz, und in Ufernähe gab es eine Reihe riesiger, vom Wind geformter Felsen. Als wir an Land gingen, befanden wir uns auf dem siebten, eisigen Kontinent, und die Pinguine am Strand boten die perfekte Kulisse! Wir versammelten uns bei den großen Vulkanfelsen, und von da an zogen uns die Adélies in ihren Bann. Sie liefen in Wellen den Strand entlang und prüften ständig, wo es sicher war, ins Wasser zu springen. Wir konnten am Strand entlang in Richtung der Kolonie spazieren gehen, aber es war ein langsamer Spaziergang mit vielen Stopps, um zu stehen und zu sitzen und die Pinguine zu beobachten, die emsig ihren Weg am Ufer entlang machten. Sie hatten eindeutig ihren bevorzugten Badestrand und waren sehr hartnäckig, wenn es darum ging, wo sie sich ins Wasser wagen wollten! Sie versammelten sich in großen Gruppen am Ufer, und nach vielen Rufen stürzten sie sich ins Wasser und stürzten sich in die Brandung. An der Brutkolonie am Ende des Strandes, die wir riechen konnten, bevor wir sie sehen konnten, konnten wir stehen und die Pinguine beobachten, wie sie eifrig ihre hungrigen Küken fütterten. Viele der Küken lagen einfach nur in der Sonne und warteten darauf, dass ihre Eltern mit Futter vom Meer zurückkamen, aber diejenigen, die bei ihren Eltern waren, lieferten ein wunderbares Schauspiel ab, als die Küken sie um die Kolonie herum und zum Strand hinunter jagten, weil sie verzweifelt nach etwas Futter suchten, bevor sie wieder weggingen. Es war wunderbar anzusehen. Am Ufer herrschte ein ständiger Strom von Pinguinen, die den Strand entlang hin und her liefen. Es war ein Paradies für Fotografen, wenn auch ein ziemlich stinkendes. Diejenigen, die etwas mehr Fernweh hatten, kehrten zum Landeplatz zurück und gingen um die Ecke des Strandes weiter, bevor sie sich auf den rutschigen Schneehang wagten, um die Spitze des Gletschers und andere interessante geologische Merkmale zu sehen. Verglichen mit dem friedlichen, sonnigen Strand war es oben auf dem Gletscher etwas windig, aber das verstärkte nur das Gefühl, wirklich in der Antarktis zu sein, und die Aussicht auf die Bucht war atemberaubend, mit großen Eisbergen, die die Plancius in ihrer Position vor Anker in den Schatten zu stellen schienen. Zurück am Strand hatten sich zwei weitere Weddellrobben auf den Schnee geschwungen und ließen sich gerne fotografieren. Zurück an der Anlegestelle hatten wir noch genügend Zeit, um über das Kopfsteinpflaster zu laufen, einen geeigneten Felsen zu finden und die Pinguinparade entlang der Küste zu beobachten. Was für ein wunderbarer Nachmittag. Zurück an Bord war Zeit für eine Zusammenfassung, in der Bob uns genau erklärte, warum die Pinguinküken ihren Eltern hinterherjagen, und Andrew erklärte die Physik des Pinguinpups....... Nach dem Abendessen segelten wir in den Nebel hinein, und die Antarktis war wieder einmal im Dunst verborgen. Wir hatten Glück, dass wir heute so viel gesehen hatten.

