HDS10x23, Reisetagebuch, Rund um Spitzbergen, Im Reich der Eisbären & des Eises

Dieser Tag beginnt, wie jeder Tag auf Hondius, mit einem leckeren Frühstück. Wir sind gespannt auf unsere Zodiac-Kreuzfahrt zum Waggonwaybreen, einem eisgefüllten Wunderland im majestätischen Magdalenefjord. Unser erstes Ziel ist Graveneset, ein historisch bedeutsamer Ort, an dem wir den 130 Walfängern des 17. und 18. Jahrhunderts gedenken. Die ruhige Atmosphäre und die Überreste vergangener Walfangaktivitäten regen zum Nachdenken über die Beziehung zwischen Mensch und Natur an.

Als sich die Zodiacs Waggonwaybreen nähern, sind wir von Eisformationen und kristallklaren blauen Gletschern umgeben. Die Kameras klicken unaufhörlich, während wir die surreale Schönheit dieser arktischen Landschaft in uns aufnehmen. Auf dem Weg zu unserem nächsten Halt entdecken wir niedliche Hafenrobben, die sich auf den Felsen in Küstennähe aufhalten. Wir halten einen respektvollen Abstand, um diese bezaubernden Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten und Fotos für wertvolle Erinnerungen zu schießen.

Zurück an Bord hält uns John einen faszinierenden Vortrag über die Polarforschung in der Arktis und hilft uns zu verstehen, was sie erlebt und ertragen haben. Gerade als wir unser köstliches Mittagessen beendet hatten, erreichte die Aufregung einen neuen Höhepunkt, als ein Eisbär in der Nähe unserer geplanten Anlandung gesichtet wurde.

Schnell versammelten wir uns an Deck, mit Ferngläsern in der Hand, um dieses prächtige Tier in seinem natürlichen Element zu beobachten. Der Eisbär schwamm spielerisch mit einigen Algen und fesselte unsere Aufmerksamkeit mit seiner Anmut und Stärke. Als der Eisbär zum Ufer kam, ließ das Expeditionsteam die Zodiacs zu Wasser, um ihm näher zu kommen. Wir hielten einen sicheren Abstand ein, um den Raum des Bären zu respektieren und sein natürliches Verhalten so wenig wie möglich zu stören.

Nachdem wir den Eisbären ausgiebig beobachtet hatten, richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Smeerenburg, wo eine Gruppe von Walrossen auf dem Trockenen saß. Ihre markanten Stoßzähne und faltigen Häute boten einen faszinierenden Anblick. Als wir uns den Walrossen vom Meer her näherten, schlug uns ein stechender Geruch entgegen, der die Luft erfüllte. Es war eine deutliche Erinnerung an die einzigartigen Begegnungen mit Wildtieren, die ein Synonym für die arktische Region sind.

Danach gab es eine Zusammenfassung mit den Expeditionsmitarbeitern und ein Buffet-Abendessen, bei dem wir uns von den Ereignissen des Tages sehr zufrieden zeigten.

Der raue arktische Morgen: die in Nebel gehüllten Bergspitzen, die den Lifdefjord umgeben, die Eisberge, die als gefrorene Brocken regungslos auf dem Wasser liegen, der düstere, von grauen Wolken verhüllte Himmel und die völlige Stille - eine solche Szenerie kann man nur beim Blick durch das Bullauge oder das Fenster erahnen. Unbeteiligt und von einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit durchdrungen, fügte sich Saras Gesang "Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen" harmonisch in das Bildgefüge ein. Hondius schnitt lautlos durch die Wasseroberfläche und näherte sich dem Ort unserer morgendlichen Anlandung - Texas Bar.

