PLA11-22, trip log, Around Spitsbergen - Kvitoya, In the realm of Polar Bear & Ice

Am Nachmittag trafen die Passagiere an einem Ort ein, den man wirklich "authentisch" nennen kann: dem Kohlehafen von Longyearbyen. Er steht kurz vor der Schließung, da der Kohleabbau in Spitzbergens einziger noch bestehender Mine, die das örtliche Kraftwerk versorgt, in einigen Jahren eingestellt und die Kohle durch einen umweltfreundlicheren Brennstoff ersetzt werden soll. An Bord angekommen, machten sich die Passagiere mit dem Schiff vertraut und wurden bald zu einer allgemeinen Einführung eingeladen. Nach einer Sicherheitseinweisung folgte eine Übung zum Verlassen des Schiffes: Das Alarmsignal ertönte, wir legten unsere Schwimmwesten in der Lounge an und inspizierten die Rettungsboote. Nach einer Begrüßungsrede unseres Kapitäns Yevgeni stießen wir alle auf eine gute Kreuzfahrt an. Dann war es an der Zeit, das vom Küchenchef und seinem Team zubereitete Abendessen zu genießen. Die meisten von uns zogen sich nach einem langen Reisetag früh zurück, aber einige hartgesottene Passagiere genossen den Anblick der Gletscher auf Prins Karls Forland bis tief in die Nacht.

In der Nacht segelte die Plancius vom Isfjord entlang des Prins Karls Forland an der Westküste Spitzbergens in den Raudfjord, den westlichsten Fjord an der Nordküste der Insel Spitzbergen. Am Morgen erhielten wir das obligatorische Zodiac und die Sicherheitseinweisung für Eisbären. Nun waren wir bereit für unsere erste Anlandung in Alicehamna. Eine alte Trapperhütte, die aber noch für den Notfall ausgerüstet ist, wurde besichtigt. Die Vorstellung, dort zu überwintern, gefiel nicht allen... Nach der Anlandung wurde die Gruppe in Langwanderer, Mittelwanderer und eine Gruppe, die in der Nähe des Landeplatzes blieb, aufgeteilt. Dies war eine Vorbereitung auf die viel längeren Wanderungen am Nachmittag. Während der Wanderungen hielten die Reiseleiter Vorträge zu verschiedenen Themen von Interesse. Am Nachmittag ging es etwas tiefer in den Fjord hinein zur Buchananhalvøya ("halvøya" bedeutet Halbinsel), wo die Langwanderer zu einem langen Spaziergang aufbrachen, dem bald zwei Gruppen von mittelschweren Wanderern folgten. Beim Aufstieg, der manchmal an Felsenfeldern vorbeiführte, wurden wir mit ausgezeichneten Ausblicken auf einen See und den Ayerfjord belohnt. Am späten Nachmittag gelang es der Sonne, die Wolken zu durchdringen, was die Gletscher in ein prächtiges Licht tauchte.

Um 6.45 Uhr erreichten wir, wie vorhergesagt, das Packeis. Einige Passagiere waren noch beim Frühstück, als um 0845 der erste Eisbär gemeldet wurde. Der Eisbär hielt sich weit vom Schiff entfernt, aber mit Ferngläsern und Teleobjektiven konnten wir ihn gut sehen. Später am Morgen tauchte ein weiterer Eisbär auf, aber viel weiter weg. Ab und zu tauchte eine Robbe aus dem Wasser auf, aber ansonsten blieb sie unauffindbar. Am Nachmittag hielt Chloé einen Vortrag über Eisbären, in dem sie uns über die Lebensweise dieser Polarwanderer erzählte. Um 17.00 Uhr zeigte sich ein weiterer Eisbär in sehr großer Entfernung, der sich vom Schiff entfernte. Nachdem wir unsere Fahrt durch das Packeis beendet hatten, fuhren wir um 17.45 Uhr nach Süden. Am weitesten nördlich erreichten wir 081'48.3 "N, 009'45.032 "E. Dies wurde von Aleks mit Apfelsaft und Whiskey auf dem Achterdeck gefeiert.