Wir erwachten in einer sehr verschneiten Umgebung, die Decks der Plancius waren gut bedeckt und glitschig wie eine Eisbahn. Unsere Zodiacs befanden sich in einem ähnlichen Zustand und sahen unter dem Schnee ziemlich hübsch aus, aber er schmolz bald von den Motoren ab, als wir uns auf den Weg zu unserer ersten Anlandung machten, der Insel D' Hainaut in der Mitte des Mikkelsen-Hafens am Südende von Trinity Island. Das Personal war auf den Felsen in der Nähe einer alten argentinischen Schutzhütte an Land gegangen, und sowohl das Landpersonal als auch die Fahrer leisteten großartige Arbeit, um sicherzustellen, dass wir alle für die Anlandung an Land klettern konnten. An der Landung wurden wir von einer Kolonie Eselspinguine empfangen, die alle versuchten, sich vor dem Wind und dem Schneetreiben zu schützen. Viele der Küken versuchten, sich unter ihren Eltern zu verstecken, um sich warm zu halten, aber sie waren schon etwas zu groß für einen vollständigen Schutz. Diejenigen, die darauf warteten, dass ihre Eltern vom Meer zurückkehrten, kauerten mit dem Rücken zum Wind und dem Schnabel unter ihren Flügeln. Sogar einige der erwachsenen Pinguine konnte man zittern sehen; es war ein wahrhaft antarktischer Morgen. Es handelt sich um eine kleine Insel, und wir konnten mit unseren Markierungsstangen leicht zwei Routen über und um die Insel herum festlegen, wobei wir uns von den kleinen Kolonien von Eselspinguinen und einigen Weddellrobben fernhielten. Auf der anderen Seite unseres felsigen Landeplatzes befand sich ein Wrack eines Wasserboots, eines überdachten Schiffs, das Wasser (aus Schnee) zu den Walfangschiffen transportierte. Seine ausgebleichten Holzrippen standen in ironischem Zusammenhang mit einem kleinen Wald verdorrter Walknochen, Raubtier und Beute, die das gleiche Ende fanden. Trotz des Schnees und des Nebels, vielleicht sogar wegen des Nebels, sah die umliegende Landschaft mit ihren steilen Gletschern und hohen Felsen, die im Nebel verschwanden, sehr dramatisch aus. Im Laufe des Vormittags verbesserte sich die Sicht, als der Schnee aufhörte und in der Ferne die Berge der Antarktischen Halbinsel aus den Wolken hervortraten. Von hier aus hatte die Plancius eine etwa vierstündige Fahrt zu unserem nächsten Ziel, Portal Point, einem weiteren Festlandziel in der Charlotte Bay. Auf dem Weg dorthin hatten wir das Glück, Gruppen von Buckelwalen bei der Fütterung zu begegnen, von denen einige ganz nah am Schiff vorbeifuhren. Die Mitarbeiter an Deck versprachen uns für die kommenden Stunden weitere Wale, und sie sollten sich im Laufe des Tages als richtig erweisen. Portal Point ist eine kleine Anlegestelle, aber auch sie liegt inmitten eines Panoramas aus hohen Klippen und Schneefeldern, während vor der Küste ein regelrechter Parkplatz mit auf Grund gelaufenen Eisbergen lag, von denen viele aufgrund der verschiedenen Phasen des Schmelzens und der Erosion fantastische Formen aufweisen. Das Expeditionsteam hatte eine geteilte Anlandung und Kreuzfahrt arrangiert, wobei die Hälfte der Passagiere zuerst an Land ging und die andere Gruppe für eine Zodiacfahrt in die Bucht hinausfuhr. Auf der Fahrt umrundeten wir die majestätischen Bögen und Höhlen (aber hielten uns von ihnen fern!), während sich auf einer großen Eisscholle eine Gruppe Krabbenfresser-Robben entspannte, die unsere Annäherung scheinbar gar nicht bemerkte. Doch es sollte noch besser kommen: Der Kapitän auf der Brücke hatte von Buckelwalen berichtet, die in einiger Entfernung vom Schiff gefüttert wurden, also fuhren wir los und wurden mit einigen wirklich bemerkenswerten Anblicken dieser großartigen Geschöpfe belohnt, wenn sie sich im flachen Wasser labten oder tiefer tauchten und ihre Flossen hoch über das Wasser ragten. Manchmal, wenn die Zodiacs ausgeschaltet waren, waren wir von ihnen umgeben - ein echter Fall von Walen, die sich uns nähern, und nicht umgekehrt. Zurück am Portal Point genossen alle einen Spaziergang um den Gipfel der Kuppel, und die Aussicht auf die Charlotte Bay wurde immer besser, als die tief hängenden