HDS10x23, diario de viaje, Alrededor de Spitsbergen, En el reino del oso polar y el hielo

Este día, como al parecer todos los días en Hondius, comienza con un delicioso desayuno. La emoción inunda el aire mientras nos preparamos para nuestro crucero en zodiac a Waggonwaybreen, un paraíso de hielo enclavado en el majestuoso Magdalenefjord. Nuestro primer destino es Graveneset, un lugar de importancia histórica donde rendimos homenaje a la memoria de 130 balleneros de los siglos XVII y XVIII. El ambiente sereno y los vestigios de las actividades balleneras del pasado evocan la contemplación de la relación de la humanidad con la naturaleza.

A medida que las zodiacs se acercan a Waggonwaybreen, nos encontramos rodeados de formaciones de hielo y glaciares de un azul cristalino. Las cámaras disparan sin cesar mientras contemplamos la belleza surrealista de este paisaje ártico. De camino a nuestra siguiente parada, divisamos unas adorables focas portuarias acurrucadas en las rocas cercanas a la costa. Mantenemos una distancia respetuosa para observar a estas encantadoras criaturas en su hábitat natural, capturando fotografías para nuestros preciados recuerdos.

De vuelta a bordo, John nos dio una fascinante conferencia sobre la exploración polar en el Ártico, ayudándonos a apreciar lo que experimentaron y soportaron. Justo cuando estábamos terminando un delicioso almuerzo, la emoción alcanzó nuevas cotas cuando se avistó un oso polar nadando cerca de nuestro desembarco previsto.

Rápidamente nos reunimos en cubierta, prismáticos en mano, para presenciar a esta magnífica criatura en su elemento natural. El oso polar nadaba juguetonamente, interactuando con algunas algas, cautivando nuestra atención con su gracia y fuerza. Cuando el oso polar se acercó a la orilla, el equipo de expedición lanzó rápidamente las zodiacs para un encuentro más cercano. Mantuvimos una distancia segura para respetar el espacio del oso y minimizar cualquier perturbación de su comportamiento natural.

Después de pasar un tiempo considerable observando al oso polar, dirigimos nuestra atención a Smeerenburg, donde había un grupo de Morsas. Sus característicos colmillos y pieles arrugadas ofrecían un espectáculo fascinante. Al acercarnos a las Morsas desde el mar, el aire se llenó de un olor acre. Fue un duro recordatorio de los encuentros únicos con la vida salvaje que son sinónimo de la región ártica.

A continuación, el personal de la expedición nos hizo una recapitulación y nos sirvió una cena bufé en la que no pudimos evitar sentirnos totalmente satisfechos por los acontecimientos del día.

La dura mañana del Ártico: los picos de las montañas, envueltos en niebla, que rodean Lifdefjord, icebergs congelados a trozos, inmóviles sobre el agua, un cielo sombrío velado por nubes grises, y una calma absoluta - una escena así sólo podría vislumbrarse mirando por el ojo de buey o la ventana. Desconectada e impregnada de una sensación de desesperanza, la interpretación de Sara de "¡Buenos días, buenos días, buenos días!" se entrelaza armoniosamente con el tejido de este cuadro. Hondius atravesó silenciosamente la superficie del agua, acercándose al lugar de nuestro desembarco matutino: Texas Bar.

Mientras desayunábamos, nuestros guías ya habían subido a las zodiacs y se habían dirigido a la orilla para reconocer y explorar. Pero, ¿cómo podría ser de otro modo? Esto es el Ártico; detrás de cada roca, en cada depresión, puede estar dormitando un peligroso depredador blanco. De ahí que sea imperativo asegurarse con certeza de que en los lugares por los que vamos a pasear y admirar la belleza de la naturaleza salvaje del norte no hay ninguno de ellos.

Y aquí estamos, en la orilla Rocas cubiertas de líquenes, escasa vegetación de tundra, una playa de guijarros, una diminuta cabaña cerca, con una inscripción de tablones de madera en su pared que reza "Texas Bar". Si uno entra, puede ver una hilera de botellas vacías de licores fuertes: ¡de ahí viene este nombre! La cabaña está habitada: los lugareños paran aquí de vez en cuando para descansar, cazar Lagópodo alpinos y zorros, y a veces la utilizan como base para excursiones en kayak y esquí.

