HDS11x23, Reisetagebuch, Rund um Spitzbergen - Kvitoya, Im Reich von Eisbär & Eis

Nach einer Reise um den ganzen Globus sind wir endlich in Longyearbyen angekommen, um unser arktisches Abenteuer zu beginnen. Longyearbyen ist die größte Siedlung auf Svalbard mit etwa 2.500 Einwohnern, von denen 30 % Nicht-Norweger sind. Sie wurde 1906 von John Monroe Longyear als Bergbausiedlung gegründet. Mit der Schließung vieler Kohleminen auf Svalbard wandelte sich Longyearbyen von einer Bergbausiedlung zu einer "normalen" Stadt mit einem Krankenhaus, einer Schule, Kneipen und einem kulturellen Leben, das für eine so kleine Siedlung beeindruckend ist. Longyearbyen beherbergt auch ein kleines Universitätszentrum, das in den Bereichen arktische Technologie, Geophysik, Biologie und Geologie lehrt und forscht.

In den Zodiacs wurden wir bei leichtem Wind von der Anlegestelle zu unserem neuen Zuhause, der wunderschönen M/V Hondius, gebracht. Wir gingen an Bord der Hondius und begannen mit der Erkundung des Schiffes. Als alle angekommen waren, nahmen wir an der obligatorischen Sicherheitseinweisung teil. Es wurde uns gezeigt, wie wir unsere Schwimmwesten anlegen und wo wir uns sammeln und in die Rettungsboote steigen sollten. Anschließend begrüßte uns Kapitän Ernesto mit den Captains Cocktails, zu denen Saft, Sekt und Canapes gehörten. Wir stießen gemeinsam auf die Reise an. Expeditionsleiter Marcel stellte sich und das Expeditionsteam vor und erzählte uns, was uns auf unserer Reise erwarten würde.

Anschließend wurden wir ins Restaurant eingeladen, um unsere erste Mahlzeit an Bord zu genießen. Nach dem Essen wurden wir auf Deck 3 gerufen, um die Gummistiefel anzuziehen, die unsere Füße beim Verlassen und Wiedereinsteigen in die Zodiacs warm und trocken halten werden.

Viele von uns packten aus und ruhten sich nach einem langen und aufregenden Reisetag aus. Einige von uns gingen auf die Außendecks, um die wunderschöne Landschaft zu genießen, während wir aus dem Isfjord hinausfuhren und Gletscher, Berge und Eisberge bewunderten. Bei dem angenehmen und ruhigen Wetter wurden in der Ferne einige Finnwale und Buckelwale gesichtet. Wir gingen alle gut gestärkt ins Bett und waren gespannt auf die spektakuläre Tierwelt und die Erlebnisse, die die Reise bringen würde.

Heute war der erste volle Tag unserer Reise, und alle freuten sich darauf, das Schiff zu verlassen und die arktische Inselgruppe Svalbard zu erkunden! Bevor wir das tun konnten, gab es die wichtige Angelegenheit der obligatorischen Briefings. Sie vermittelten uns Informationen, um unsere Sicherheit während der Reise zu gewährleisten und diesen besonderen Ort und seine Flora und Fauna zu schützen. Die erste Unterweisung bestand aus einem Video über die Vorschriften der Association of Expedition Cruise Operators (AECO). Es folgten zwei kurze Präsentationen von Expeditionsleiter Marcel, eine über die Sicherheit der Zodiacs und die zweite über die Sicherheit der Eisbären. Wir wurden auch über die Beschränkungen für die Mitnahme von Mobiltelefonen an Land in Ny-Ålesund, der wissenschaftlichen Gemeinde, die wir heute Morgen besuchen würden, informiert. Nachdem uns dieses Wissen vermittelt wurde, konnten wir endlich dort an Land gehen!

Viele von uns in den chinesischen Gruppen waren sehr gespannt auf den Besuch der chinesischen Forschungsstation. Wir machten viele Fotos vor dem Gebäude, mit der Flagge unseres Landes in der Hand und einem breiten Lächeln auf unseren Gesichtern! Andere von uns aus Italien, Indien und den Niederlanden suchten ebenfalls die Forschungsgebäude ihrer Länder auf. Dies zeigt, was für ein einzigartiger Ort Ny-Ålesund ist - eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die in dieser Siedlung zusammenkommen, um die Arktis zu erforschen. Historisch interessant ist der Mast, mit dem die Expeditionen unter der Leitung von Amundsen und Nobile versuchten, den Nordpol mit Luftschiffen zu erreichen: die Norge im Jahr 1926 und die Italia im Jahr 1828. Zu den Höhepunkten in der Tierwelt gehörten eine Elfenbeinmöwe, die über dem Husky-Zwinger kreiste, ein männliches Spitzbergen-Rentier mit beeindruckendem Geweih und zwei Polarfüchse. Nachdem wir im Shop einige Souvenirs gekauft und unsere Postkarten verschickt hatten, war es Zeit, an Bord der Hondius zurückzukehren und unsere Reise fortzusetzen.

Kurz nach dem Mittagessen erreichten wir die Fjortende Julibukta (auch 14. Juli-Bucht genannt). Dieses wunderschöne Gebiet wurde zu Ehren des französischen Nationalfeiertags benannt, als Fürst Albert I. von Monaco Anfang 1900 die Erkundung des Gebiets finanzierte. Wir genossen die Gelegenheit, uns an Land die Beine zu vertreten und den beeindruckenden Gletscher des 14. Juli von Land aus zu betrachten, wobei wir in einem Umkreis von Führern spazieren gingen. Der Glaziologe Jakub war in Richtung dieses Eisflusses stationiert und teilte mit Begeisterung sein immenses Wissen.