Wolken und Schneeschauer verschwanden. Es war herrlich, einfach nur dazustehen und die Schönheit der Umgebung in sich aufzunehmen. Am Ende der Landung hatten sich einige Hartgesottene zu einem antarktischen Bad entschlossen, und die Felsen unten am Wasser waren voll von diesen fröstelnden Menschen, die mit den unterschiedlichsten Schwimmausrüstungen ausgestattet waren. Keiner hatte Angst - alle stürzten sich unter dem Gelächter und der Ermutigung der Zuschauer ins Wasser, zogen ein paar Bahnen und sprangen dann in die von Plancius bereitgestellten Handtücher. Glückwunsch an alle, die teilgenommen haben! Zurück an Bord begrüßte uns Bobbi an der Gangway mit einer dampfenden heißen Schokolade, die durch einen Schuss Rum noch viel besser geworden war! Zurück an Bord setzten wir unseren Weg weiter nach Süden fort und verbrachten den Rest des Abends mit einer Schiffsrundfahrt durch die Wilhelmina Bay. Der Schnee war längst weg, und die Sicht war ausgezeichnet. Bei den ruhigen Bedingungen war es ein klassisches Whale-Spotting, und alle paar Augenblicke gab es eine Sichtung, einige in klarer Ferne, andere bemerkenswert nah am Schiff. Es waren sogar so viele, dass es schwer zu sagen war, wie viele Buckelwale wir tatsächlich gesehen hatten, da einige an der Oberfläche und andere unter der Oberfläche schwammen. Auf jeden Fall waren es genug, um alle glücklich zu machen und einen aufregenden Tag zu beenden! Um 21.00 Uhr segelten wir durch ein Stück schneebedecktes Gletschereis - ein magisches Erlebnis, das durch die Begegnung mit zwei Buckelwalen gekrönt wurde, die im eisigen Wasser "schliefen". Was für ein schöner Abschluss des Tages.

Nach der Fütterung der Buckelwale am Vorabend standen einige von uns bereits um 5:30 Uhr auf, in der Hoffnung, noch mehr Wale zu sehen, während wir langsam durch ein Gebiet der Gerlache Strait segelten. Gegen den Weckruf wurde eine Gruppe von Buckelwalen bei der Fütterung gesichtet. Sie blasen Blasen, während sie in einem kreisförmigen Muster an die Oberfläche schwimmen, um den Krill in einen dichten Schwarm zu jagen, der dann mit einem walgroßen Schluck verzehrt wird. Wir näherten uns diesen Walen leise, und dann schienen sie ihr Schwimmen zu synchronisieren, indem sie ihre Fluke und ihre Schwänze mehrmals zeigten. Es war ein wenig bewölkt und windig, aber hin und wieder konnte man die Berge hinter den Wolken erahnen und hatte einen schönen Blick auf die entfernten Gipfel. Es war zwar nicht ganz der strahlend blaue Himmel und der Sonnenschein, den wir uns erhofft hatten, aber auf jeden Fall antarktisch. Als wir zur Frühstückszeit auf Cuverville Island ankamen, flaute der Wind ab, und wir bereiteten uns auf unseren Besuch der größten Eselspinguin-Kolonie auf der Antarktischen Halbinsel mit etwa 4.000 brütenden Paaren vor. Die Zodiacfahrt an Land führte uns durch ein Labyrinth von Eisbergen, die im flachen Wasser auf Grund gelaufen waren, und mit den Gletschern im Hintergrund war es eine beeindruckende Ankunft. Am Strand wurden wir von Mitarbeitern, Pinguinen und Pelzrobben empfangen. Wie üblich hatten die Mitarbeiter einen Spaziergang durch eine pinguinfreie Zone vorbereitet, um das andere Ende des Strandes zu erreichen. Dort konnten wir verschiedene Verhaltensweisen und Küken in unterschiedlichen Größen beobachten. Einige Paare waren noch damit beschäftigt, ihr Nest mit kleinen Steinen zu bauen, wahrscheinlich unerfahrene junge Pinguine, weil sie in dieser Saison viel zu spät dran waren, um Junge aufzuziehen. Einige winzige Küken lugten manchmal unter ihren Eltern hervor, und größere, aber noch flaumige Küken standen geduldig da und warteten auf etwas Futter. Die meisten Küken waren extrem schmutzig, und nur die Erwachsenen, die gerade erst am Strand angekommen waren, hatten weiße Bäuche, die sich gut fotografieren ließen. Überall am Strand und auf den Felsen waren viele schmuddelig aussehende Pinguine zu sehen, erwachsene Pinguine, die gerade ihre jährliche Mauser durchlaufen. Jedes Jahr, nachdem sie ihre Brutzeit beendet haben, müssen die Pinguine ihre Federn