En contra de las previsiones meteorológicas, la visibilidad era buena. Sólo de vez en cuando empezaba a acumularse niebla en el valle del glaciar cercano, arremolinándose, espesándose, pero sin atreverse a lanzar un ataque y engullir toda la costa, junto con el lugar de nuestro aterrizaje. En el denso manto de nubes, de vez en cuando se forma un hueco aquí y allá, a través del cual el sol se asoma deslumbrante, haciendo brillar los icebergs.

Vagamos por la tundra, esforzándonos por grabar en la memoria cada rincón, cada acantilado, cada planta, intentando ascender a cada colina donde se encontraba uno de los guías. Las gaviotas hiperbóreas batían perezosamente sus alas por encima de nosotros, rompiendo de vez en cuando el silencio con sus ominosos graznidos, lúgubres y prolongados, que producían un ligero escalofrío. En lo alto, las gaviotas tridáctilas, los charranes árticos y los araos de Brunnich correteaban de un lado a otro. Un eslúa ártico, encaramado a una enorme roca, levantaba el vuelo de vez en cuando y perseguía a una gaviota tridáctila que pasaba por allí. Aunque el verano ártico estaba avanzado, las flores aún podían alegrarnos. Es cierto que una parte importante ya se había marchitado, pero apenas se notaba la escasez de esta delicia geobotánica. Saxífragas amarillas de montaña formaban cojines a nuestro alrededor; aquí y allá, aún se podían ver tardías floraciones de avens de montaña. Minuscule Knotweed, Saxifrage colgante con su aire melancólico, y aunque parezca mentira, ¡también Saxifrage púrpura!

Por increíble que parezca, ni siquiera esta Saxifrage, cuya época de floración abarca finales de mayo y principios de junio, se había marchitado del todo. Sin embargo, la Wooly Lousewort ya se había marchitado, adquiriendo un aspecto verdaderamente inquietante: hojas y tallos se volvieron rojizos, semejando racimos de telarañas e hilos que envolvían el tallo, ahora aún más visibles que antes. Todo ello evocaba la idea de que el mismo planeta que es patria de esta planta parásita es el mismo del que procede la terrorífica criatura Xenomorfo de la película "Alien" de Ridley Scott. Por el lado bueno, la oreja de ratón ártica y la sandwort de flecos estaban en plena floración en los alrededores, lo que sin duda añadía un toque de vivacidad a este inquietante retablo.

Además de todo lo demás, nuestros guías trajeron cuatro bolsas de toallas a la orilla. ¿Por qué? Para animar a los más valientes a meterse en el agua y darse un chapuzón polar Entre nosotros había unos cuantos valientes Apenas teníamos toallas suficientes. El agua no sólo estaba fría, ¡estaba dolorosamente fría! Cuando entrabas, te dejaba sin aliento. Paso a paso, un poco más allá... ¡Y ahora puedes bucear! Inhala profundamente y se zambulle de cabeza. Llegas a la orilla y, milagrosamente, ¡no sientes frío! Los mecanismos de protección de nuestro cuerpo entran en acción Todos los poros de la piel se cierran para minimizar la pérdida de calor. Todo listo, ahora puedes secarte con una toalla, vestirte y volver al barco, ¡donde el almuerzo está a punto de servirse!

Mientras almorzábamos, Hondius se adentró en Liefdefjord, acercándose al impresionante glaciar de Mónaco. Este glaciar es famoso no sólo por su pintoresca belleza, sino también por su gran actividad. Esto implica una posibilidad decente de presenciar el parto. No estaba previsto desembarcar. Para acercarnos al glaciar a una distancia segura y examinarlo en detalle, nuestros guías organizaron un crucero en zodiac. Navegamos en las zodiacs para explorar unas vistas inolvidables y, tal vez, alguna aventura. Avanzamos, maniobrando alrededor de enormes (para los estándares de Spitsbergen) icebergs y abriéndonos paso lentamente a través de hielo impetuoso. No siempre fue fácil avanzar con firmeza; nuestros guías tuvieron que meter de vez en cuando la marcha atrás, hacer giros bruscos y realizar otras maniobras expertas. Como siempre, las aves volaban en círculos sobre nosotros. Había desde alegres gaviotas tridáctilas hasta ominosas gaviotas hiperbóreas, charranes árticos e incluso aves más raras como el Págalo grande y la Gaviota marfileña.