Alle hatten auch die Möglichkeit, eine Zodiacfahrt zu unternehmen, um den Gletscher vom Wasser aus zu betrachten und an den Seevogelfelsen vorbeizukommen. Ein Höhepunkt waren die Papageitaucher: Diese wunderschönen Vögel mit ihren bunten Schnäbeln und leuchtend orangefarbenen Füßen schwirrten über unsere Köpfe hinweg. Auch ihre nahen Verwandten, die Brunnich's Guillemots, wurden gesichtet, ebenso wie Dreizehenmöwen und Eismöwen. Was die Säugetiere betrifft, so tauchte eine selbstbewusste Hafenrobbe ganz in der Nähe einiger glücklicher Zodiacs auf, während an Land ein Polarfuchs beobachtet wurde, der schnell über den Berghang lief. Alle waren sich einig, dass dies ein wunderbarer erster Tag unserer Expedition in Svalbard war!

Wir wachten am Morgen des dritten Tages auf, als die Hondius langsam in die Passage zwischen den Phippsøya- und Parryøya-Inseln in den Sieben Inseln glitt. Diese Inseln sind der nördlichste Teil von Svalbard, so dass es auf dem ganzen Weg zum Nordpol kein Land nördlich von uns gab.

Nach dem Frühstück zogen wir unsere wärmsten Sachen an und beluden die Zodiacs für eine Kreuzfahrt mit der Aussicht auf Walrosse. Und tatsächlich: Als wir in Richtung Westen zu einer kleinen Insel vor Parryøya fuhren, sahen wir diese majestätischen Meeresbewohner, die sich auf der Insel niederließen und im Meer schwammen. Es war eine große Gruppe von ihnen, vielleicht über 100 insgesamt. Die Gruppen im Wasser schienen sich abwechselnd den Zodiacs zu nähern und mit dem Kopf zu wackeln, um einen guten Blick auf uns zu erhaschen. Vielleicht gefiel ihnen nicht, was sie sahen, denn sie zogen sich immer wieder zurück, zurück zu ihrer Insel. Der Wind war lebhaft und der Seegang kabbelig, so dass wir nicht lange bei den Walrossen blieben.

Wir fuhren langsam zurück in Richtung Phippsøya, wo wir unsere Zodiacfahrt beendeten, indem wir am langen Sandstrand entlang an einer alten Hütte vorbeifuhren. An diesem Strand fanden wir eine kleine Gruppe sehr entspannter Walrosse, die es sich auf dem weichen Sand bequem gemacht hatten. Sie waren so entspannt, dass sie die ganze Zeit, die wir sie beobachteten, kaum eine Flosse bewegten.

Zurück auf dem Schiff war es Zeit für das Mittagessen. Nach dem Mittagessen war es Zeit für die für den Tag geplante Anlandung. Die Scouts fuhren zu der ausgewählten Stelle, kehrten aber sofort zurück. Der Platz war nicht zum Anlanden geeignet, da man dort viele frische Bärenspuren gefunden hatte, was darauf hindeutete, dass sich irgendwo in der Nähe ein Bär aufhielt.

Wir wurden aufgehalten, während das Schiff neu positioniert wurde. Der neue Platz auf Phippsøya wurde ausgekundschaftet und war frei von Bären. Die Anlandung wurde fortgesetzt, und dieses Mal waren wir erfolgreich. Jeder kam an Land, um sich das Walross aus der Nähe anzuschauen. Am Strand stellten wir fest, dass es buchstäblich mit Plastikmüll bedeckt war, darunter ein riesiges Fischernetz. Wir konnten zwar nicht alles einsammeln, aber viele von uns arbeiteten daran, den Strand ein wenig sauberer zu machen. Gegen Ende des Nachmittags begann sich eine Nebelbank über der Insel zu senken, und es war an der Zeit, in die Sicherheit des Schiffes zurückzukehren und die karge Polarwüste der Insel Phippsøya zu verlassen.

Das Abendessen wurde serviert, und wir fuhren wieder hinaus auf den offenen Ozean, dieses Mal auf der Suche nach Packeis. Was würde der morgige Tag für uns bereithalten?

Was wissen Sie schon über die Farbe Grau? Es scheint, dass man diesen Farbton erst dann richtig zu schätzen lernt, wenn man sich in die Arktis gewagt hat. Der graue Himmel, der sich über unserem Schiff abzeichnete, zeigte eine Vielzahl von Schattierungen. Achteraus umhüllte eine dunkelgraue Wolkendecke das für uns nicht mehr sichtbare Spitzbergen, während vor uns dieselbe Wolkendecke einen fast weißen Farbton aufwies. Wie kann das sein, werden Sie sich fragen? Ganz einfach: Die Farbe der Wolken hängt direkt davon ab, was sich unter ihnen befindet, ob es sich um die Land- oder Wasseroberfläche handelt. Wenn es sich um dunkle, kahle Felsen handelt, sind auch die Wolken darüber dunkel, aber wenn es sich um Schnee oder Eis handelt, sind die Wolken hell und weiß. Auf diese Weise konnten die unerschrockenen Entdecker der polaren Breiten in früheren Zeiten erkennen, wohin sie ihre Fregatten oder Barken steuern mussten.

Die Hondius steuerte in nordöstlicher Richtung auf das Packeis des Arktischen Ozeans zu. Es wehte ein mäßiger Wind, und die kleinen Wellen schlugen gegen die Backbordseite des Schiffes. Nach der fast weißen Färbung des Himmels zu urteilen, war es nicht mehr weit bis zum Packeis.