Während wir frühstückten, hatten unsere Guides bereits die Zodiacs bestiegen und waren zur Erkundung und Auskundschaftung ans Ufer gefahren. Aber wie könnte es anders sein? Dies ist die Arktis; hinter jedem Felsen, in jeder Vertiefung könnte ein gefährliches weißes Raubtier schlummern. Deshalb müssen wir uns unbedingt vergewissern, dass an den Orten, an denen wir spazieren gehen und die Schönheit der nördlichen Wildnis bewundern wollen, keine von ihnen zu finden sind.

Und hier sind wir an der Küste! Flechtenbedeckte Felsen, spärliche Tundra-Vegetation, ein Kieselstrand, eine winzige Hütte in der Nähe, an deren Wand eine Holzplanke mit der Aufschrift Texas Bar" prangt, und wenn man hineingeht, sieht man eine Reihe leerer Flaschen von starken Spirituosen - daher der Name! Die Hütte ist bewohnt: Einheimische machen hier gelegentlich Rast, um Alpenschneehühner und Füchse zu jagen, und nutzen sie manchmal als Ausgangspunkt für Kajak- und Skitouren.

Entgegen der Wettervorhersage war die Sicht gut. Nur von Zeit zu Zeit begann sich im Tal des nahen Gletschers Nebel zu bilden, der sich aufwirbelte und verdichtete, ohne jedoch einen Angriff zu wagen und die gesamte Küste sowie den Ort unserer Landung zu verschlingen. In der dichten Wolkendecke bildet sich hier und da eine Lücke, durch die die Sonne blendend hindurchscheint und die Eisberge zum Glitzern bringt.

Wir wanderten durch die Tundra, bemühten uns, jede Ecke, jeden Felsen, jede Pflanze ins Gedächtnis zu brennen, versuchten, jeden Hügel zu erklimmen, auf dem einer der Führer stand. Eismöwen schlugen träge mit den Flügeln über uns und durchbrachen gelegentlich die Stille mit ihrem bedrohlichen, langgezogenen Kreischen, das uns einen leichten Schauer über den Rücken jagte. Über uns huschten Dreizehenmöwen, Küstenseeschwalben und Trottellummen hin und her. Eine arktische Raubmöwe, die auf einem massiven Felsen saß, jagte von Zeit zu Zeit einer vorbeiziehenden Dreizehenmöwe hinterher. Obwohl es schon spät im arktischen Sommer war, hatten die Blumen immer noch die Kraft, uns Freude zu bereiten. Zugegeben, ein großer Teil war bereits verblüht, doch ein Mangel an diesem geobotanischen Genuss war kaum zu bemerken. Gelber Bergsteinbrech bildete Kissen um uns herum, hier und da konnte man noch verspätete Blüten von Berg-Ameisenblumen entdecken. Der kleine Knöterich, der melancholisch wirkende hängende Steinbrech und, man glaubt es kaum, auch der lila Steinbrech!

So unglaublich es auch klingen mag, selbst dieser Steinbrech, dessen Blütezeit sich von Ende Mai bis Anfang Juni erstreckt, war noch nicht ganz verblüht. Das Wollige Läusekraut hingegen war bereits verblüht und nahm ein wahrhaft gespenstisches Aussehen an: Blätter und Stängel verfärbten sich rötlich und erinnerten an Spinnweben und Fäden, die den Stängel umhüllten und nun noch deutlicher sichtbar waren als zuvor. All dies erweckte den Gedanken, dass der Planet, auf dem diese parasitäre Pflanze beheimatet ist, derselbe ist, von dem die furchterregende Xenomorph-Kreatur aus Ridley Scotts Film "Alien" stammt. Auf der anderen Seite standen das Arktische Mausohr und das Fransen-Sandkraut in voller Blüte, was diesem unheimlichen Bild zweifellos einen Hauch von Lebendigkeit verlieh.

