PLA09-22, cuaderno de viaje, Alrededor de Spitsbergen, En el reino del Oso polar y el Hielo

Vemos por primera vez a Plancius desde el autobús. Nos espera tranquilamente en el muelle de Longyearbyen. Su casco azul brillante contrasta con el entorno apagado e incoloro: la ciudad lleva días aprisionada en una espesa niebla y el Isfjord, en cuyos flancos se asienta Longyearbyen, parece estar compuesto sólo de tonos grises y marrones. Las minas negras y los hangares embarrados de Longyearbyen no son, desde luego, tan encantadores como las coloridas casas tradicionales de Oslo, pero la ciudad es, no obstante, la orgullosa "capital" de Svalbard. Una ligera lluvia nos recibe, pero también el mucho más cálido "¡bienvenidos a bordo!" de los miembros de la tripulación, que se ocupan de nuestro equipaje y nos indican el camino a nuestros camarotes. Empezamos a explorar el barco, recorriendo pasillos y cubiertas, entusiasmados como niños que descubren un nuevo patio de recreo. Rápidamente nos dirigimos al restaurante, la recepción, el puente o el salón del observatorio, donde nos reunimos para una sesión informativa. Nos presentan a nuestro jefe de expedición, Philipp Schaudy, un austriaco carismático que lleva viajando a las regiones polares por todos los medios posibles desde los años 70 (y a Spitsbergen por primera vez hace 20 años). Estudió geografía y vivió varios años en Spitsbergen. Unos minutos más tarde, nuestro director de hotel, Alex, nos explica las normas de vida a bordo, y nuestro primer oficial, Yaroslav, nos detalla elementos específicos de seguridad. A la presentación de Yaroslav le sigue un simulacro, necesaria simulación de la evacuación del barco en caso de emergencia. El ejercicio acaba de terminar cuando sentimos movimiento: ¡el barco retrocede lentamente alejándose del muelle! Es el comienzo de nuestra aventura polar. Philipp nos invita de nuevo a la sala. Esta vez, sin embargo, no es tan serio, ya que los miembros de la tripulación distribuyen copas de champán y bocadillos. Nuestro capitán, Ernesto Barria, un marino chileno excepcionalmente experimentado, levanta su copa por un hermoso crucero. A continuación, Philipp nos presenta al médico del barco, Tijmen, de los Países Bajos, y a su equipo de guías de expedición. Su ayudante, Michael, del Reino Unido, es un guía polar y submarinista muy experimentado. Nos aconseja que hagamos fotos... pero también que nos tomemos el tiempo de observar nuestro entorno con nuestros propios ojos... Las cámaras no siempre son fieles a los recuerdos, ¡y menos aún a la grandeza de los paisajes polares! Gérard, de Francia, ha explorado las costas de Spitsbergen durante 30 años y sus compañeros de equipo a veces bromean con que lleva tanto tiempo viniendo que, de hecho, ¡se ha inventado el lugar! Marie, de Francia, es bióloga especializada en la adaptación de los animales a las regiones polares. Karin, de Alemania, es una experimentada botánica y musher que vivió en Longyearbyen durante nueve años. Chloé es bióloga marina y submarinista; aunque es originaria de Francia, ahora vive en Bodø, cerca de las islas Lofoten. Phil, de Alemania, es un aventurero y excursionista que lleva 7 años haciendo de guía en el Ártico (también traduce todas las recapitulaciones y conferencias al alemán). Kamila, de Polonia, es una física nuclear que hace poco decidió vivir su sueño y trasladarse a Groenlandia, donde da clases en un pequeño pueblo. Como bromea Philipp, todos los miembros del equipo de expedición están gravemente infectados por el infame virus polar. Estos apasionados se pasan el tiempo saltando de un polo a otro Su objetivo es contaminarnos con el virus... ¡Ya tenemos el presentimiento de que lo conseguirán!