Und da war es, das ewige Eis! Zunächst sahen wir einsame Eisschollen, die melancholisch und ziellos auf den Wellen trieben. Doch dann tauchten vor unseren Augen kleine Gruppen von Eisschollen auf, gefolgt von größeren Gruppen, und schließlich erschien eine riesige weiße Fläche - ein Feld von Eisschollen, die aneinander stießen und sich berührten. Das war die echte Arktis! Einst hatten wir in Geographie-Lehrbüchern darüber gelesen, und nun sahen wir sie mit eigenen Augen!

Schon in den frühen Morgenstunden wechselten sich unsere Führer auf der Brücke ab, um in die Ferne zu schauen und die Linsen ihrer Ferngläser einzustellen. Ja, eines der Ziele dieses Tages war es, sich ins Eis zu wagen, aber ein anderes, ebenso wichtiges Ziel war es, einen weißen und flauschigen Vertreter der lokalen Fauna zu entdecken! Deshalb suchten unsere Führer unter größter Anstrengung und ohne ihre Augen zu schonen, Abschnitt für Abschnitt die Eisoberfläche ab. Dort eine einzigartig geformte Scholle; hier eine einsame Sattelrobbe, die sich auf einer Eisscholle räkelt; dort drüben eine Dreizehenmöwe, die auf dem Eis sitzt. Und sieh mal, wer schlendert da träge von einem Fuß auf den anderen? Schauen wir mal genauer hin... Es ist ein Eisbär!!!

Wir waren gerade mit dem Frühstück fertig, als Marcel, unser Expeditionsleiter, die lang erwartete Ankündigung machte: "Freunde, wir haben gerade einen Eisbären gesichtet! Zieht euch warm an und begebt euch auf die offenen Decks, während wir uns ihm näher nähern" Sofort beeilten wir uns, warme Kleidung anzuziehen. Währenddessen steuerte Ernesto, unser Kapitän, das Schiff geschickt zwischen den Eisschollen hindurch in Richtung des Bären.

Und da war er, ganz in der Nähe! Wir eilten alle an Deck und richteten unsere Ferngläser, Kameralinsen und Handykameras auf ihn. Aber Moment mal, warum sagen wir die ganze Zeit "Bär"? Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine junge, schöne und anmutige Eisbärin!

Sie erwies sich als neugierig: Sie schritt an den Seiten des Schiffes hin und her, hielt gelegentlich inne, um den Kopf zu heben, schnupperte an der Luft und versuchte zu verstehen, welche seltsamen und ungewohnten Gerüche aus den verschiedenen Ecken dieses verwirrenden schwimmenden Geräts wehten. Was waren das für Säugetiere, die da standen und sie anstarrten?

Wir standen da, ließen die Auslöser unserer Kameras klicken und wechselten gelegentlich von einem Deck zum anderen, um einen besseren Blick zu erhaschen. Nach einiger Zeit verlor unser pelziger Freund das Interesse an uns. Sie hüpfte von einer Eisscholle zur nächsten und widmete sich ihrem eigenen Geschäft. Wir sahen ihr hinterher und gingen nach drinnen, um uns aufzuwärmen, einen heißen Tee zu trinken, uns gegenseitig unsere neuen Fotos zu zeigen und die Videos anzusehen, die wir mit unseren Handys aufgenommen hatten.

Bald darauf luden uns unsere Führer Jakub und Jerry ein, mit ihnen in den Vortragsraum bzw. in die Beobachtungslounge zu gehen. Sie hatten geplant, uns einen Vortrag über die Natur des Eises und seine verschiedenen Formen zu halten, aber die Dinge nahmen eine unerwartete Wendung! Kapitän Ernesto hatte einen anderen Bären gefunden! Natürlich musste der Vortrag verschoben werden. Wieder zogen wir uns warm an und eilten auf die offenen Decks. Diesmal war es ein männlicher Bär, ungefähr so groß und alt wie das Weibchen, dem wir zuvor begegnet waren. Seine Neugierde, wer wir waren und was wir vorhatten, schien noch größer zu sein als die unseres morgendlichen Gastes. Er umkreiste das Schiff, schnupperte an der Luft und posierte eifrig für Fotos. Er reckte seinen Hals, setzte sich hin, legte sich auf das Eis und sprang von einer Scholle zur anderen. Es verging eine ganze Weile, bis seine Neugierde nachließ. Während er sich ständig umsah, verschmolz er allmählich mit der grenzenlosen Weite des ewigen Eises.

Hondius bahnte sich weiter ihren Weg, teilte langsam die kleinen Eisschollen und umschiffte die größeren. Die Mittagszeit war gekommen und gegangen. Das Mittagessen begann und endete, und danach riefen Jakub und Jerry uns auf, uns ihnen für den Vortrag wieder anzuschließen, aber wieder einmal hatte das Schicksal andere Pläne. Diesmal war es ein Walross, ein weiteres prominentes Mitglied der arktischen Fauna. Es war riesig und unhandlich und hatte sich auf eine Eisscholle geschleppt, wo es friedlich schlief und gelegentlich sein Gewicht verlagerte. Wir gingen so nah an es heran, dass man sogar ohne Fernglas seine langen Stoßzähne erkennen konnte. Das Walross öffnete träge seine Augen, hob sich auf seine Vorderflossen und warf uns einen verächtlichen Blick zu. Dann legte es sich wieder auf das Eis und schlief prompt ein.

Eine kleine Gruppe von vier Elfenbeinmöwen saß in der Nähe. Diese seltenen und schönen Vögel näherten sich dem Walross immer wieder, um herauszufinden, ob es ihre nächste Mahlzeit sein könnte. Als sie merkten, dass sie absolut keine Chance hatten, das Walross zu fressen, blieben sie noch eine Weile sitzen, bevor sie in den Himmel flatterten und verschwanden.