Außerdem brachten unsere Führer vier Säcke mit Handtüchern ans Ufer. Warum, werden Sie sich fragen? Nun, um die Mutigsten unter uns zu ermutigen, ins Wasser zu gehen und einen Sprung ins kalte Wasser zu wagen! Es gab einige Mutige unter uns! Wir hatten kaum genug Handtücher. Das Wasser war nicht nur kalt, es war schmerzhaft kalt! Wenn man hineinging, raubte es einem den Atem. Schritt für Schritt, ein bisschen weiter... Und jetzt kannst du tauchen! Tief einatmen und - platsch! - kopfüber eintauchen. Du tauchst am Ufer auf und wie durch ein Wunder spürst du keine Kälte! Die Schutzmechanismen unseres Körpers treten in Kraft! Alle Poren der Haut schließen sich, um den Wärmeverlust zu minimieren. Jetzt kann man sich mit einem Handtuch abtrocknen, sich anziehen und zurück zum Schiff gehen, wo das Mittagessen gerade serviert wird!

Während wir zu Mittag aßen, fuhr die Hondius tiefer in den Liefdefjord hinein und näherte sich dem beeindruckenden Monaco-Gletscher. Dieser Gletscher ist nicht nur für seine malerische Schönheit, sondern auch für seine hohe Aktivität bekannt. Es besteht also eine gute Chance, das Kalben zu beobachten. Es war keine Landung geplant. Um sich dem Gletscher in sicherer Entfernung zu nähern und ihn im Detail zu untersuchen, organisierten unsere Reiseleiter eine Zodiac-Fahrt für uns. Wir fuhren in den Zodiacs, um unvergessliche Aussichten und vielleicht auch einige Abenteuer zu erleben. Wir bewegten uns vorwärts, manövrierten um riesige (für Spitzbergen-Verhältnisse) Eisberge herum und bahnten uns langsam einen Weg durch das brüchige Eis. Es war nicht immer einfach, sich gleichmäßig fortzubewegen; unsere Führer mussten gelegentlich den Rückwärtsgang einlegen, scharfe Kurven fahren und andere fachmännische Manöver durchführen. Wie immer kreisten Vögel über uns. Sie reichten von fröhlichen Dreizehenmöwen bis hin zu bedrohlichen Küstenseeschwalben, Eismöwen und sogar selteneren Vogelarten wie der Skua und der Elfenbeinmöwe.

Und was ist mit dem Gletscher? Der Gletscher zog unsere Aufmerksamkeit wirklich auf sich, als wäre er lebendig. Ständig war ein tiefes Grollen zu hören, das sich gelegentlich zu einem Donner ausweitete. Wir wurden Zeuge, wie hier und da riesige Brocken von der Gletscherstirn abbrachen, die Gischt in den Himmel schossen und sich beim Aufprall auf das Meer in Eisberge verwandelten. Jeder dieser Brocken verursachte, abgesehen von der Gischt, eine tsunami-ähnliche Welle, aber in sicherer Entfernung waren wir nicht in Gefahr.

Mitten auf der Kreuzfahrt tauchte Sara auf einem Zodiac mit einer Fahne auf und lud alle zu einer heißen Schokolade ein. Natürlich ließen die Eifrigen sie nicht warten, und so bildete sich eine regelrechte Flottille von Booten um sie herum. Wir mussten ein bisschen warten. Aber das macht nichts, es gibt ja genug heiße Schokolade für alle!

Kurz vor dem Abendessen kehrten wir zum Schiff zurück. Geplant war ein Barbecue unter freiem Himmel, aber leider zeigte die arktische Natur ihren Charakter - es begann zu regnen, so dass das Barbecue ins Restaurant verlegt werden musste. Nun, kein Problem! Wir hatten auch ein fantastisches Abendessen im Restaurant.

Ein wirklich faszinierender Tag. Und das Wichtigste: Das ist noch nicht das Ende! Es wird weitere Tage geben, weitere neue Abenteuer! Lichtet den Anker! Volle Fahrt voraus!