¿Y qué decir del glaciar? El glaciar realmente captó nuestra atención, como si estuviera vivo. Había un estruendo profundo y constante, que a veces se convertía en truenos. Vimos enormes trozos desprenderse aquí y allá de la parte delantera del glaciar, enviando chorros que se elevaban hacia el cielo, transformándose en icebergs al estrellarse en el mar. Cada uno de estos trozos, aparte de las salpicaduras, provocaba una ola parecida a un tsunami, pero, a una distancia segura, no corríamos peligro.

En medio del crucero, de la nada, Sara apareció en una zodiac con una bandera y empezó a invitar a todos a chocolate caliente. Naturalmente, los más impacientes no la hicieron esperar, así que se formó una auténtica flotilla de barcos a su alrededor. Tuvimos que esperar un poco. No era para tanto, ¡había chocolate caliente de sobra para todos!

Volvimos al barco justo antes de la cena. Estaba prevista una barbacoa al aire libre, pero la naturaleza ártica hizo de las suyas: empezó a llover y hubo que trasladar la barbacoa al restaurante. Bueno, ¡no fue para tanto! También cenamos estupendamente en el restaurante.

Un día realmente fascinante. Y lo más importante, ¡esto aún no es el final! Habrá más días, más aventuras nuevas ¡Leven anclas! ¡A toda máquina!

Hoy hemos podido dormir un poco y nos hemos despertado a las 07.45. Hoy nos tocaba ir al borde del hielo en busca de vida salvaje. Iba a ser nuestro día en el borde del hielo en busca de vida salvaje con nuestro principal objetivo de avistar más osos polares. Llegamos al hielo alrededor de las 07:00 a.m. y los miembros de nuestro equipo de expedición ya estaban en el puente con sus binoculares para escanear los témpanos de hielo en busca de osos. Buscar osos es un poco como encontrar una aguja en un pajar, pero sabemos que están aquí y con su pelaje amarillento deberíamos poder ver alguno tarde o temprano. Pero antes disfrutamos del desayuno.

Después de desayunar, tuvimos tiempo de pasar un rato en las cubiertas exteriores mientras disfrutábamos de esta inmensa y aparentemente interminable vista de témpanos de hielo. A las 09:15 Sara nos invitó a todos a asistir a su interesante presentación sobre los osos polares. Apenas había empezado cuando recibió un mensaje del puente: habían visto un oso polar. ¡Qué mejor manera de interrumpir una presentación sobre osos polares que con el propio protagonista!

El oso era muy activo. Caminaba sobre el hielo y a menudo desaparecía de nuestra vista porque también nadaba. A veces esperábamos que saliera del agua, pero en lugar de eso decidió zambullirse y nadar por debajo de los témpanos hasta el otro lado. Dado que el hielo no es muy resistente a estas alturas de la temporada, es posible que el oso eligiera este camino para no gastar energía innecesariamente. Trepar por el hielo requiere mucha energía y este oso claramente evitaba hacerlo. Al cabo de un rato, perdimos de vista al oso y, para no molestarle en su búsqueda de comida, decidimos alejarnos. Pensamos que habíamos dejado atrás al oso, cuando de repente resurgió bastante cerca del barco y nos miró brevemente antes de volver a sumergirse. Los osos polares pueden aguantar la respiración de 2 a 3 minutos y con todo este hielo alrededor es fácil perderlos.

Sara continuó su conferencia mientras el personal del puente seguía buscando. La Ley de Murphy se aplica sin duda a la búsqueda de osos, ya que justo antes de la hora de comer Sasha vio a nuestro segundo oso del día. Estaba dormido en un témpano de hielo más grande y el capitán decidió "aparcar" el barco en el hielo con la esperanza de que el oso se despertara tarde o temprano. Todos salimos corriendo del comedor para echar un vistazo, pero cuando vimos que el oso no estaba muy activo, volvimos para almorzar relajadamente.

Observar animales salvajes es asombroso, pero también requiere paciencia. Sabíamos que este oso se volvería más activo en algún momento, sólo que no sabíamos cuándo. Así que decidimos observarlo desde la distancia esperando a que se despertara. Mientras tanto, se organizaron charlas en la sala de observación y recibimos la visita de un Rorcual aliblancos. A lo largo del día, las gaviota tridáctila se entretuvieron con las inmersiones en picado para alimentarse cerca del barco.

Por la tarde, la lluvia de la mañana fue sustituida por cielos despejados y soleados. Para nuestra sorpresa, apareció un puesto de helados en la proa y todos disfrutamos de un delicioso manjar. Este oso debió de disfrutar mucho del día libre del sábado, ya que apenas se movió. Unas cuantas veces nos emocionamos mucho cuando se levantó, para decepcionarnos poco después cuando volvió a tumbarse. ¿Quizás sabía que le estábamos esperando?