ersetzen, die mit der Zeit abgenutzt sind. Dies geschieht in einer so genannten katastrophalen Mauser, die etwa drei Wochen dauern kann, und während dieser Zeit können die Vögel nicht ins Wasser gehen, um zu fressen. Wir haben dafür gesorgt, dass sie viel Platz haben, damit sie so viel Energie wie möglich verbrauchen können. Ab und zu versetzten Skuas die Pinguine in Panik, wobei die Erwachsenen schrien und die Küken in alle Richtungen flohen. In der Ferne sah Ali zwei Seeleoparden, die im Wasser patrouillierten und offensichtlich darauf warteten, dass ein paar Pinguine eintauchten und sich auf die Suche nach Futter machten. Es gab auch die Möglichkeit, einen Spaziergang zu einem höher gelegenen Aussichtspunkt zu unternehmen, von dem aus wir einen herrlichen Blick auf die Eisberge und die Berge dahinter hatten, wo sich die Wolken langsam auflösten. An den felsigen Hängen gab es eine Reihe von Skua-Nestern, und die jungen flauschigen Küken konnten zwischen den Felsen beobachtet werden, wie sie auf die Rückkehr ihrer Eltern mit Futter warteten. Wir bewunderten auch die Kletterkünste der Eselspinguine, die den langen Weg zu den höchsten Kolonien auf sich nahmen. Zurück auf dem Schiff genossen wir die spektakuläre Aussicht während der Durchfahrt durch den Errera-Kanal, wobei wir auf dem Weg zu unserem Nachmittagsziel im Hafen von Paradise dicht an Eisbergen vorbeikamen. Auf dem Weg dorthin kamen wir an der chilenischen Station Gonzalez Videla vorbei, wo ein Militärschiff vor Anker lag, das offensichtlich auf einem offiziellen Besuch war und möglicherweise die Station für die Sommersaison mit Nachschub versorgte. Wenig später befanden wir uns in ruhigem Wasser in Paradise Harbour, und schon bald gingen wir bei der argentinischen Station Almirante Brown an Land. Wie gestern wurde die Gruppe in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen die erste in der Nähe der Station an Land ging, während die anderen eine Zodiacfahrt in die Skontorp-Bucht unternahmen und umgekehrt. Die kleine Station Almirante Brown besteht aus ein paar roten Gebäuden, einem kleinen Maria-Heiligtum und einem Schild, das anzeigt, wie weit man von anderen Orten auf der Welt, einschließlich des Nordpols, entfernt ist. Hinter der Station hatte das Personal den sicheren Weg den schneebedeckten Hang hinauf markiert, es war ein steiler 50 Meter langer Aufstieg zum Gipfel. Die Schneeverhältnisse waren etwas weich, aber die Anstrengung lohnte sich, denn die Aussicht von oben war spektakulär, mit Blick auf die Bucht und über das Wasser auf Gletscher und Berge. Während man die Aussicht genoss, hörte man von hinten, wo große Teile des Gletschers ins Meer stürzen, Donnergeräusche. Nachdem man die Aussicht genossen hatte, rutschte man am liebsten hinunter, und viele kletterten für eine weitere Rutschpartie wieder hinauf. Während der Zodiacfahrt in der Skontorp Bucht herrschte Windstille, und die dramatische Umgebung spiegelte sich im Wasser. Im hinteren Teil der Bucht befindet sich ein riesiger Gletscher, der als Avalanche Glacier bekannt ist, und alle hatten einen fantastischen Blick auf das zerklüftete blaue Eis an der Vorderseite des Gletschers. Draußen in der Bucht gab es Eisberge in allen Formen und Größen, und auf einigen der tiefer liegenden Eisschollen wurden Krabbenfresser-Robben gesichtet, und einige Gruppen hatten das Glück, auch eine Seeleopard-Robbe zu sehen. Auf den Klippen in der Nähe der Station konnten nistende Kormorane hoch oben auf ihren Guano- und Seetangnestern beobachtet werden, und auch Kapsturmvögel wurden auf den Klippen gesehen und gehört. Es war ein wunderbarer Nachmittag, sowohl an Land als auch auf dem Wasser. Bei der Zusammenfassung kündigte Andrew zwei weitere Anlandungen für den nächsten Tag an: Deception Island am frühen Morgen und Half Moon Island am Nachmittag. Mit Gletschereis in unseren Getränken stießen wir alle auf einen weiteren schönen Tag in der Antarktis an, aber es gab auch ein Gefühl der Traurigkeit, da nur noch ein Tag in diesem wunderschönen Teil der Welt übrig war.