Früh am Morgen machten sich vier Expeditionsteilnehmer auf, um auf Phippsøya, unserem nächsten Ziel, nach Eisbären Ausschau zu halten. Ausführliche Erkundungen ergaben, dass es sicher war, an Land zu gehen. Phippsøya ist eine der Sjuøyane, der Sieben Inseln im Norden von Spitzbergen. Sie wurde nach John Phipps benannt, dem Leiter der Expedition der britischen Royal Navy, die die Inseln 1773 entdeckte. Die Langwanderer landeten zuerst in der Isflaktbukta, einer kleinen Bucht auf Phippsøya, gefolgt von den mittelschweren und den gemütlichen Wanderern, die sich alle auf ihre jeweilige Wanderung begaben. Eine sehr kleine Hütte am Strand wurde nur von außen besichtigt, da sie gut verschlossen und gegen Eisbären geschützt war. Sonnenschein erhellte die Inseln, die durch die Hebung des Kontinents nach dem Verschwinden der Gletscher entstanden sind. Die Insel hebt sich immer noch etwa 1 Zentimeter pro Jahr. Die erhöhten Strände, die wir sahen, sind ein Beweis für diesen Prozess, der von den Führern erklärt wurde. Arctic Skuas flogen umher, ließen uns aber in Ruhe, da wir uns ihrem Nest nicht näherten. Nach der Rückkehr und einem guten Mittagessen machte sich Plancius auf den Weg zur Karl XII-øya, einer länglichen, schmalen Insel mit markanten schwarzen Felsen. Der Kongsberget (Königsberg, 105 Meter) ist eine Besonderheit. Geplant war eine Zodiacfahrt um die Insel, aber aus Sicherheitsgründen - zu hoher Wellengang - wurde die Fahrt abgesagt: Einsteigen in die Zodiacs und wieder an Bord gehen sowie die Gefahr, auf See sehr nass zu werden, waren die Gründe dafür. Eine sehr angenehme Happy Hour ließ uns dies jedoch schnell vergessen.

Als wir um 7 Uhr morgens auf Kvitøya (Weiße Insel) ankamen, lag ein dichter Nebel über der Insel. Die Kreuzfahrt fand in der Nähe von Andreneset statt, dem Ort, an dem die unglückselige Andre-Expedition ihr Ende fand, nachdem ihr Ballon auf dem Weg zum Nordpol 1897 abgestürzt war. Ihre Überreste, darunter Logbücher und Filme, wurden 1930 von einer norwegischen Expedition gefunden. Trotz des Nebels bestiegen wir die Zodiacs und segelten los, wobei wir eng zusammenblieben. In einer zuweilen apokalyptischen Szene segelten wir zu den Walross-Kolonien auf den Felsen nördlich von Kvitøya. Uns kamen Gruppen von bis zu 20 Walrossen entgegen, die auf ihre Lieblingsspeise, Muschelschalen und Muscheln, ausschwammen. Im Nebel waren sie mit ihren weiß-gelblichen Zähnen gut sichtbar. Ihre Laute waren zu hören. Als wir in eine kleine Bucht einfuhren, brach die Sonne schließlich durch den Nebel und ließ die Felsen mit den Walrossen und ihren schwimmenden Gefährten in prächtigem Sonnenlicht erscheinen. Die Fotografen konnten sich wieder einmal an den Walrossen "austoben". An Land wurde ein Eisbär gesichtet, der vielleicht auf der Jagd nach Walrossen war, aber zu weit im Landesinneren, um deutlich gesehen zu werden. Die Plancius war im Nebel verschwunden, als wir in Richtung Kvitøya segelten, tauchte aber nun allmählich wie ein Zauberschiff durch den sich lichtenden Nebel auf. Gleichzeitig zeigte sich der untere Teil des markanten Eisdoms von Kvitøya. Die Eiskuppel ragt etwa 400 Meter in die Höhe. Auf der 700 Quadratkilometer großen Insel gibt es drei Stellen, an denen man anlanden kann, wenn das Wetter und die Eisbären es zulassen. Wieder auf Plancius angekommen, brachte uns der Kaffee schnell wieder auf Temperatur. Ein zweiter Eisbär wurde weit im Landesinneren gesichtet. Später am Nachmittag machten wir eine Zodiacfahrt auf Isispynten: eine glatte See und ausgezeichnetes Wetter sorgten für eine sehr schöne Fahrt. Isispynten ist neu auf der Karte: Da sich die Gletscher zurückziehen, ragen die Moränen wie neue Inseln hervor. Zwischen diesem neuen "Land" und dem Gletscher wurde eine Kreuzfahrt unternommen, bei der die Sonne ein wunderschönes Licht auf den Austfonna, den drittgrößten Eisschild der Welt, warf. Er umfasst rund 8 500 Quadratkilometer.