Heute durften wir ein wenig ausschlafen, denn wir wurden erst um 07:45 Uhr geweckt. Es sollte unser Tag an der Eiskante werden, auf der Suche nach Wildtieren mit dem Hauptziel, mehr Eisbären zu sehen. Wir erreichten das Eis gegen 07:00 Uhr und Mitglieder unseres Expeditionspersonals waren bereits mit ihren Ferngläsern auf der Brücke, um die Eisschollen nach Bären abzusuchen. Die Suche nach Bären fühlt sich ein wenig an wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber wir wissen, dass sie hier sind und mit ihrem gelblich gefärbten Fell sollten wir früher oder später einen entdecken können. Aber erst einmal haben wir gefrühstückt.

Nach dem Frühstück hatten wir Zeit, uns auf den Außendecks aufzuhalten und den weiten und scheinbar endlosen Blick auf die Eisschollen zu genießen. Um 09:15 Uhr lud Sara uns alle ein, an ihrem interessanten Vortrag über Eisbären teilzunehmen. Kaum hatte sie begonnen, erhielt sie eine Nachricht von der Brücke, dass ein Eisbär gesichtet worden war. Wie könnte man einen Eisbärenvortrag besser unterbrechen als durch die Hauptperson selbst!

Der Bär war sehr aktiv. Er lief auf dem Eis und verschwand oft aus unserem Blickfeld, da er auch schwamm. Manchmal erwarteten wir, dass er aus dem Wasser klettern würde, aber stattdessen beschloss er zu tauchen und unter den Eisschollen auf die andere Seite zu schwimmen. Da das Eis zu diesem späten Zeitpunkt der Saison noch nicht sehr stark ist, könnte der Bär diesen Weg gewählt haben, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Das Klettern auf dem Eis kostet viel Energie, und dieser Bär wollte es eindeutig vermeiden. Nach einiger Zeit verloren wir den Bären aus den Augen, und um ihn bei seiner Nahrungssuche nicht zu stören, beschlossen wir, uns zu entfernen. Wir dachten, wir hätten den Bären hinter uns gelassen, als er plötzlich ganz in der Nähe des Schiffes auftauchte und uns kurz ansah, bevor er wieder abtauchte. Eisbären können 2-3 Minuten lang die Luft anhalten, und bei all dem Eis kann man sie leicht verlieren.

Sara setzte ihren Vortrag fort, während das Personal auf der Brücke die Suche fortsetzte. Bei der Suche nach Bären gilt Murphys Gesetz, denn kurz vor der Mittagspause entdeckte Sasha unseren zweiten Bären des Tages. Er schlief auf einer größeren Eisscholle und der Kapitän beschloss, das Schiff im Eis zu parken", in der Hoffnung, der Bär würde früher oder später aufwachen. Wir rannten alle aus dem Speisesaal, um einen Blick darauf zu werfen, aber als wir sahen, dass der Bär nicht sehr aktiv war, kehrten wir zu einem entspannten Mittagessen zurück.

Wilde Tiere zu beobachten ist erstaunlich, aber es erfordert auch Geduld. Wir wussten, dass dieser Bär irgendwann aktiver werden würde, wir wussten nur nicht, wann. Also beschlossen wir, ihn aus der Ferne zu beobachten und darauf zu warten, dass er erwacht. In der Zwischenzeit wurden in der Beobachtungslounge Vorträge gehalten und wir bekamen Besuch von einem Zwergwal. Den ganzen Tag über unterhielten uns die Dreizehenmöwen mit Sturzflügen, um in der Nähe des Schiffes zu fressen.

Am Nachmittag wurde der Regen vom Vormittag durch einen klaren und sonnigen Himmel ersetzt. Zu unserer Überraschung tauchte am Bug des Schiffes eine Eiscreme-Station auf, und wir genossen alle eine köstliche Leckerei. Dieser Bär muss den freien Tag am Samstag wirklich genossen haben, denn er bewegte sich kaum. Ein paar Mal waren wir sehr aufgeregt, als er aufstand, nur um kurz darauf enttäuscht zu sein, als er sich wieder hinlegte. Vielleicht wusste er, dass wir auf ihn warteten?