In der Nacht waren wir die Gerlache Strait hinauf und durch die Bransfield Strait in Richtung der Süd-Shetland-Inseln gesegelt, wo wir unseren letzten antarktischen Tag verbringen wollten. Um 05:45 Uhr weckte Andrew uns alle, da die Plancius bereit war, durch den berüchtigten "Neptunbalg" nach Deception Island zu segeln. Auf den Klippen rund um den "Neptunbalg" kann man die Kapsturmvögel beim Brüten beobachten. Die gesamte Deception Island gilt als aktiver Vulkan, und die Einfahrt befand sich an der Stelle, an der der Rand des Vulkans einstürzte und das Wasser in die Insel strömte und Port Foster entstehen ließ. Als wir durch den Blasebalg fuhren, bogen wir in den Schutz der Whaler's Bay ein, wo wir an Land gehen wollten. Wir konnten die Gebäude der alten Walfangstation aus der Düsternis auftauchen sehen: riesige rostige Fässer und Tanks, in denen Walöl gelagert wurde, und alte, verfallene Gebäude, und ein Gefühl von Düsternis, das schwer in der Luft lag. Nachdem die Wale fast bis zur Ausrottung gejagt worden waren, wurde die Walfangstation in eine britische Forschungsstation umgewandelt, doch nach dem berühmten Vulkanausbruch von 1970 mussten alle Stationen in der Bucht aufgegeben werden. Neben den Walöltanks, Öfen und anderen Gebäuden ist auch ein Flugzeughangar erhalten geblieben, denn von hier aus startete der erste Flug in die Antarktis, und die British Antarctic Survey flog viele Jahre lang von hier aus zur Antarktischen Halbinsel. An Land des alten Trockendocks gab es die Möglichkeit, am Strand entlang zum Neptunfenster zu laufen. Es heißt, dass die Antarktische Halbinsel von diesem Aussichtspunkt aus zum ersten Mal von einem Menschen, dem amerikanischen Entdecker Nathaniel B. Palmer, gesehen wurde. Es war ein leichter Spaziergang am Ufer entlang, vorbei an den alten Wasserbooten, die früher Wasser zu den Walfangschiffen in der Bucht brachten, und an den alten Wasser- und Walölfässern, in denen die Pelzrobben und Antarktikseeschwalben Unterschlupf und ein neues Zuhause gefunden hatten. Einige junge männliche Pelzrobben spielten am Ufer, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, wenn sie an den Stränden Südgeorgiens um die Verteidigung ihrer Brutgebiete und Weibchen kämpfen würden. Vom Neptunfenster aus hatten wir eine großartige Aussicht auf das Meer, aber wir konnten die erste Sichtung des antarktischen Kontinents nachstellen, da die Sicht etwas eingeschränkt war. Ein einsamer Eselspinguin hielt sich hoch oben in der Nähe des Fensters auf und versteckte sich für seine jährliche Mauser in den Felsen. Zurück in der Walfangstation machten viele Leute einen Spaziergang um die Gebäude und besuchten den alten Friedhof, auf dem norwegische Walfänger begraben sind. Es herrschte eine leicht unheimliche Atmosphäre mit tief hängenden Wolken und einer abstrakten Schwarz-Weiß-Szene, die nur durch die rostigen braunen Gebäude unterbrochen wurde. Gerade als sich die Zeit an Land dem Ende zuneigte, fing der Wind plötzlich an zu blasen, und innerhalb weniger Minuten war das Wasser im Weg weiß mit kabbeligen Wellen, und die verankerten Zodiacs mussten gerettet werden, als sie in Richtung Plancius abtrieben. Für diejenigen, die die