Hacia las 19:00, la ley de Murphy volvió a hacer acto de presencia. Tras casi 6 horas y media de espera, el oso se levantó y empezó a caminar justo cuando se servía la cena en el comedor. Desgraciadamente, nuestra paciencia no se vio recompensada, ya que el oso caminó en todo tipo de direcciones, pero nunca en dirección a nuestro barco. No obstante, fue un gran día y, aunque el segundo oso no hizo lo que esperábamos, siguió siendo asombroso ver a un oso polar en su entorno natural. Sabiendo que mañana sería un día más activo, ¡era hora de dormir un poco!

Hoy ha sido un día de cambios. Desde primera hora de la mañana, nuestro jefe de expedición estaba despierto tomando decisiones en función del tiempo. Nuestro plan original era desembarcar en Parrypøya y luego hacer un crucero en zodiac por Phippsøya por la tarde. Sin embargo, como suele ocurrir en estas islas tan septentrionales de Svalbard, algo se interpuso en nuestro camino. Esta vez fue el tiempo. La niebla era espesa.

Para asegurarnos de que aún llegaríamos a la siguiente tierra y a un buen lugar que explorar, Sara tomó la decisión antes de tiempo, y nos lanzamos a la carrera hacia el Hinloppenstrait. Fue un viaje con niebla durante todo el trayecto. Al principio llevábamos casi dos nudos de corriente, lo que nos ayudó a ganar velocidad. Pasamos por encima de un marcado cambio de color en el agua, donde el agua glaciar fría, densa, fresca y rica en sedimentos se encontraba con las corrientes oceánicas del norte. Aumentó el número de aves, pero ningún mamífero rompió la superficie vidriosa. Mientras nos dirigíamos hacia el sur, Charlotte nos dio una gran introducción a los diferentes tipos de ballenas que se encuentran en Svalbard. Es muy útil saber a qué hay que prestar atención y fascinante conocer mejor el increíble entorno que nos rodea. Las ballenas son una parte esencial de los ecosistemas. Charlotte pudo compartir sus conocimientos sobre estas increíbles especies que ha adquirido gracias a su vasta experiencia en su hogar: los océanos del mundo.

Llegamos a una milla de Alkefjellet a las 11 de la mañana, pero aún no se veía por ninguna parte. La niebla aún no se había disipado y no había mucho viento para disiparla. A pesar de este problema, nos preparamos con optimismo para el crucero. Efectivamente, cuando nos subieron a las zodiacs, el impresionante monte Guillemot, o Alkefjellet, ya era visible. Pronto veríamos de dónde procedía el nombre de estos acantilados.

Comenzamos en el extremo oriental de los acantilados, donde un glaciar se vierte por una empinada ladera hacia el mar desde una zona de meseta más elevada. El glaciar estaba cargado de sedimentos acumulados en lo alto de las montañas y transportados por este sistema de cinta transportadora. A la derecha del glaciar, los acantilados mostraban un interesante cambio de color. En la base de los acantilados hay rocas de capas blancas, mientras que justo encima hay rocas negras que forman estructuras de pilares verticales. De nuevo, en los acantilados superiores, reaparecen las duras capas blancas paralelas de roca blanca. Esto es lo que llamamos una intrusión. Un gran volumen de magma se abrió paso entre algunas capas de caliza en un momento en que el océano Atlántico comenzaba a abrirse. Esta dura roca negra de dolerita es la que forma los impresionantes acantilados de Alkefjellet. Las ordenadas capas horizontales son el lugar favorito de las aves para posarse, lo que hace de este acantilado marino el hogar de más de 60.000 parejas reproductoras de araos de Brünnich.

A medida que avanzábamos hacia el sur por los acantilados marinos, nos cruzamos con muchas de estas elegantes aves blancas y negras en el agua. El arao de Brünnich llega a Svalbard, aquí en el Ártico alto, todos los veranos para reproducirse. Viajan mar adentro durante los meses de invierno, donde pasan el tiempo pescando frente a las costas de Groenlandia y Labrador. Es en agosto cuando las crías empiezan a saltar de los acantilados en sincronía y se dirigen al agua para iniciar el largo nado hacia las aguas abiertas.