Wir kehrten in die Beobachtungslounge und den Vortragsraum zurück, wo Jerry und Jakub uns bereits erwarteten und bereit waren, ihr Wissen über die Natur des Eises mit uns zu teilen, aber... ach! Noch bevor wir es uns gemütlich machen konnten, schallte eine neue Durchsage durch das Schiff, dass sich ein Eisbär näherte. Wir schauten aus dem Fenster und tatsächlich, da war er, ein prächtiges Exemplar, das direkt auf uns zusteuerte! Mit den Kameras in der Hand und den eilig zugezogenen Jacken eilten wir auf die offenen Decks und nahmen erwartungsvolle Positionen ein. Aber der Bär schien kein Narr zu sein; er verstand etwas von Satire und Ironie. Nur etwa hundert Meter vor dem Schiff fand er eine bequemere Eisscholle, ließ sich nieder und döste vor sich hin. Es besteht der Verdacht, dass er gar nicht schlief, sondern nur dalag und uns heimliche Blicke aus seinen Augenlidern zuwarf und leise vor sich hin kicherte, während er uns beobachtete, wie wir frierend da standen, die Kameras im Anschlag.

Eine komische Szene hatte sich abgespielt: Das Schiff stand inmitten einer riesigen Fläche ewigen Eises, ein Walross schlief auf der linken Seite, eine Polarbirne faulenzte auf der rechten Seite, während Jakub im Vortragsraum auf der Couch lag, an die Decke starrte, nachdachte und versuchte zu verstehen, was geschah und wann das alles enden würde.

Die Hotelabteilung beschloss, uns zu überraschen: Zur Feier der Überquerung des 81. Breitengrades spendierten sie uns allen ein Eis. Auf dem Schiffsdeck wurden Tische aufgestellt und Teller mit bunten Schokoladen- und Vanilleeiskugeln serviert, und trotz des kalten Wetters ließen wir uns diese Leckerei nicht entgehen, wobei wir ab und zu einen Blick darauf warfen, ob der Bär erwacht war. Nein, er schlief immer noch, der Schlingel! Na ja, dann müssen wir eben weiterziehen.

Nachdem wir die Kälte draußen noch eine Weile ausgehalten hatten, zogen wir uns schließlich ins Haus zurück. Eine Durchsage kündigte den Beginn der Vorlesung über die Natur des Eises an. Die Hondius machte sich auf den Weg und setzte ihre Reise langsam in Richtung Nordosten fort, wobei sie durch dicht gepackte Eisschollen navigierte. Jakub betrachtete die aufmerksamen Zuhörer, holte tief Luft, um seine Begrüßungsworte zu sprechen und in die Welt des Eises einzutauchen, doch dann - oh, wie ärgerlich - wachte der Bär auf.

"Verdammt", murmelte Jakub durch die Zähne und verließ den Vortragsraum, indem er allen mitteilte, dass er mit dem Bären verhandeln würde. Und was taten wir? Nun, wir holten auch unsere Jacken und Kameras. Und dieses Mal, das kann ich euch sagen, war es das wirklich wert!

Der Bär kam ganz nah heran. Diejenigen von uns, die ein starkes Teleobjektiv an ihrer Kamera hatten, mussten schnell das Objektiv wechseln, weil der Bär einfach nicht ins Bild passte! Übrigens, als wir den Bären in all seinen Einzelheiten betrachteten, stellten wir fest, dass es unser morgendlicher Gast war. Ob es nun daran lag, dass er uns wirklich mochte, oder ob er noch ein paar zusätzliche Fragen zu unserem Wesen hatte, er ließ es sich nicht nehmen, uns ganze sechs Kilometer zu folgen, nur um einen weiteren Spaziergang direkt vor unserer Nase zu machen. Nachdem er unsere SD-Karten vollgeschrieben hatte, zog er schließlich von dannen.

Der Rest des Tages verlief dann ganz entspannt. Jakub und Jerry, die nun keine Konkurrenten mehr hatten, die um unsere Aufmerksamkeit buhlten, erzählten uns schließlich von der Natur des Eises. Am Abend fand die tägliche Zusammenfassung statt, gefolgt vom Abendessen.

Nach dem Abendessen versammelte Sascha, einer der Reiseleiter, die Interessierten im Vortragsraum, wo er Geschichten aus seinem Leben in der sowjetischen Geisterstadt Pyramiden erzählte, begleitet von einer Präsentation seiner Fotos und Videos.

Gegen 11 Uhr nachts ertönte die Durchsage, dass wir sage und schreibe zwei weitere Bären gefunden hatten! Obwohl wir schon erfahren und müde waren, gingen wir trotzdem zu ihnen. Ein riesiger, furchteinflößender weißer Bär riss am Kadaver einer Robbe oder eines Walrosses und labte sich an seinem blutigen Abendessen. Währenddessen schlich sich ein anderer Bär in die Richtung des ersten Bären und überlegte, ob es sicher wäre, sich dem Festmahl anzuschließen.

In der Nacht hatte sich das Wetter wirklich aufgehellt. Die Sonne schien hell, und es herrschte eine angenehme Ruhe. Ein wunderbarer und unvergesslicher Tag!

Heute war ein Tag voller Vorfreude, Angst, Enttäuschung und schließlich Triumph. Unsere Reise führte uns von den eisigen Gewässern des Arktischen Ozeans zu der abgelegenen und tückischen Insel Kvitoya im Osten Spitzbergens. Diese Insel, die nur selten von Menschen besucht wird, ist bekannt für ihre Eisbären, die eisigen Gewässer und die rauen Wetterbedingungen. Sie war auch die letzte Ruhestätte von drei mutigen Entdeckern der Andree-Ballon-Expedition zum Nordpol.