letzten Boote nach Hause nahmen, war es eine spritzige Fahrt zurück zum Schiff. Nach diesem Besuch verließ die Plancius am frühen Morgen um 10:00 Uhr Deception Island, um die Bransfield Strait hinauf zum letzten Anlandeplatz dieser Reise zu segeln, bevor sie nach Ushuaia aufbrach. In den wenigen Stunden, die wir für die Fahrt von Deception Island nach Half Moon Island in der Nähe von Livingston Island auf den Süd-Shetlands brauchten, hatte der Wind aufgefrischt. Als der Anker in der Bucht geworfen wurde, gab es Wind, gefrierenden Regen und Hagelkörner, so dass die Fahrbedingungen für das Personal und die Crewfahrer, die uns an Land brachten, sehr kalt und nass waren. Diese Anlandung bei der Kolonie der Kehlstreifpinguine auf Half Moon Island war die letzte Anlandung der Reise, und es schien, dass die Antarktis noch einmal ihr winterliches Gesicht zeigte. Wie Ali schon sagte, egal wie das Wetter ist, die Tierwelt wird trotzdem da sein, und als wir auf dem gepflasterten Strand landeten, wurden wir von Kehlstreifpinguinen und Pelzrobben begrüßt. Vom Landeplatz aus liefen wir zu einer kleinen Zügelpinguin-Kolonie auf der Spitze eines Hügels mit interessanten, hoch aufragenden Felsformationen rundherum. Die Küken, die ihr ganzes Leben in der Kolonie verbracht hatten, waren mit Schlamm und Guano bedeckt, und nur die erwachsenen Tiere kamen vom Strand herauf, um sich fotografieren zu lassen. Weiter auf der Insel kamen wir an der Pinguin-Ampel an der Autobahn vorbei, dem täglichen Weg der Pinguine vom Meer zur Kolonie hinauf und hinunter. Wir bemerkten alle, wie sauber die Pinguine auf dem Hinweg waren, aber wie schmutzig sie auf dem Rückweg waren. Wir bewunderten auch ihre Entschlossenheit und Konzentration auf ihre Aufgabe, Nahrung für ihre Küken zu sammeln. Von hier aus wanderten wir durch das Tal hinunter zur anderen Seite der Insel, wo die Pinguine am Strand waren und sich putzten, bevor sie sich auf den Weg zu ihren Küken machten. Der letzte Halt war bei der entfernten Kolonie, wo wir einen guten Blick auf die Küken und die Erwachsenen in der Kolonie hatten und ein letztes Mal den Geruch von Pinguinen einatmen konnten. Die Wetterbedingungen verbesserten sich im Laufe des Nachmittags nicht wirklich, aber wir hatten alle die Gelegenheit genossen, eine Chinstrap-Kolonie zu besuchen und einige der schwierigen Wetterbedingungen zu erleben, die diese zähen kleinen Vögel den ganzen Sommer über ertragen, ganz zu schweigen vom Winter. Das Verlassen der Half Moon Bay am späten Nachmittag bedeutete auch für Plancius den Abschied von der Antarktis. Der Kapitän brachte uns durch die English Strait weg von den South Shetlands, wo wir einen Blick auf die felsigen Inseln werfen konnten und die Gezeiten und Strömungen erlebten, die durch die engen Kanäle zwischen den Inseln fließen. Von hier aus fuhren wir in die Drake-Passage. die Drake-Passage ist für ihr raues Wetter bekannt, und heute wurde Plancius von einer meterhohen Dünung empfangen. War dies ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen würde? Nachdem alle Maßnahmen für eine gute Überfahrt zurück nach Ushuaia getroffen worden waren, fuhr die Plancius in der Nacht weiter nach Norden.