Muchos no sobreviven a este salto ni al largo nado, durante el cual también deben aprender a volar. Esto nos lleva a nuestra siguiente observación. Mientras avanzábamos hacia el sur por los acantilados, vimos Zorros árticos. Están en el lugar perfecto para recoger cualquier ave muerta o herida que caiga a la base de los imponentes acantilados.

Mientras avanzábamos por la costa, observando a los pequeños y hermosos Zorros árticos correteando, vimos a un Oso polar nadando Se trata de un espectáculo poco habitual en los escarpados acantilados de Alkefjellet. Las pequeñas aves y los huevos no son mucho más que un tentempié para el mayor depredador del Ártico. Observamos al oso desde lejos mientras nadaba, apartándose con cuidado. Los zorros juguetones estaban dando un gran espectáculo. Ahora había cuatro peleándose en las laderas cubiertas de hierba bajo los acantilados.

El Oso polar subió a tierra, lo que nos brindó una fantástica oportunidad para observarlo y ver su comportamiento. Era impresionante ver al animal de cerca mientras caminaba por la ladera y el pedregal. ¡Qué animales tan enormes! Después de tres tranquilos y lentos "paseos" en las zodiacs, nos retiramos para asegurarnos de no molestar. Fue una experiencia única acercarse lo suficiente para ver cómo se mueve el oso sin molestarle. Siguió adelante y nosotros también, hacia los acantilados de Guillemot.

El techo de pájaros, yendo y viniendo de los acantilados, nos hizo sentir que estábamos dentro de una cúpula forrada de pájaros acelerados. De vez en cuando, un grupo numeroso de araos despegaba en sincronía y volaban juntos hacia el mar en busca de crustáceos y pececillos. Las rocas negras se han vuelto blancas con cada pez digerido que los araos depositan en los acantilados. Todo esto desempeña un papel en el ecosistema de este lugar, proporcionando nutrientes esenciales para crear las manchas verdes brillantes de vegetación bajo los acantilados de aves de Svalbard.

Cuando la niebla volvió a rodear las torres superiores de los acantilados marinos, nos quedamos con una escena inquietante y atmosférica, con la banda sonora del graznido de los pájaros resonando alrededor de los acantilados.

Hoy nos hemos despertado con el suave sonido de la voz de Sara: "buenos días, buenos días, buenos días" Esperábamos niebla, pero por suerte estaba despejado y hemos planeado aterrizar en Palanderbukta, en la Tierra del Noreste, la segunda isla más grande de Svalbard, de casi 15.000 kilómetros cuadrados. Es prácticamente un desierto con muy poca tierra y vegetación.

Los excursionistas de largo recorrido desembarcaron primero, todos ansiosos por una caminata en forma, rápida y furiosa. Se adentraron en la distancia, con las piernas moviéndose como pistones. Poco después les siguieron los excursionistas de media y corta distancia, y por último el grupo Sino Star de investigación escolar. Pronto descubrieron que la zona estaba plagada de hermosos fósiles, como caracoles, conchas, estrellas fugaces y corales. Esta zona se elevaba 60 metros sobre el nivel del mar hace 12.000 años, cuando se derritieron los hielos al final de la era glacial, de ahí los cráneos de ballena que se ven en la playa. El aire fresco nos hizo sentir vivos, y después de la caminata y un fabuloso almuerzo todos estábamos listos para una siesta.

Esta tarde comenzó como una tarde de expedición en busca de vida salvaje. Visitamos el cadáver de la ballena en Wahlbergoya. Desde el puente vimos a un oso alimentándose de ella. Mala suerte para nosotros, el oso se había escabullido mientras nos acercábamos. Continuamos nuestra búsqueda y, ¡qué casualidad!, ¡se vio un oso durmiendo en una de las pequeñas islas rocosas! Cuando lo vimos con nuestros ojos y prismáticos, tuvimos más mala suerte, ya que la niebla se lo tragó.

A medida que avanzaba el recapitulativo y la cena, nos acercábamos lentamente a Brasvelbreen, un casquete glaciar de 180 km de longitud en Svalbard. Hermosos icebergs pasaban inquietantemente por delante del barco con su grandeza, Brasvelbreen se cernía en la distancia y, finalmente, más tarde por la noche, el casquete glaciar se mostró en todo su esplendor y poderío. Vaya, ¡qué espectáculo! Llegó la hora de dormir, ya que otro día fantástico estaba llegando a su fin.