Unser Tag begann früh, als wir uns auf den Weg zum Andreeneset an der Westspitze von Kvitoya machten. Dies ist der Ort, an dem Andree und sein Team ums Leben kamen und 303 Jahre später entdeckt wurden. Die Vorfreude unter der Besatzung war spürbar, denn wir wussten, dass dies ein bedeutender Moment für uns alle sein würde. Doch als wir uns dem Landeplatz näherten, schlug unsere Aufregung in Enttäuschung um. Ein Eisbär wurde in der Nähe gesichtet, so dass es zu gefährlich für uns war, zu landen. Zu allem Unglück waren auch noch dichte Meereisschollen in das Gebiet eingedrungen, die es uns unmöglich machten, in die Nähe der Stelle zu fahren. Es war ein düsterer Moment, als wir feststellten, dass die Natur heute nicht auf unserer Seite war.

Trotz dieses Rückschlags schaltete unser Expeditionsteam schnell um und machte das Beste aus der Situation. John, einer unserer sachkundigen Führer, hielt einen fesselnden Vortrag über die Geschichte der Nordpolerforschung. Seine Worte nahmen uns mit auf eine Reise durch die Zeit und ließen die Triumphe und Schwierigkeiten derer, die vor uns kamen, wieder aufleben. Hazel, eine weitere Expertin auf ihrem Gebiet, teilte ihr umfangreiches Wissen über Walrosse und ihre Bedeutung im arktischen Ökosystem. Diese Vorträge boten eine dringend benötigte Ablenkung von unserer Enttäuschung, aber tief in uns drin konnten wir nicht anders, als uns danach zu sehnen, den heiligen Boden des Andreeneset zu betreten.

Nach dem Mittagessen segelten wir zu unserem zweiten Ziel - der Ostspitze von Kvitoya, einem Ort namens Kraemerpynten. Dieses winzige, steinige Gebiet schien unbedeutend im Vergleich zur Größe des Andreeneset, aber wir waren entschlossen, das Beste daraus zu machen. Unser Expeditionsleiter Marcel führte uns an, während unsere Führer das Gebiet sowohl an Land als auch von unseren zuverlässigen Zodiacs aus auskundschafteten. Hier wendete sich schließlich unser Glück.

Marcel verkündete, dass wir doch noch auf Kvitoya landen könnten. Es war ein aufregender Moment, der von einer Mischung aus Erleichterung und Aufregung geprägt war. Das Wetter war auf unserer Seite, die Sonne schien hell und warf einen warmen Schein auf die eisige Landschaft. Ein leichter Nebel umhüllte die Spitze der Eiskappe und verlieh der ganzen Szenerie eine mystische Atmosphäre.

Wir stiegen in unsere Zodiacs und fuhren an den eisigen Klippen von Kvitoya entlang, wobei das schimmernde Eis im Sonnenlicht glitzerte. Die Fahrt zum Ufer fühlte sich wie ein Traum an, während wir die unberührte Schönheit um uns herum bewunderten. Schließlich setzten wir unseren Fuß auf den Rand der Insel und standen am Abgrund der Eiskappe. Jakub, der Eismann unserer Expedition, diente uns als Führer und beantwortete unsere Fragen über die Natur und den Zustand der Eiskappe. Es war eine demütigende Erfahrung, als wir in Ehrfurcht vor der Weite vor uns standen.

Als wir zu unserem Schiff zurückkehrten, überkam uns ein Gefühl der Freude und des Glücks. Wir hatten etwas geschafft, wozu nur wenige die Gelegenheit hatten - wir waren das erste Schiff, das in diesem Jahr auf Kvitoya landete. Es war ein Moment, der sich für immer in unser Gedächtnis einbrennen würde. Am Abend, als wir uns zu den täglichen Präsentationen des Expeditionsteams versammelten, konnten wir nicht anders, als vor Stolz zu strahlen. Wir hatten die Hindernisse, die uns in den Weg gelegt wurden, überwunden und waren als Sieger hervorgegangen.

Unser Tag endete mit einem köstlichen Abendessen, das wir mit neu gewonnenen Freunden teilten. Wir lachten und stießen auf die Wunder der Arktis an und freuten uns über den Triumph der Eroberung von Kvitoya. Es war ein Tag mit einer Achterbahn der Gefühle, ein Tag, der uns an die Unberechenbarkeit der Arktis erinnerte, und ein Tag, der die Bande zwischen uns stärkte.

Ein weiterer Tag der Expeditionskreuzfahrt begann, als Marcels Stimme uns um 07:15 Uhr weckte. In der Nacht war das Schiff in Richtung Isispynten verlegt worden, das zu den Isisøyane oder Isis-Inseln gehört. Sie waren von der Eiskappe des Austfonna bedeckt, die einen großen Teil von Nordaustlandet bedeckt. Der Austfonna ist der drittgrößte Gletscher, gemessen an Fläche und Volumen, und das Eis ist an der dicksten Stelle fast 600 Meter dick. Mit dem Rückzug des Austfonna tauchten jedoch die Isisøyane auf, und es wurde deutlich, dass die Isisøyane eigentlich Inseln sind. Sie wurden im Jahr 2009 benannt. Der Plan für den Morgen war, eine Zodiacfahrt in diesem Gebiet zu unternehmen. Doch der dichte Nebel machte einen Plan B erforderlich.