Zumindest an diesem Tag war die viel diskutierte Drake-Passage einigermaßen freundlich zu uns! Wir erwachten bei sanft glitzernder See (für Drake-Verhältnisse) und blauem Himmel, obwohl einige Leute anmerkten, dass sie in der Nacht wegen der rollenden See nicht viel Schlaf bekommen hatten. Auch für Passagiere, die anfällig für Seekrankheit waren, war dieses Schaukeln zu viel, und am Frühstücksbuffet gab es heute Morgen einige freie Plätze. Glücklicherweise war dies ein sehr freier Tag für uns, mitten auf dem Ozean, und die Landung in Ushuaia lag noch in weiter Ferne. Zu Beginn des Vortragsprogramms für den Tag hielt Ali einen Vortrag mit dem Titel Ice Maidens (Eisjungfrauen), in dem es um die Geschichte der Frauen in der Antarktis ging, um ihre verspätete Ankunft aufgrund einer Vielzahl falscher Vorurteile und um die Ereignisse von der Zeit, als sie starke Stützen im Hintergrund für Männer wie Scott und Shackleton waren, bis hin zu den heutigen Tagen, in denen ihre Beiträge in der Antarktis die Erforschung und die Wissenschaft voranbringen. Nach der Präsentation packten viele Leute ihre Sachen und gingen auf die Außendecks, um etwas frische Luft und Sonne zu tanken. Einige sagten, dass sie sich wünschten, wir hätten in den vorangegangenen Tagen in der Antarktis Sonnenschein gehabt, aber wir können nicht viel an den Wettersystemen ändern. ...... Während des Vormittags waren nicht allzu viele Vögel auf dem Schiff zu sehen, ab und zu ein Schwarzbrauenalbatros und ein paar Walvögel, die vorbeidrifteten, aber größtenteils waren der Himmel und die See sehr ruhig. Am Nachmittag hielt Andrea einen Vortrag über die menschliche Geschichte der Antarktis, die wichtigsten Phasen der Erforschung, ihre Triumphe und Tragödien, wobei sie einräumte, dass es manchmal schwer ist, den Unterschied zu erkennen. Anschließend ging sie auf weitere Aspekte der Frauen in der Antarktis ein und spekulierte über die Gründe, warum es so lange dauerte, bis Frauen dort akzeptiert wurden. Dies erwies sich als gute Fortsetzung des Vortrags, den Ali am Morgen gehalten hatte. Abschließend setzte Howard das Thema des Tages fort, indem er in einer eher gesprächigen Art und Weise über seine Zeit in der Antarktis vor 45 Jahren und die Veränderungen in der Technologie, den Vorschriften, den Gebäuden und vielen anderen Aspekten berichtete. Dazu gehörten auch faszinierende Videos aus dem alten Kino von Schlittenhunden, die damals als Haupttransportmittel eingesetzt wurden und heute durch motorisierte Schlitten usw. ersetzt sind. Für Howard war die ganze Reise eine Reise in die Vergangenheit, und alle Mitglieder des Expeditionsteams wussten seinen Beitrag in Form von öffentlichen Vorträgen und Gesprächen in der Bar sehr zu schätzen. Wir alle hoffen, dass die Reise die Erwartungen erfüllt hat, und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Der Tag endete mit einer angemessenen Einführung in die tägliche Zusammenfassung - einer "Happy Hour" in der Bar, die natürlich die Stimmung der glücklichen Expeditionsteilnehmer noch mehr anheizte! Die Zusammenfassung bestand aus den üblichen Plänen für den morgigen Tag, einschließlich des Bezahlens von Rechnungen und einem interessanten Vortrag von Bob darüber, wie man ein Wal wird. Den Abschluss bildete ein kurzes Video von Hans, in dem er seine Reise zur Neumayer-Station unten auf dem antarktischen Kontinent zeigte. Da für die Nacht Wind und hoher Seegang angekündigt waren, gingen wir alle früh schlafen, bevor das Schiff wieder in Fahrt kam.