Die große Leere der Vibebukta, das Ziel der Landung an diesem Dienstagmorgen, bot sich uns beim Aufwachen. Vibebukta grenzt an eine große polare Wüste, umgeben von den Überresten der Gletscher des Nordaustlandet. Es gibt nur sehr wenig Niederschlag. Das einzige Wasser kommt von einigen kleinen Rinnsalen, die von den Hügeln in Richtung Meer fließen. Hier wächst auch etwas Moos. Ansonsten kann die eine oder andere Senke, in der sich Wasser sammelt, eine spärliche Vegetation hervorbringen. Im Landesinneren liefern alte Walknochen die Nahrung für einige Pflanzen. Diese Walknochen wurden einst an die Küste geschwemmt, aber die Kontinentalhebung, also die erhöhten Strände, haben diese Knochen weit ins Landesinnere gebracht. Als wir an Land kamen, fielen uns die zahlreichen Fossilien auf, die sowohl am Strand als auch im Landesinneren zu finden waren. Diese sind jurassischen Ursprungs. Das raue Klima lässt sich an den zahllosen zersplitterten Steinen ablesen: Jeder noch so kleine Riss wird von Wasser durchdrungen. Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und zerlegt schließlich jedes Gestein in Schutt und Asche. Die üblichen Gruppen machten sich auf den Weg, die Langwanderer gingen bis zu den Hügeln im Landesinneren. Vom Strand aus gesehen schien das Land die Wanderer zu verschlucken. In der Nähe eines der Hügel fanden sie einen sehr gut mumifizierten Eisbären, der teilweise begraben war, dessen Haut durch das über die Haut laufende Wasser bräunlich verfärbt war und dessen Zähne noch bemerkenswert intakt waren. Am Nachmittag besuchten wir Torellneset. Zwei Schichten von je 50 Passagieren gingen vorsichtig und sehr diszipliniert auf die Gruppe der Walrosse zu. Da der Wind nicht aus der Richtung der Walrosse kam, blieben wir von den Gerüchen verschont, die von diesem Blubberhaufen ausgingen.

Wieder einmal musste eine geplante Anlandung wegen Nebels abgesagt werden. Ein Eisbär wurde an Land gesichtet, allerdings in einiger Entfernung. Die Plancius segelte weiter den Freemansundet hinunter. Nachdem sich der Nebel gelichtet hatte, machten wir eine Zodiacfahrt entlang der Doloritfelsen und sahen dabei das eine oder andere Rentier und schließlich eine Eisbärenmutter mit ihrem 18 Monate alten Jungtier, das wir, wenn auch aus einiger Entfernung, beobachten und fotografieren konnten. Am Nachmittag landeten wir am Kapp Lee. Überall waren Überreste von Rentieren, Eisbären und Walrossen zu sehen. Die Wanderungen waren etwas für Hartgesottene, da Regen und Wind uns unaufhörlich "mit Wasser bespritzten". Drei Rentiere (oder waren es Rentiere?) grasten in aller Ruhe weiter, während die Kameras aus ihren Schutzhüllen kamen. In einer kleinen Bucht gab es Meerstrandläufer und einige sehr alte Überreste von Walen. Unten am Strand schienen sich die Walrosse nicht durch das Wetter stören zu lassen. Die drei Hütten, die nicht mehr von Jägern und Fallenstellern bewohnt wurden, boten ein schönes Fotomotiv. Eine der Hütten war eine Fertigbauweise. Ziemlich nass und durchgefroren kehrten wir zum Schiff zurück.

Der Plan war, die Vestre Burgerbukta bis zum Paierlbreen mit dem Zodiac zu erkunden. Mehrere Zodiacs mit Passagieren wurden zu Wasser gelassen, aber im Fjord zog dichter Nebel auf und der Wind nahm auf 28 Knoten zu. Es wurde beschlossen, die Fahrt abzubrechen. Den Rest des Vormittags genossen wir den wunderschönen Hornsund, seine Berge und den gelegentlichen Regenbogen. Das herrliche Licht beleuchtete die Gletscher mit den dunklen Wolken im Hintergrund. Wir passierten Gnålodden, unterhalb des Sofiakammens, wo in den 1930er Jahren Wanny Wolstad, Norwegens berühmteste Fallenstellerin, als Jägerin überwinterte, einige Saisons sogar mit ihren Kindern. Nach dem Mittagessen gingen wir in Gåshamna an Land. Verschiedene Gruppen machten sich auf den Weg zu den Überresten der russischen Pomor-Stationen und der britischen Walfangstationen. Pomoren waren russische Jäger, die im 17. und 18. Jahrhundert aus der Gegend um das Weiße Meer nach Spitzbergen kamen. Jahrhundert nach Spitzbergen kamen. Sie nahmen sich von der Natur, was die Natur hergab, ohne die natürlichen Ressourcen zu vernichten. Die britischen Walfangstationen wurden besucht: zahlreiche Walknochen zeugen von ihren Jagdaktivitäten. Das Moos um die Walknochen wächst auf den Nährstoffen, die auch nach so vielen Jahren noch aus den Knochen freigesetzt werden. Wir besuchten die Überreste von Konstantinovka, einem der vielen Standorte der multinationalen Arc-de-Meridian-Expedition (1899-1902), einer geodätischen Vermessung, die bewies, dass die Erde in Wirklichkeit keine perfekte Kugel ist, sondern an den Polen leicht abgeflacht. Mutter Natur spielte uns wieder einmal einen Streich: Während wir am Strand waren, nahm der Wind auf 48 Knoten zu und sorgte zusammen mit dem einen oder anderen Schauer dafür, dass wir uns wie echte Entdecker fühlten. Am Abend genossen wir das Indoor-BBQ. Nach einer Weile brachen im Speisesaal Tanz und Polonaise aus: Zeugnis einer hervorragenden Stimmung!