Gegen 19:00 Uhr schlug Murphy's Law wieder zu. Nach fast 6 1/2 Stunden des Wartens stand der Bär auf und begann zu laufen, als im Speisesaal das Abendessen auf Tellern serviert wurde. Leider wurde unsere Geduld nicht belohnt, denn der Bär lief in alle möglichen Richtungen, aber nie in die Richtung unseres Schiffes. Nichtsdestotrotz war es ein großartiger Tag, und obwohl der zweite Bär nicht das tat, was wir uns erhofft hatten, war es doch erstaunlich, einen Eisbären in seiner natürlichen Umgebung zu sehen. Da wir wussten, dass der morgige Tag aktiver sein würde, war es an der Zeit, sich schlafen zu legen!

Heute war ein Tag der Veränderungen. Seit den frühen Morgenstunden war unser Expeditionsleiter auf den Beinen und traf wetterabhängige Entscheidungen. Unser ursprünglicher Plan war, auf Parrypøya anzulanden und dann am Nachmittag mit dem Zodiac nach Phippsøya zu fahren. Doch wie so oft bei diesen sehr nördlichen Inseln in Svalbard kam uns etwas in die Quere. Diesmal war es das Wetter. Es herrschte dichter Nebel.

Um sicherzugehen, dass wir es noch bis zum nächsten Land und einem guten Platz zum Erkunden schaffen würden, traf Sara die Entscheidung früh, und wir rasten weiter hinunter in die Hinloppenstraße. Es war eine Reise im Nebel, die ganze Zeit über. Anfangs hatten wir fast zwei Knoten Strömung, was uns half, ein gutes Tempo zu erreichen. Wir passierten einen starken Farbwechsel im Wasser, wo kaltes, dichtes, frisches, sedimentreiches Gletscherwasser auf die nördlichen Meeresströmungen traf. Die Vogelwelt nahm zu, aber keine Säugetiere durchbrachen die glasige Oberfläche. Auf unserem Weg nach Süden gab Charlotte eine großartige Einführung in die verschiedenen Arten von Walen, die in Spitzbergen vorkommen. Es ist sehr nützlich, zu erfahren, worauf man achten muss, und faszinierend, mehr über die unglaubliche Umgebung zu erfahren. Die Wale sind ein wesentlicher Bestandteil des Ökosystems hier. Charlotte konnte ihr Wissen über diese unglaublichen Spezies weitergeben, das sie durch ihre große Erfahrung in ihrer Heimat, den Weltmeeren, erworben hat.

Um 11:00 Uhr kamen wir bis auf eine Meile an das Alkefjellet heran, doch es war immer noch nicht zu sehen. Der Nebel hatte sich noch nicht verzogen, und es gab nicht viel Wind, um ihn wegzublasen. Ungeachtet dieses Problems bereiteten wir uns optimistisch auf die Fahrt vor. Als wir in die Zodiacs verladen wurden, war die beeindruckende Gryllteiste, das Alkefjellet, zu sehen. Wir würden bald sehen, woher diese Klippen ihren Namen haben.

Wir begannen am östlichen Ende der Klippen, wo ein Gletscher von einem höher gelegenen Plateau einen steilen Hang hinunter ins Meer stürzt. Der zerklüftete Gletscher war mit Sedimenten beladen, die von höher gelegenen Bergen angesammelt und auf diesem Förderbandsystem nach unten gebracht wurden. Rechts vom Gletscher zeigen die Klippen eine interessante Farbveränderung. Am Fuß der Klippen befinden sich weiß geschichtete Felsen, während direkt darauf schwarze Felsen sitzen, die vertikale Säulenstrukturen bilden. An den oberen Klippen tauchen wieder die harten weißen parallelen Schichten aus weißem Gestein auf. Dies ist das, was wir als Intrusion bezeichnen. Ein großes Magmavolumen hat sich zu einer Zeit, als sich der Atlantische Ozean zu öffnen begann, zwischen einige Kalksteinschichten geschoben. Dieses zähe schwarze Doleritgestein bildet die beeindruckenden Klippen des Alkefjellet. Die sauberen horizontalen Schichten sind ein beliebter Sitzplatz für die Vögel und machen diese Meeresklippe zur Heimat von über 60.000 brütenden Paaren von Trottellummen.