Während sich das Schiff nach Süden bewegte, lud Rico alle zu einem Vortrag über seine Überwinterung in einer Trapperhütte an der Westküste Spitzbergens ein. Er nahm uns mit auf seine Reise, die damit begann, dass er die Idee, in einer Hütte fernab der Zivilisation zu überwintern, in die Tat umsetzte und mit seiner Familie und seinen Hunden zusammenlebte. Da sie keine Vorräte mitnehmen konnten, mussten sie alle Lebensmittel, Ersatzteile und Treibstoff mitbringen - insgesamt 2-3 Tonnen an Ausrüstung. Der Aufenthalt in einer Trapperhütte bedeutete, dass sie auch Rentiere jagten und Füchse fingen. Da sie sich über die Lagerung von Lebensmitteln informiert hatten, verfügten sie neben Erbsen- und Rettichsprossen auch über Äpfel und andere frische Lebensmittel für einige Monate.

Kurz nachdem Rico fertig war, verkündete Marcel, dass sich die Bedingungen soweit verbessert hatten, dass wir die geplante Zodiacfahrt entlang der Gletscherstirn des Austfonna unternehmen konnten - etwas weiter südlich als geplant. Der Austfonna ist in letzter Zeit sehr aktiv gewesen und hat die Gletscherfront einige Kilometer ins Meer verschoben. Die Ergebnisse dieser Aktivität waren deutlich zu sehen: Eisblöcke und kleine Eisberge in allen Größen und Farben sowie die Gletscherfront, die sich sehr zerklüftet und aufgespalten präsentierte. Wenn man sich in der Nähe einer so aktiven Gletscherfront bewegt, ist es wichtig, einen Sicherheitsabstand einzuhalten, denn der Gletscher kann jederzeit kalben, was dazu führt, dass Eisblöcke als gefährliche Geschosse in die Luft fliegen und Flutwellen ein Zodiac umwerfen können. Bei der Fahrt durch das Eis konnten wir beobachten, wie sich die Menge der Luftblasen im Eis auswirkt: Viele Luftblasen bedeuten, dass das Licht nicht tief in das Eis eindringen kann und daher fast sofort reflektiert wird. Da Licht weiß ist, erscheint auch das reflektierte Licht als weiß. Weniger Luftblasen bedeuten, dass das Licht weiter in das Eis eindringen kann und - ganz ähnlich wie im Wasser - nur blaue Wellenlängen zurückgeworfen werden und das Eis blau erscheint. Bei noch weniger Luftblasen dringt das Licht durch das Eis und das Eis erscheint klar. Ein Bonus während dieser Zodiacfahrt war Marcel, der uns heiße Schokolade mit einigen Beilagen servierte. Was will man mehr: blauer Himmel, Sonnenschein, eine herrliche Gletscherfront, kleine Eisberge und heiße Schokolade. Das Mittagessen wurde ein wenig verschoben, damit wir das Erlebnis in vollen Zügen genießen konnten - das ist es, was eine Expedition ausmacht.

Es schien, als würde der Nebel zurückkehren, aber wir genossen das Mittagessen unter sonnigen Bedingungen mit dem Austfonna im Hintergrund. Nach dem Mittagessen und einer kurzen Pause lud uns Jakub in den Aufenthaltsraum zu einem Vortrag über die Zukunft der Gletscher und des Eises ein, in dem er auf den Klimawandel hinwies - etwas, das auf Spitzbergen, wo die Temperatur viermal schneller ansteigt als im Rest der Welt, äußerst wichtig ist. Gerade noch rechtzeitig - am Ende von Jakubs Vortrag - wurden ein paar Buckelwale vor dem Schiff gesichtet. Wir konnten sie beim Fressen beobachten, während wir langsam an ihnen vorbeisegelten.

Bald konnten wir sehen, wie sich der Charakter der Gletscherfront von einem zerklüfteten und zerklüfteten Ende zu einer glatten Front ohne Gletscherspalten veränderte. Wir hatten den Bråsvellbreen erreicht - einen sich langsamer bewegenden Teil des Austfonna. Das Fehlen von Gletscherspalten bedeutet, dass das Schmelzwasser die Gletscherstirn erreichen kann, ohne in Gletscherspalten zu verschwinden, die beim Sturz ins Meer wunderschöne Wasserfälle bilden. Der Bråsvellbreen markiert das Ende der langen Gletscherfront des Austfonna, und schon bald war in der Vibebukta das karge Land zu sehen, das die polare Wüste des Nordaustlandet charakterisiert.

Der ereignisreiche Tag war aber noch nicht zu Ende. Nach der Rekapitulation waren wir alle zu einem BBQ auf dem Achterdeck eingeladen. Der Chefkoch und seine Crew hatten eine große Auswahl an Köstlichkeiten vorbereitet. Bänke und Tische luden uns ein, das Essen mit der Gletscherfront im Hintergrund zu genießen. Bald wurden die Tanzschuhe angezogen ... nein, warten Sie, es waren immer noch die gleichen Gummistiefel, die wir für den Landgang benutzen, und Tanzmusik erfüllte das Achterdeck. Man munkelt, dass einige Seelen die Party bis in die frühen Morgenstunden fortsetzten.

Als wir heute Morgen zum Frühstück hinuntergingen, segelten wir in die Bucht und blickten in Richtung Palanderbukta, unserem Ziellandeplatz. Wir fuhren mit den Zodiacs in den von uns gewählten Wandergruppen los; die Langwanderer machten sich zuerst auf eine starke, schnelle, dreistündige Wanderung, gefolgt von der Hauptgruppe, die die mittelschwere Wanderung in Angriff nehmen wollte. Schließlich gingen die übrigen Gäste für die leichte Wanderung an Land. Nach einer Sicherheitseinweisung durch unsere Führer machten wir uns auf den Weg in die "Polarwüste" - ein karges, steiniges Gelände, das im Winter von Schnee und Eis bedeckt ist, die die Felsen in immer kleinere Stücke zerschlagen. Viele von uns wanderten so weit, dass sie am Rande des Gletschers entlanggehen konnten, bevor sie zum Strand zurückkehrten. Als wir dort ankamen, wehte der Wind viel stärker, und wir mussten schnell in die Zodiacs steigen, bevor wir eine nasse Fahrt zurück nach Hondius antraten.