Nach einer eher unruhigen Nacht mit einem SW-Sturm 6/7 kamen wir in Sassenfjorden an. Unser Plan für diesen Morgen war es, in der Villa Fredheim zu landen, die einst das Zuhause des berühmten norwegischen Jägers Hilmar Nøis war. Zusammen mit seiner Frau überwinterte er hier 38 Jahre lang, bis er 1963 in den Ruhestand ging. Doch wie es hier im Norden so ist, plant der Mensch und die Natur entscheidet. Ali und das Team machten sich auf den Weg an Land, um die Anlandung vorzubereiten, doch als sie sich dem Strand näherten, stießen sie auf heftigen Wellengang, der den Transfer zum Strand unmöglich und unsicher gemacht hätte, so dass die Anlandung abgesagt werden musste. Stattdessen segelten wir zum Tunabreen und zum Von Postbreen, von wo aus wir einen guten Blick auf diese Gletscher hatten, die in den Fjord hinabstürzen. Zum Glück fanden wir am Nachmittag in der Bucht von Bjornahamna etwas Schutz vor Wind und Wellengang. Der Kapitän brachte uns wieder einmal in die Nähe eines großartigen Ankerplatzes, und wir hatten nur eine kurze Fahrt zum Ufer, wo wir bei einigen Hütten anlandeten, von denen eine einst dem Trapper Hilmar Nøis gehörte und die andere dem Skidoo-Club von Longyearbyen gehörte. Andreas führte die Langwanderer das Tal hinauf in die Berge, wo die Bedingungen steil und felsig und sehr nass und windig waren. Sie kämpften eine Zeit lang tapfer, um zu sehen, wie weit sie hinaufgehen konnten, wurden aber am Ende vom Wind zurückgeschlagen. Die mittelschweren Wandergruppen schafften es bis zu einem kleinen Steinhaufen und hatten eine herrliche Aussicht auf den Fjord, und die gemütlichen Wanderer erkundeten das Ufer und die Hütten in der Umgebung. Wieder einmal war das Wetter eines der Hauptmerkmale der Landung, aber wir genossen trotzdem unseren letzten Besuch an der Küste und wir hatten sogar 4 mutige Seelen, die sich in die Kälte und das Nass wagen wollten, indem sie einen "Polar Plunge" wagten. Das waren in der Tat sehr mutige Seelen! Zurück an Bord trockneten wir uns ab und wärmten uns auf, bevor wir uns in der Lounge zum Kapitäns-Cocktail trafen, eine Gelegenheit, unseren Kapitän noch einmal zu treffen und auf den Erfolg unserer Reise anzustoßen. Es war eine Reise, die uns weit nach Norden ins Packeis und weit nach Osten zur Insel Kvitøya geführt hat. Wir haben Eisbären, Walrosse und Rentiere gesehen und einige der schlimmsten Wetterbedingungen erlebt, die Spitzbergen im August zu bieten hatte, aber wir haben alles mit einem Lächeln überstanden und haben einige sehr glückliche Erinnerungen an unsere Reise! Prost allerseits! Um 22.00 Uhr legten wir an der kalten Pier an, und einige Gäste verließen die Insel kurz nach Mitternacht, um ihre Heimflüge anzutreten.

Wir wurden ein letztes Mal von Ali geweckt, und nach dem Frühstück, bei dem unser Gepäck am Pier auf uns wartete und die Busse ankamen, war es an der Zeit, sich von dem kleinen blauen Schiff Plancius und dem Personal und der Besatzung zu verabschieden, die sich in den letzten 9 Tagen so gut um uns gekümmert haben. Es war eine fantastische Reise! Im Namen von Oceanwide Expeditions und des gesamten Personals und der Besatzung an Bord möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie mit uns gereist sind, und wir hoffen, Sie irgendwann in der Zukunft wieder an Bord zu sehen.