Auf unserem Weg nach Süden entlang der Klippen begegneten wir vielen dieser eleganten schwarz-weißen Vögel im Wasser. Die Trottellumme kommt jeden Sommer zum Brüten nach Svalbard, hier in die hohe Arktis. In den Wintermonaten fahren sie aufs Meer hinaus, wo sie vor der Küste Grönlands und Labradors fischen. Im August beginnen die Jungtiere, synchron von den Klippen zu springen und sich auf den langen Weg ins offene Wasser zu machen.

Viele überleben diesen Sprung oder das lange Schwimmen nicht, da sie in dieser Zeit auch das Fliegen lernen müssen. Dies führt zu unserer nächsten Beobachtung. Als wir uns entlang der Klippen nach Süden bewegten, wurden Polarfuchse gesichtet. Sie befinden sich an einem perfekten Ort, um tote oder verletzte Vögel aufzusammeln, die an den Fuß der hoch aufragenden Klippen fallen.

Während wir an der Küste entlang schlenderten und die schönen, kleinen, flauschigen Polarfuchse beobachteten, wurde ein schwimmender Eisbär gesichtet! Das ist ein ungewöhnlicher Anblick an den steilen Klippen des Alkefjellet. Die kleinen Vögel und Eier sind nicht viel mehr als ein Snack für das größte Raubtier der Arktis. Wir beobachteten den Bären aus der Ferne, wie er schwamm und vorsichtig auswich. Die verspielten Füchse boten eine tolle Show. Mittlerweile waren es vier, die sich an den Grashängen unterhalb der Klippen balgten.

Der Eisbär kletterte an Land, was uns eine fantastische Gelegenheit bot, ihn und sein Verhalten zu beobachten. Es war sehr beeindruckend, das Tier aus der Nähe zu sehen, wie es den Hang hinauf und über das Geröllfeld lief. Was für riesige Tiere das sind! Nach drei ruhigen und langsamen "Vorbeifahrten" in den Zodiacs zogen wir uns zurück, um nicht zu stören. Es war eine seltene Erfahrung, nahe genug heranzukommen, um zu sehen, wie sich der Bär bewegt, ohne ihn zu stören. Er zog weiter und wir auch, in Richtung der Guillemot-Klippen.

Die Decke aus Vögeln, die von den Klippen kommen und gehen, gab uns das Gefühl, dass wir uns in einer Kuppel befanden, die von beschleunigenden Vögeln gesäumt war. Gelegentlich hob eine große Gruppe von Trottellummen synchron ab und flog auf der Suche nach Krustentieren und kleinen Fischen gemeinsam aufs Meer hinaus. Die schwarzen Felsen haben sich mit jedem verdauten Fisch, den die Trottellummen auf den Klippen ablegen, weiß verfärbt. All das spielt eine Rolle im Ökosystem, denn es liefert wichtige Nährstoffe für die leuchtend grüne Vegetation unterhalb der Vogelfelsen von Svalbard.

Als der Nebel die oberen Türme der Meeresklippen wieder einhüllte, bot sich uns eine unheimliche und stimmungsvolle Szenerie mit dem Echo der krächzenden Vögel auf den Klippen.

