PLA11-22, diario de viaje, Alrededor de Spitsbergen - Kvitoya, En el reino del Oso polar y el Hielo

Por la tarde, los pasajeros empezaron a llegar a lo que realmente puede llamarse "un sitio auténtico": el puerto carbonero de Longyearbyen. Está a punto de cerrarse, ya que dentro de unos años se dejará de extraer carbón de la única mina que queda en Svalbard y que abastece a la central eléctrica local, para sustituirlo por un combustible más respetuoso con el medio ambiente. Una vez a bordo, los pasajeros empezaron a familiarizarse con el barco y pronto se les invitó a una presentación general. Tras una sesión informativa sobre seguridad, se realizó un ejercicio de "abandono del buque": sonó la señal de alarma, subimos al salón con los chalecos salvavidas e inspeccionamos los botes salvavidas. Tras un discurso de bienvenida de nuestro capitán, Yevgeni, todos brindamos por un buen crucero. Luego llegó el momento de disfrutar de la cena preparada por el chef y su equipo. La mayoría nos retiramos pronto después de un largo día de viaje, pero algunos pasajeros duros disfrutaron de la vista de los glaciares en Prins Karl's Forland hasta bien entrada la noche.

Durante la noche, el Plancius navegó desde Isfjorden por Prins Karls Forland, en la costa oeste de Svalbard, hasta Raudfjorden, el fiordo más occidental de la costa norte de la isla de Spitsbergen. Por la mañana nos dieron la zodiac obligatoria y la sesión informativa de seguridad sobre el Oso polar. Ya estábamos preparados para nuestro primer desembarco en Alicehamna. Se inspeccionó una vieja cabaña de trampero, pero aún equipada para uso de emergencia. La idea de pasar allí el invierno no atraía precisamente a todo el mundo... Tras el desembarco, el grupo se dividió en caminantes largos, caminantes medios y un grupo que se quedó cerca del lugar de desembarco. Era una preparación para caminatas mucho más largas por la tarde. Durante los paseos, los guías dieron charlas sobre diversos temas de interés. Por la tarde nos adentramos un poco más en el fiordo, en Buchananhalvøya ("halvøya" significa península), donde los senderistas largos emprendieron una larga caminata, seguidos pronto por dos grupos de senderistas medios. Subiendo, a veces pasando por campos de rocas, nos vimos recompensados por las excelentes vistas de un lago y de Ayerfjorden. A última hora de la tarde, el Sol consiguió atravesar las nubes, lo que produjo una luz espléndida sobre los glaciares.

Como estaba previsto, a las 6.45 entramos en la banquisa. Algunos pasajeros aún estaban desayunando cuando a las 08.45 se avistó el primer Oso polar. El Oso polar se mantuvo alejado del barco, pero con prismáticos y teleobjetivos obtuvimos buenas vistas. Esa misma mañana apareció otro Oso polar, pero mucho más lejos. De vez en cuando, una foca asomó la cabeza desde el agua, pero por lo demás se mantuvo esquiva. Por la tarde, Chloé dio una conferencia sobre los osos polares en la que nos habló del modo de vida de estos errantes polares. Otro Oso polar se presentó a gran distancia a las 17.00 hrs. alejándose del barco Habiendo completado nuestro crucero a través de la banquisa nos dirigimos hacia el Sur a las 17.45 hrs. El punto más septentrional que alcanzamos fue 081'48.3 "N, 009'45.032 "E. Aleks lo celebró con zumo de manzana y whisky en la cubierta de popa.