Nun, die vorhergesagten Winde waren in der Nacht nicht wirklich eingetroffen, da der Kapitän es geschafft hatte, einen Kurs zu finden, der zwischen zwei Windgebieten lag, was bedeutete, dass wir relativ ruhiges Wetter vorfanden. Das bedeutete, dass wir alle gut schlafen konnten und nicht aus unseren Kojen gerollt wurden. Da es heute Morgen keinen Weckruf gab, war der erste Ruf des Tages zum Frühstück, wo wir wieder einmal erstaunt waren, dass es nach fast drei Wochen auf See noch frisches Obst gab. Es gab immer noch etwas Wind aus Norden und gelegentliches Rollen, aber im Allgemeinen war das Leben an Bord sanft und nicht die stürmische Drake Passage, auf die einige von uns insgeheim gehofft hatten. Der erste Vortrag des Tages wurde von Bob gehalten, der in seiner gewohnt enthusiastischen Art erklärte, warum Pinguine nicht fliegen. Diese Vögel waren in vielerlei Hinsicht der Höhepunkt unserer Reise, von den Felsenpinguinen hoch oben auf den Klippen von Saunders Island bis zu den ersten unvergesslichen Blicken auf die Königspinguin-Kolonie in Salisbury Plain. Die Adeliepinguine in Brown Bluff unterhielten uns alle, und wir verließen die Insel mit Erinnerungen und Gerüchen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben werden. Nach dem Mittagessen war noch Zeit für ein Nickerchen oder zum Packen, was bei der Heimreise einfacher ist, da alles in die Tasche muss. Der Geruch der antarktischen Pinguine wird ebenfalls eingepackt werden, um uns an unsere Pinguinzeit zu erinnern, wenn wir nach Hause kommen! Nach dem Mittagessen bekamen wir außerdem Besuch in Form eines Wanderfalken, der auf dem Achterdeck landete. Diese Vögel ernähren sich auf See oft von Walvögeln, und so ruhte er sich offensichtlich auf dem Rückweg von einem Beutezug aus. Er posierte schön für Fotos, bevor er abhob und nach Hause flog. Bald wurden wir aufgefordert, unsere Gummistiefel in den Stiefelraum zurückzubringen. Diese robusten 'Muck Boots' hatten unsere Füße während der Reise warm und trocken gehalten, und wir waren dankbar, dass wir sie hatten, vor allem in der Kälte der Antarktis, wo Pinguinkacke auf jedem Felsen und Stein lag. Am Nachmittag wurde in der Lounge ein Film mit dem Titel Around Cape Horn gezeigt. Dieser Dokumentarfilm wurde von Kapitän Iving Jonstone in den 1920er Jahren gedreht und handelt von seiner ersten Umrundung des Horns auf der Peeking, einem der berühmten 'Flying P-Liner'. Der Rest des Nachmittags stand zur freien Verfügung, wobei einige einen Spaziergang über die Decks unternahmen und die Dusky-Delfine beobachteten, die gelegentlich zum Bug und Heck der Plancius kamen, um sie näher zu betrachten. Andere entspannten sich in der Lounge und genossen die Aussicht auf den Beagle-Kanal, während wir uns auf den Weg nach Ushuaia machten. Um 18 Uhr wurden wir in die Lounge zum Kapitäns-Cocktail eingeladen, wo wir uns noch einmal mit Kapitän Alexey trafen, um auf die wunderbare Reise anzustoßen. Er hat mit der Plancius eine erstaunliche Navigationsleistung vollbracht und uns in die Nähe von Walen und Eisbergen und in enge Kanäle geführt, was uns unvergessliche Erlebnisse bescherte. Ruedi von Polar News hatte einen kurzen Film von unserer Reise zusammengestellt, und die Mitarbeiter hatten Fotos für eine Diashow beigesteuert, die Dan für uns zusammengestellt hatte. Es war schön, auf die letzten 20 Tage an Bord der Plancius zurückzublicken und sich an die Orte zu erinnern, die wir besucht hatten, und an die wunderbaren Dinge, die wir gesehen hatten. Prost!

Wir wurden durch den letzten Weckruf unseres Expeditionsleiters Andrew geweckt und machten uns bereit, ein letztes Mal von Bord zu gehen. Wir mussten unsere Anhänger nicht umdrehen, es gab keine Zodiacfahrt an Land und es war eine trockene Landung. Die letzten drei Wochen haben uns auf eine bemerkenswerte Reise von den Falklandinseln nach Südgeorgien und in die Antarktis geführt und uns einen Einblick in das Leben an diesen abgelegenen und manchmal unwirtlichen Orten gegeben. Wir werden alle unterschiedliche Erinnerungen an unsere Reise haben, aber egal, ob es die Königspinguine im Sonnenschein auf der Salisbury-Ebene oder der Anblick der Eisberge im Antarktischen Sund waren, es sind Erinnerungen, die uns für den Rest unseres Lebens begleiten werden. Gesamtentfernung auf unserer Reise: Seemeilen: 3526 nm Kilometer: 6530 km Im Namen aller an Bord danken wir Ihnen, dass Sie mit uns gereist sind und wünschen Ihnen eine sichere Heimreise.