Heute wachten wir mit dem sanften Klang von Saras Stimme auf: "Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen" Wir hatten mit Nebel gerechnet, aber zum Glück war es klar, als wir in Palanderbukta auf Nordostland, der zweitgrößten Insel Spitzbergens mit fast 15.000 Quadratkilometern, landen wollten. Die Insel ist praktisch eine Wüste mit sehr wenig Boden und Vegetation.

Die Langwanderer landeten als erste, alle begierig auf eine fitte, schnelle und rasante Wanderung. Sie machten sich auf den Weg in die Ferne, ihre Beine bewegten sich wie Kolben. Kurz darauf folgten die mittleren und kurzen Wanderer, und schließlich die Sino Star-Gruppe, die schulische Forschungen betrieb. Sie fanden bald heraus, dass das Gebiet mit wunderschönen Fossilien übersät war, darunter Schnecken, Muscheln, Schlangensterne und Korallen. Dieses Gebiet lag vor 12.000 Jahren 60 Meter über dem Meeresspiegel, als das schwere Eis am Ende der Eiszeit schmolz, daher die Walschädel weit oben am Strand. Die frische Luft ließ uns lebendig werden, und nach der Wanderung und einem fabelhaften Mittagessen waren wir alle bereit für ein Nickerchen.

Dieser Nachmittag begann als Expeditionsnachmittag auf der Suche nach Wildtieren. Wir besuchten den Wal-Kadaver bei Wahlbergoya. Von der Brücke aus sahen wir einen Bären, der sich an ihm labte. Zu unserem Pech hatte sich der Bär davongemacht, als wir uns näherten. Wir setzten unsere Suche fort, und siehe da, ein Bär schlief auf einer der kleinen Felseninseln! Als wir unsere Augen und Ferngläser auf ihn richteten, hatten wir noch mehr Pech, denn der Nebel zog auf und verschluckte den Bären.

Während der Rekapitulation und des Abendessens näherten wir uns langsam dem Brasvelbreen, einer 180 km langen Eiskappe in Svalbard. Wunderschöne Eisberge zogen mit ihrer Größe unheimlich am Schiff vorbei, Brasvelbreen tauchte in der Ferne auf und schließlich, später am Abend, zeigte sich die Eiskappe in ihrer ganzen Pracht und Macht. Wow, was für ein Anblick! Nun war es an der Zeit, in den Schlaf zu fallen, denn ein weiterer fantastischer Tag ging zu Ende.

An diesem Morgen wollten wir eigentlich keinen Bären finden, denn wir hofften, auf dem Kapp Wahlberg zu landen. Kapp Wahlberg ist ein wunderschöner Ort mit einer Schlucht, in der Tausende von brütenden Dreizehenmöwen leben. Wir dürfen in die Schlucht hinein und die Vögel lassen uns ganz nah heran, und oft sehen wir dort auch Polarfüchse. Sie können sich vorstellen, dass dies ein großartiger Ort für sie ist, um Nahrung zu finden und ihre Jungen zu füttern.

Aber es ist auch ein sehr gefährlicher Ort, und heute Morgen haben wir leider einen Bären gesichtet, der zu nahe am Landeplatz war, um eine sichere Operation durchführen zu können. Da der gesichtete Bär nicht aktiv war, beschlossen der Kapitän und Sara, weiterzuziehen und nach anderen Wildtieren Ausschau zu halten, während wir zu unserem nächsten Standort weiterfuhren.

Was in den folgenden Stunden geschah, war einzigartig und unglaublich. Wir sahen überall Bären (insgesamt 6), aber sie waren entweder weit oben an den Hängen oder hoch oben am Ufer, so dass wir sie von unseren Zodiacs aus nicht gut sehen konnten.