A primera hora de la mañana, cuatro expedicionarios fueron a buscar Osos polares a Phippsøya, nuestro próximo destino. La extensa exploración demostró que era seguro desembarcar. Phippsøya es una de las Sjuøyane, las Siete islas del norte de Svalbard. Debe su nombre a John Phipps, jefe de la expedición de la Marina Real Británica que descubrió las islas en 1773. Los excursionistas largos desembarcaron primero en Isflaktbukta, una pequeña bahía de Phippsøya, seguidos de los excursionistas medios y tranquilos, que emprendieron sus respectivas caminatas. Una cabaña muy pequeña en la playa sólo se inspeccionó desde fuera, ya que estaba completamente cerrada y protegida contra los Osos polares. El sol iluminaba las islas, producto del levantamiento continental tras la desaparición de los glaciares. La isla sigue elevándose aproximadamente un centímetro al año. Las playas elevadas que vimos son prueba de este proceso, que nos explicaron los guías. Los skúas árticos volaron alrededor, pero nos dejaron tranquilos porque no nos acercábamos a su nido. De vuelta, y tras un buen almuerzo, Plancius se dirigió a Karl XII-øya, una isla alargada y estrecha formada por una característica roca negra. La Kongsberget (Montaña del Rey, 105 metros) es un rasgo distintivo. Nuestro plan era hacer un crucero en zodiac alrededor de la isla, pero por razones de seguridad -un oleaje demasiado alto- se suspendió el crucero: subir a las zodiacs y volver a subir al barco, además de una buena probabilidad de mojarse mucho en el mar fueron las razones. Sin embargo, una agradable hora feliz nos hizo olvidar rápidamente todo esto.

Una densa niebla se había instalado sobre Kvitøya (Isla Blanca) cuando llegamos allí a las 7 de la mañana. El crucero transcurría cerca de Andreneset, el lugar donde la desafortunada expedición de André encontró su final tras estrellarse su globo de camino al Polo Norte en 1897. En 1930, una expedición noruega encontró sus restos, incluidos diarios de a bordo y películas. A pesar de la niebla, subimos a las zodiacs y navegamos juntos. En una escena a veces apocalíptica, navegamos hacia las colonias de Morsas en las rocas al norte de Kvitøya. Nos recibieron grupos de hasta 20 Morsas nadando en busca de su comida favorita: almejas y mejillones. En la niebla, sus dientes blanco-amarillentos las hacían claramente visibles. Se podían oír sus sonidos. Cuando nos adentrábamos en una pequeña bahía, el sol rompió por fin la niebla y dejó ver las rocas con Morsas y sus compañeros de nado a la espléndida luz del sol. Los fotógrafos "intentaron" fotografiar a las Morsas una vez más. En tierra se avistó un Oso polar, tal vez al acecho de Morsas, pero demasiado lejos tierra adentro para ser visto con claridad. El Plancius había desaparecido en la niebla cuando navegamos hacia Kvitøya, pero ahora apareció gradualmente como un barco mágico a través de la niebla que se disipaba. Al mismo tiempo, se reveló la parte inferior de la característica cúpula de hielo de Kvitøya. La cúpula de hielo se eleva unos 400 metros. Hay tres lugares en esta isla de 700 kilómetros cuadrados donde se puede aterrizar, si el tiempo y los Oso polares, por supuesto, lo permiten. Una vez de vuelta en Plancius, el café nos devolvió rápidamente la temperatura. Vimos un segundo Oso polar tierra adentro. Por la tarde hicimos un crucero en zodiac por Isispynten: un mar tranquilo y un tiempo excelente hicieron que el viaje fuera muy agradable. Isispynten es nuevo en el mapa: a medida que los glaciares retroceden, las morrenas sobresalen como nuevas islas. Se hizo un crucero entre esta nueva "tierra" y el glaciar, con el sol produciendo una hermosa luz sobre Austfonna, el tercer escudo de hielo más grande del mundo. Abarca unos 8.500 km2.