Bis zu unserer Nachmittagsaktivität hatten wir eine lange Fahrt vor uns, und so unterhielt uns Martin nach dem Mittagessen mit einem Vortrag über Auks (nicht Orks), die wir im Laufe des Nachmittags sehen sollten. Bei immer noch stürmischem Wind machten wir uns auf den Weg zu den beeindruckenden Klippen des Alkefjellet für eine Zodiacfahrt. Die Klippen sind Nistplatz für Tausende von Trottellummen, und wir waren beeindruckt von ihnen. Der Lärm, der Geruch und der schwindelerregende Anblick der zahllosen Vögel, die von den Felsvorsprüngen, an denen sie sich festhalten, in fast überwältigender Zahl hin- und herfliegen, haben uns in Erstaunen versetzt. Im Wasser unter uns konnten wir gelegentlich ein frisch flügge gewordenes Küken mit einem besorgten Elternteil entdecken, das darauf bedacht war, seinen kostbaren Nachwuchs vor den marodierenden Eismöwen zu schützen, die auf den Flügeln die Felswand patrouillierten. Am Boden sahen wir mehrere Polarfüchse, die die Hänge in der Hoffnung durchkämmten, in der brodelnden Masse eine Mahlzeit zu erhaschen, um sie zu ihren Jungen in den nahe gelegenen Höhlen zu bringen oder um sie für den bevorstehenden harten Winter zu verstecken. Zusammen mit der unglaublichen Geologie der Klippen selbst, einschließlich der Wasserfälle, machten wir uns auf den Weg zurück nach Hondius, mit großen Augen und atemlos von unserem Erlebnis. Wahnsinn!

Nach der Rekapitulation gingen wir zum Abendessen hinunter, und als wir uns dem Ende einer weiteren köstlichen Mahlzeit näherten, verkündete Marcel, dass Eisbären an Land der Wahlberg-øya gesichtet worden waren. Wir begaben uns schnell auf die Außendecks oder die Brücke und unsere Reiseleiter halfen uns, vier verschiedene Bären zu sichten - alle ziemlich weit entfernt und nur mit einem Fernglas oder Teleskop zufriedenstellend zu sehen. Zwei schwammen zusammen im Meer, die anderen beiden lagen und schliefen. Sie waren alle in der Gegend, um sich von einem an die Küste gespülten Wal-Kadaver zu ernähren. Unsere Reiseleiter erklärten uns, dass es sich bei diesen entfernteren Ansichten um eine typische Eisbärenbegegnung in Svalbard handelt, und wir erkannten, wie viel Glück wir zu Beginn der Reise hatten. Aber trotzdem, vier Bären in einem Gebiet! Ein toller Abschluss für einen großartigen Tag!

Der Morgen begann mit gemischten Gefühlen. Das Wetter war klar und mild, und wir waren in einem wunderschönen Gebiet angekommen, unserem Landeplatz für den Morgen, Kapp Lee. Aber das Expeditionsteam hatte einen Eisbären gefunden. Er schlief am Hang oberhalb des Landeplatzes, und obwohl alle den Bären sehen konnten, bedeutete dies, dass wir nicht landen konnten.

Trotz dieser Nachricht waren alle gut gelaunt und genossen ein weiteres tolles Frühstück. Der Grund dafür war, dass wir immer noch von Bord gehen und eine Zodiacfahrt machen konnten, um die zahlreichen Walrosse am Strand zu sehen.

Es gibt drei Hütten in Kapp Lee. Die erste, eine achteckige Hütte namens Karosaelen oder "Karussell", wurde 1904 von Trappern gebaut. Die beiden anderen Hütten wurden in den 1960er Jahren im Zusammenhang mit der Ölexploration gebaut. Die grüne Vegetation war ein willkommener Anblick nach mehreren Tagen mit monochromen Landschaften.

Mit den Zodiacs fuhren wir in Richtung Küste und konnten einige spektakuläre Walrosse beobachten. Mehr als einmal tauchten diese neugierigen Tiere nur wenige Meter von uns entfernt aus dem Wasser auf. Es war eine ganz besondere Tierbegegnung mit diesen riesigen, charismatischen Tieren. An Land grasten drei Rentiere in der Nähe der Hütten, und einige hatten das Glück, einen Polarfuchs am Strand zu sehen. Nach einer Fahrt entlang der Küste und weiteren Walrossen war es an der Zeit, zurück nach Hondius zu fahren, vorbei an den auf den Felsen herumlungernden Dreizehenmöwen und den Walknochen.

Viele Leute wagten sich bei strahlendem Sonnenschein auf die Außendecks. Es fiel uns schwer, uns zum Mittagessen von dem schönen Wetter weg nach drinnen zu schleppen.

Während des Mittagessens segelten wir zu einem anderen wunderbaren Ort namens Kapp Waldburg, einem weitläufigen Küstenbereich, der zu zwei Rinnen in den ansonsten schrägen Klippen führt. Die gute Nachricht: Keine Bären, was natürlich bedeutete, dass wir an Land gehen und uns die Beine vertreten konnten.