Dann kamen wir am Kapp Lee vorbei, wo wir unsere aufregendste Begegnung hatten. Zwei Bären, vermutlich eine Mutter mit ihrem Jungen, liefen am Strand auf eine große Kolonie von Walrossen zu. Walrosse sind in der Regel keine Beute für die Bären, da das Risiko, sich zu verletzen, zu groß ist. Die Stoßzähne der Walrosse sind scharf und können bis zu einem Meter lang sein, so dass es für einen Bären tödlich sein kann, von einem solchen Stoßzahn durchbohrt zu werden. Der junge Bär ging jedoch geradewegs auf die Walrosse zu, was diese alarmierte und wir konnten deutlich sehen, dass viele der Walrosse ihre Köpfe hoben, um zu sehen, was der Bär tun würde. Die Mutter des jungen Bären hatte ihm wahrscheinlich schon beigebracht, dass es keine gute Idee ist, Walrosse anzugreifen. Der junge Bär warf einen Blick darauf, entschied sich dann aber, nicht zu nahe zu kommen.

Es war ein wundervoller Moment, zwei Eisbären zu sehen, die in der strahlenden Sonne am Strand spazieren gingen, während all die Walrosse am Strand lagen. Nach dem Mittagessen war es an der Zeit, uns die Beine zu vertreten. Mit der köstlichen Kokosnussmousse im Bauch war es auch gut, ein wenig zu trainieren. Wir landeten in Russebukta und hatten dieses Mal Glück, denn wir fanden keinen Bären ;). Das Wetter war immer noch herrlich und perfekt für eine Wanderung. In Russebukta kann man viele sehr alte Walknochen finden, aber heute galt unsere Aufmerksamkeit den vielen blühenden Blumen. Das flauschige Wollgras sah in den hellen Strahlen der Sommersonne aus wie weiße, seidige Straßenlaternen.

Bei unserem Spaziergang durch die sumpfige Tundra sahen wir mehrere Vögel, darunter Meerstrandläufer, Schneeammern und Raubmöwen. Noch beeindruckender war, dass wir uns mehreren Rentieren näherten. Wir ließen uns Zeit, um uns ihnen langsam zu nähern. Wenn man keine plötzlichen Bewegungen macht, kann man ganz nah an sie herankommen. Die Spitzbergen-Rentiere sind endemisch, und nachdem sie fast bis zur Ausrottung gejagt worden waren, erleben sie jetzt ein gutes Comeback. Ihr Bestand wird auf über 20.000 Tiere geschätzt, was eine fantastische Verbesserung darstellt. Wir konnten nah genug herankommen, um zu sehen, dass sie wirklich niedlich sind mit ihren großen dunklen Augenflecken und den schönen großen braunen Augen, die einen neugierig anstarren.

Nach dem Abendessen war es Zeit für ein wenig klassische Entspannung, einen Film und Popcorn. An diesem Abend war der ausgewählte Film Happy Feet. Der Vortragssaal war ausverkauft und das Popcorn unwiderstehlich. Es war ein weiterer wundervoller Tag in der Arktis, aber jetzt ist es an der Zeit, eine wohlverdiente Pause einzulegen. Gute Nacht und bis morgen.

Nun, der letzte Tag ist gekommen. Unsere Koffer sind gepackt und stehen vor der Tür, damit das Personal sie abholen kann. Nach dem Frühstück um 0900 gehen wir von Bord und verabschieden uns von Sara und ihrem ganzen Team. Was für ein Team! Wir können ihnen gar nicht genug danken für all ihr Wissen und ihre Führung auf dieser Reise.

Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt, für euren Enthusiasmus, eure Unterstützung und eure gute Gesellschaft. Wir hoffen, wir sehen uns in der Zukunft wieder, wo auch immer das sein mag!

Zurückgelegte Gesamtstrecke: 1231 Seemeilen Am weitesten nördlich: 81°10.6'N / 22°34.0'E

Im Namen von Oceanwide Expeditions, Kapitän Ernesto Barria, Expeditionsleiterin Sara Jenner, Hotelmanager Michael Barnes und der gesamten Crew und Belegschaft der M/V Hondius: Es war uns ein Vergnügen, mit Ihnen zu reisen!