El vasto vacío de Vibebukta, la meta del aterrizaje de este martes por la mañana, nos enfrentó al despertar. Vibebukta limita con un gran desierto polar, rodeado por los restos de los glaciares de Nordaustlandet. Hay muy pocas precipitaciones. La única agua procede de algunos pequeños riachuelos que corren hacia el mar desde las colinas. Aquí es donde crece algo de musgo. Por lo demás, alguna que otra depresión donde se acumula el agua puede permitir una vegetación rala. En el interior, viejos huesos de ballena nutren parte de la vegetación. Estos huesos de ballena llegaron en su día a la orilla, pero el levantamiento continental, las playas elevadas, los han colocado tierra adentro. Al llegar a tierra, nos llamaron la atención los numerosos fósiles que había tanto en la playa como tierra adentro. Son de origen jurásico. La dureza del clima se deduce de las innumerables piedras destrozadas: cualquier grieta, por pequeña que sea, es atravesada por el agua. El agua se expande al congelarse y, al final, reduce a escombros cualquier tipo de piedra. Los grupos habituales se pusieron en marcha, los excursionistas de largo recorrido caminaron hasta las colinas del interior. Visto desde la playa, el terreno parecía tragarse a los caminantes. Cerca de una de las colinas, encontraron un Oso polar muy bien momificado, parcialmente enterrado, con la piel de color parduzco debido al agua que corría sobre la piel, y los dientes todavía notablemente intactos. Por la tarde visitamos Torellneset. Dos turnos de 50 pasajeros cada uno caminaron con cuidado y mucha disciplina hacia el grupo de Morsas. Como el viento no venía de la dirección de las Morsas, nos libramos de los olores que emanaban de este montón de grasa.

Una vez más, hubo que suspender un desembarco previsto debido a la niebla. Se avistó un Oso polar en tierra, pero bastante lejos. El Plancius siguió navegando por Freemansundet. Cuando se disipó la niebla, hicimos un crucero en zodiac por las rocas de dolorita, avistando algún reno y, por último, una madre Oso polar y su cría de 18 meses, que, aunque desde lejos, pudimos observar y fotografiar. Por la tarde desembarcamos en Kapp Lee. Por todas partes se veían restos de Renos, Oso polares y Morsas. Los paseos fueron para los más resistentes, ya que la lluvia y el viento nos "aguaron "sin cesar. Tres Renos (¿o eran Raindeer?) pastaban a sus anchas mientras las cámaras salían de sus fundas protectoras. En una pequeña bahía había Correlimos oscuros y algunos restos muy antiguos de Ballenas. En la playa, a las Morsas no parecía molestarles el tiempo. Las tres cabañas, que ya no estaban ocupadas por cazadores y tramperos, permitían tomar fotografías panorámicas. Una de las cabañas era prefabricada. Volvimos al barco bastante mojados y calados hasta los huesos.

El plan era explorar Vestre Burgerbukta en zodiac, hasta Paierlbreen. Se botaron varias zodiacs con pasajeros, pero una densa niebla descendió en el fiordo y el viento aumentó a 28 nudos. Se tomó la decisión de abortar el crucero. El resto de la mañana disfrutamos del hermoso Hornsund, sus montañas y algún que otro arco iris. Una luz espléndida iluminaba los glaciares, con nubes oscuras de fondo. Pasamos por Gnålodden, bajo Sofiakammen, donde en los años 30 Wanny Wolstad, la trampera más famosa de Noruega, pasó el invierno como cazadora, algunas temporadas incluso con sus hijos. Después de comer desembarcamos en Gåshamna. Diferentes grupos partieron hacia los restos de las estaciones rusas de Pomor y las estaciones británicas de Whale. Los pomors eran cazadores rusos de la zona del Mar Blanco que fueron a Svalbard en los siglos XVII y XVIII. Tomaban de la naturaleza lo que ésta podía dar, con lo que no extinguían los recursos naturales. Visitaban las estaciones balleneras británicas: numerosos huesos de ballena son testimonio de sus actividades de caza. El musgo que rodea los huesos de ballena crece gracias a los nutrientes que, incluso después de tantos años, se desprenden de los huesos. Se visitaron los restos de Konstantinovka, uno de los muchos emplazamientos utilizados para la expedición multinacional Arco de Meridiano (1899-1902), un estudio geodésico que demostró que la Tierra no es en realidad una bola perfecta, sino ligeramente achatada en los Polos. La Madre Naturaleza volvió a jugarnos una mala pasada: mientras estábamos en la playa, el viento aumentó hasta los 48 nudos y, combinado con algún que otro chaparrón, nos hizo sentir como auténticos exploradores. Por la noche disfrutamos de la barbacoa cubierta. Después de un rato de baile y una polonesa "estalló" en el comedor: ¡testimonio de un ambiente excelente!