Esta mañana era la única en la que en realidad no queríamos encontrar un oso, porque esperábamos aterrizar en Kapp Wahlberg. Kapp Wahlberg es un lugar precioso con un cañón que alberga miles de crías de gaviota tridáctila. Nos dejan entrar en el cañón y las aves nos permiten acercarnos y a menudo también vemos Zorros árticos allí. Es un lugar ideal para que encuentren comida y alimenten a sus cachorros.

Pero también es un lugar muy cauteloso, y esta mañana, por desgracia, hemos avistado un oso demasiado cerca del lugar de aterrizaje para poder llevar a cabo una operación segura. Como el oso avistado no caminaba activamente, el capitán y Sara decidieron seguir adelante y buscar otra fauna mientras nos trasladábamos a nuestro siguiente emplazamiento.

Lo que ocurrió en las horas siguientes fue algo único e increíble. Avistamos osos por todas partes (un total de 6), pero o bien estaban muy arriba en las laderas, o bien estaban en lo alto de la costa, lo que nos dificultaba verlos bien desde nuestras zodiacs.

Luego pasamos por Kapp Lee, donde tuvimos nuestro encuentro más emocionante. Dos osos, presumiblemente una madre y su cría, caminaban por la playa hacia una gran colonia de Morsas. Las Morsas no suelen ser presa de los osos, ya que el riesgo de resultar heridos es demasiado grande. Los colmillos de las Morsas son afilados y pueden medir hasta un metro de largo, por lo que ser perforado por un colmillo de este tipo puede ser mortal para un oso. Sin embargo, la joven osa caminó directamente hacia las Morsas, lo que las alertó y pudimos ver claramente que muchas de ellas levantaban la cabeza para ver qué hacía la osa. Probablemente, la madre de la joven osa ya le había enseñado que atacar a las Morsas no es una buena idea. La joven osa echó un vistazo, pero decidió no acercarse demasiado.

Fue un momento maravilloso ver a dos Osos polares caminando por la playa bajo el sol brillante con todas esas Morsas tumbadas en la playa. Después de comer era hora de estirar las piernas. Con esa deliciosa mousse de coco todavía en nuestras barrigas, también era bueno hacer un poco de ejercicio. Aterrizamos en Russebukta y esta vez tuvimos suerte porque no encontramos ningún oso ;). El tiempo seguía siendo magnífico y perfecto para hacer algo de senderismo. En Russebukta se pueden encontrar muchos huesos de ballena muy antiguos, pero hoy nuestra atención se centró en las muchas flores en flor. Los esponjosos algodoncillos parecían farolas blancas y sedosas bajo los brillantes rayos del sol veraniego.

Mientras caminábamos por la tundra pantanosa, vimos varias aves, entre ellas Correlimos oscuros, Escribano nival y Skua ártico. Más impresionante fue encontrarnos cerca de varios renos. Nos tomamos nuestro tiempo para acercarnos a ellos lentamente. Cuando no se hacen movimientos bruscos, es posible acercarse bastante a ellos. Los renos de Reno son endémicos y, después de haber sido cazados casi hasta su extinción, ahora están reapareciendo. Se calcula que su número supera los 20.000 animales, lo que supone una mejora fantástica. Pudimos acercarnos lo suficiente para ver que son muy monos, con sus grandes manchas oscuras en los ojos y unos preciosos ojos marrones que te miran con curiosidad.

Después de cenar, llegó el momento de relajarnos un poco, ver una película y comer palomitas. Esta noche la película elegida era Happy Feet. Las entradas para la sala estaban agotadas y las palomitas eran irresistibles. Ha sido otro día maravilloso en el Ártico, pero ahora toca disfrutar de un merecido descanso. Buenas noches y hasta mañana.

Bueno, ha llegado el último día. Hacemos las maletas y las dejamos en la puerta para que el personal las recoja. Después de desayunar a las 09.00, desembarcamos y nos despedimos de Sara y de todo su equipo. ¡Menudo equipo! No podemos agradecerles lo suficiente todos sus conocimientos y orientación en este viaje.

Gracias por viajar con nosotros en este viaje y por vuestro entusiasmo, apoyo y buena compañía. Esperamos veros en el futuro, ¡dondequiera que sea!

Distancia total navegada: 1231 Millas Náuticas Más al norte: 81°10.6'N / 22°34.0'E

En nombre de Oceanwide Expeditions, el Capitán Ernesto Barria, la Líder de Expedición Sara Jenner, el Gerente del Hotel Michael Barnes, y toda la tripulación y personal del M/V Hondius, ¡ha sido un placer viajar con ustedes!