Bei der Landung wurden wir vom Expeditionsteam begrüßt, die Schwimmwesten wurden abgelegt, und wir liefen über die Tundra zu den Schluchten, wobei wir an Rentieren vorbeikamen. Als wir an der Schluchtmündung ankamen, wurden wir vom Lärm regelrecht erschlagen. Die Rufe und das Gezänk von Hunderten, wenn nicht Tausenden von nistenden Dreizehenmöwen. Diese weißen und grauen Möwen nisten an den steilen Klippenrändern und bauen ihre Nester auf winzigen Felsvorsprüngen. Die meisten Nester enthielten ein oder zwei halbwüchsige, prächtige Küken, die um Futter bettelten und den Lärm noch verstärkten.

Wo es in Spitzbergen Seevögel gibt, gibt es oft auch Polarfuchse, und dies war keine Ausnahme. Der Unterschied hier war, dass die vier oder fünf Füchse in der Gegend sich von uns nicht beeindrucken ließen und zwischen und um uns herumliefen, um dorthin zu gelangen, wo sie sein wollten. Das war am Fuße der Klippen, wo sie auf die Vögel warteten, die aus den Nestern fielen. Für die Füchse gab es auch Zeit zum Spielen, und wir freuten uns, sie von Zeit zu Zeit dabei zu beobachten, wie sie zusammen in der Sonne herumtollten oder sich mit geschlossenen Augen einige Meter von uns entfernt in der Sonne sonnten. Es ist ein großes Privileg, diese wunderschönen Tiere aus nächster Nähe zu sehen.

Viele waren sich einig, dass wir nicht genug Zeit hatten, um so viele Fotos zu machen! Trotzdem war es Zeit zu gehen. Wir kehrten zum Schiff zurück und hörten eine interessante und unterhaltsame Zusammenfassung von Marcel, Martin und Sasha.

Dann war es Zeit für ein sehr leckeres Abendessen, vielleicht ein paar Drinks und um mit Freunden über einen fantastischen Tag in dieser ganz besonderen Umgebung nachzudenken.

Unser langer Transit vom Kapp Waldberg bedeutete einen entspannten Vormittag mit etwas Zeit, um all unsere Fotos zu sichten. Es war nicht annähernd genug Zeit, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, all die Füchse zu betrachten.

Während wir arbeiteten, fuhr die Hondius in den Hornsund ein, einen großen Fjord im Süden Spitzbergens. Dieses Gebiet gilt als Miniaturausgabe von Spitzbergen, da es alle wichtigen Merkmale des Archipels enthält. Wir ankerten tief in dem dramatischen Tal von Burgerbukta. Mit steilen, zerklüfteten Bergen auf beiden Seiten begannen wir unsere Zodiacfahrt. Die Gipfel waren mit Hängegletschern bedeckt, die zahlreiche lange Kaskaden und Wasserfälle ins Meer stürzen. Einige von ihnen waren wirklich bemerkenswert, denn es handelte sich um Quellen, die direkt aus den Felsen knapp oberhalb der Wasserlinie "sprangen". Ein Strom aus Wasser und Schaum tauchte plötzlich aus dem Nichts auf. Am Ende des Tals bot sich der inzwischen vertraute Anblick des blau-weißen Gesichts eines großen Gletschers, der ins Meer kalbt. Das Knacken des brüchigen Eises und die Eisbergskulpturen begeisterten uns. Es scheint, dass das Hotelteam nicht aufhören kann, uns zu verköstigen, und Marcel und Ralf kamen mit Zimtschnecken und heißem Apfelmost an.

Während des Mittagessens verlagerte sich Hondius in die Mündung der Bucht, und wir machten uns auf den Weg, um in Gnålodden anzulanden. Wir haben uns an die schönen Landschaften Spitzbergens gewöhnt, aber dieser Ort stand ganz oben auf der Liste. Er hatte alles: den riesigen, hoch aufragenden Bergfelsen, die Schwärme umherschwirrender Vögel, noch mehr niedliche Polarfuchs-Babys, die an den Hängen spielten, die felsige Küste mit vielen Felsvorsprüngen, die man erklimmen konnte, die wiesenartige Tundra mit einigen verbliebenen Wildblumen und das Sonnenlicht, das auf dem Meer glitzerte. Wir konnten das ganze Gebiet nach Lust und Laune durchstreifen und versteckte Kleinode finden.

Die ständigen Rufe der Vögel helfen uns, den Namen Gnålodden zu verstehen, was auf Norwegisch "Mummenschanz" bedeutet. Am Fuße des Felsenstrands befindet sich eine der Hütten von Wanny Woldstad. Im Alter von 39 Jahren zog sie mit ihrer Familie, darunter zwei schulpflichtige Söhne, nach Hornsund. Dort verbrachten sie fünf Jahre - Sommer und Winter - mit Jagen und Fallenstellen. In dieser Zeit haben sie 77 Eisbären erlegt. Das Töten von Eisbären wegen ihres Fells scheint heute undenkbar zu sein, aber wir müssen uns daran erinnern, dass es damals andere Zeiten waren, und ihren Geist und ihre Zähigkeit bewundern.

Die bittersüße Tatsache, dass dies die letzte Aktivität unserer Expedition war, sorgte für einige traurige Momente, aber schon bald ließen wir die Sektkorken für die Abschiedscocktailparty des Kapitäns knallen, bedankten uns bei allen Mitarbeitern und sprachen bei Drinks und Abendessen über all unsere Erinnerungen. Irgendwie ist jeder Tag lang und voll, aber die Expedition ist im Nu vorbei. Wie ist das möglich?

Nun, der letzte Tag ist gekommen. Unsere Koffer werden gepackt und vor die Tür gestellt, wo sie vom Personal abgeholt werden. Nach dem Frühstück um 0900 gehen wir von Bord und verabschieden uns von Marcel und seinem ganzen Team. Was für ein Team! Wir können ihnen gar nicht genug danken für all ihr Wissen und ihre Führung auf dieser Reise.