Tras una noche bastante agitada con un vendaval del SW 6/7 llegamos a Sassenfjorden. Nuestro plan para esta mañana era desembarcar en Villa Fredheim, que fue el hogar del famoso cazador noruego Hilmar Nøis. Junto con su esposa, pasó aquí el invierno durante 38 años, hasta que se jubiló en 1963. Sin embargo, como sucede aquí en el Norte, el hombre planifica y la naturaleza decide. Ali y su equipo se dirigieron a tierra para preparar el desembarco, pero al acercarse a la playa se encontraron con un fuerte oleaje y olas que rompían en la orilla y que habrían hecho imposible e inseguro el traslado a la playa, por lo que hubo que suspender el desembarco. En lugar de eso, navegamos hasta Tunabreen y Von Postbreen, con buenas vistas de estos glaciares que se derraman en el fiordo. Afortunadamente, por la tarde conseguimos refugiarnos del viento y el oleaje en la bahía de Bjornahamna. El capitán, una vez más, nos llevó cerca de un gran fondeadero y sólo tuvimos que dar un corto paseo hasta la orilla, donde desembarcamos junto a algunas cabañas, una de ellas propiedad del trampero Hilmar Nø y otra del club de skidoo de Longyearbyen. Andreas condujo a los excursionistas largos valle arriba hacia las montañas, donde las condiciones eran escarpadas y rocosas, además de muy húmedas y ventosas. Lucharon valientemente durante un rato para ver hasta dónde podían llegar, pero al final el viento les hizo retroceder. Los grupos de senderismo medio llegaron hasta un pequeño mojón y disfrutaron de unas vistas preciosas del fiordo, mientras que los más tranquilos exploraron la orilla y las cabañas de la zona. Una vez más, el tiempo fue una de las principales características del desembarco, pero aún así disfrutamos de nuestra última visita a la orilla e incluso tuvimos 4 almas valientes que querían pasar más frío y mojarse más dándose un "chapuzón polar". ¡Fueron almas muy valientes! De vuelta a bordo, nos secamos y calentamos y llegó el momento de reunirnos en el salón para el cóctel del capitán, una oportunidad para reunirnos con nuestro capitán una vez más y brindar por el éxito de nuestro viaje. Ha sido un viaje que nos ha llevado muy al norte, hacia la banquisa, y muy al este, hacia la isla de Kvitøya. Hemos visto osos polares, morsas y renos, y hemos sufrido algunas de las peores condiciones meteorológicas que Svalbard podía ofrecer en agosto, pero lo hemos superado todo con una sonrisa y ¡tenemos muy buenos recuerdos de nuestro viaje! ¡Salud a todos! Llegamos al frío muelle a las 22.00 y algunos invitados se marcharon justo después de medianoche para tomar sus vuelos de vuelta a casa.

Ali nos despertó por última vez y, después de desayunar con nuestro equipaje esperándonos en el muelle y la llegada de los autobuses, llegó el momento de decir adiós al Pequeño Barco Azul Plancius y al personal y la tripulación que tan bien nos han cuidado durante los últimos 9 días. ¡Ha sido un viaje fantástico! En nombre de Oceanwide Expeditions y de todo el personal y la tripulación a bordo nos gustaría darle las gracias por viajar con nosotros y esperamos verle a bordo de nuevo en algún momento en el futuro.