Hoy, Phillip nos despierta a las 7.00 de la mañana para nuestro primer día de actividades. Debido a la espesa niebla, Phillip nos ofrece un plan B, que, como se comprobaría más tarde, es una alternativa maravillosa. Pero antes, después del desayuno, asistimos a las sesiones informativas obligatorias sobre seguridad en tierra y a bordo de las zodiacs, información útil para nuestros futuros días de aventuras. Después, ¡a practicar directamente! Embarcamos en las zodiacs para realizar un crucero por la cara del glaciar Lilliehöök. Vemos y oímos muchos desprendimientos, que se producen cuando trozos del frente del glaciar caen al agua, rociando hielo y provocando olas impresionantes. A medida que nos abrimos paso entre los icebergs y el hielo depositado en el mar por el glaciar, nos rodean aves marinas como gaviotas, charranes árticos y araos aliblancos. El hielo que rodea las zodiacs emite chasquidos parecidos a los crujidos y estallidos de los cereales del desayuno. Esto se debe al estallido de las burbujas de aire atrapadas en el hielo durante su formación. Pasan dos horas de este agradable comienzo de viaje. Demasiado pronto, volvemos al barco para almorzar y dirigirnos al destino de la tarde. Tras el almuerzo, el barco atraca lentamente junto al muelle de Ny Ålesund, un pequeño asentamiento que hoy utilizan científicos de distintos países para realizar investigaciones sobre diversos aspectos del entorno polar. Sin embargo, Ny Ålesund tiene una rica historia relacionada tanto con la minería del carbón como con la exploración polar. La actividad minera cesó en los años 196o, tras varios accidentes mortales. Pero quizá sea más excepcional la conexión de Ny Ålesund con el explorador noruego Roald Amundsen: desde aquí inició sus expediciones aéreas al Polo Norte. Antes de sumergirnos en un recorrido histórico, paseamos por los coloridos edificios de madera, visitamos la tienda, el museo y enviamos postales desde la oficina de correos más septentrional del mundo. En el cobertizo para perros, los perros de trabajo toman el sol, algunos renos pastan en la tundra y se ven varias focas en la bahía. Sin embargo, los charranes árticos se aseguran de que no nos quedemos demasiado tiempo, ya que luchan ruidosamente por la comida y defienden su territorio. Pronto descubrimos por qué: un polluelo se pasea frente al cobertizo, esperando ansioso su comida. A continuación, nos reunimos frente a la estatua del busto de Amundsen, donde Michael dio una charla sobre las aventuras del famoso explorador tanto en el Norte como en el Sur. Tras un breve paseo hasta "el mástil", una torre metálica situada a unos cientos de metros del pueblo, en la que Amundsen lanzó sus dirigibles Norge e Italia para convertirse en la primera persona en visitar el Polo Norte (en realidad, también fue la primera persona en llegar al Polo Sur), emprendemos el camino de vuelta a Plancius. Embarcamos a las 18.30 y, mientras el barco empieza a navegar, nos cambiamos rápidamente y nos dirigimos a la sala de exploración para el "resumen" del día. Philipp nos informa de su plan para la actividad del día siguiente, Kamilla nos explica por qué el hielo es azul y Chloe nos enseña fotos que ilustran el retroceso del glaciar Lilliehöök durante el último siglo. ¡Qué maravilloso primer día para comenzar nuestro viaje!

Mientras dormíamos, el Plancius se abrió paso por el extremo noroeste de Svalbard, y nos despertamos con el sonido del hielo chocando contra su casco. Estamos frente al enorme glaciar de Mónaco (Monacobreen en noruego) antes de la hora del desayuno, y los más madrugadores ya están en cubierta para contemplar el hielo y el hermoso frente del glaciar. Monacobreen debe su nombre al duque Alberto I de Mónaco, que dirigió la expedición que cartografió el glaciar en 1906/07. Después del desayuno, seguimos navegando más al norte y llegamos a "Texas Bar", un lugar que debe su nombre a una pequeña cabaña situada en el lado occidental de Liefdefjorden (el fiordo del amor). Se trata de una antigua cabaña de trampero construida en 1927 por uno de los tramperos más famosos de Svalbard, Hilmar Nøis. Hoy en día, la cabaña es propiedad del Gobernador de Svalbard, pero sigue abierta, y de vez en cuando la utilizan lugareños y científicos. Y aunque no es un bar de verdad, los visitantes suelen traer alcohol, de modo que una estantería de la cabaña está llena de botellas de todo el mundo. Desembarcamos por primera vez, desembarcamos de las zodiacs según los procedimientos que aprendimos a bordo, dejamos nuestros chalecos salvavidas en una bolsa naranja gigante y tenemos algo de tiempo para visitar la cabaña antes de que Philipp nos haga una pequeña introducción sobre la zona. A continuación nos dividimos en tres grupos: los excursionistas rápidos suben una pendiente rocosa hasta llegar a una pequeña colina desde donde disfrutan de una vista maravillosa. Los excursionistas intermedios siguen una ruta similar pero más abajo, teniendo más tiempo para detenerse a hacer fotos y disfrutar observando numerosas especies de flores y otros avistamientos interesantes. El grupo contemplativo pasea tranquilamente por la playa y sube ligeramente para observar plantas y aves. Cada grupo disfruta de un par de minutos de silencio ártico: todo el mundo deja de hablar y de moverse, lo más silenciosamente posible. Es increíble lo silencioso que puede llegar a ser un lugar. El único ruido que se oye es la circulación de la sangre en el oído. De vuelta al barco, disfrutamos de un delicioso almuerzo bufé y un poco de tiempo para descansar mientras navegamos hacia Bockfjord, un pequeño brazo de Woodfjord. El paisaje es bastante asombroso, rocas sedimentarias de arenisca roja flanqueando un lado del fiordo, y viejas rocas metamórficas oscuras al otro lado. Nos dirigimos a las "aguas termales" de Jotunkjeldene. En realidad no es más que un diminuto agujero del que sale una pequeña corriente de agua que transporta a la superficie minerales que se depositaron en terrazas de sinterización. Estas últimas, fácilmente visibles desde el lugar de aterrizaje, representan un buen objetivo para el grupo de senderismo medio. El grupo rápido continúa más arriba, alcanzando una meseta de rocas erráticas y una antigua morrena con vistas a un glaciar. El grupo tranquilo se toma su tiempo, recorriendo unos cientos de metros por la tundra, observando muchas plantas y piedras que son restos del único volcán de Svalbard, llamado Sverrefjellet. Este volcán entró en erupción en las inmediaciones hace unos 100.000 años y aún puede verse, pero ha sido cubierto por glaciares envejecidos por el hielo y ha perdido su típica forma volcánica. De vuelta en Plancius, Philipp nos informa de los planes para el día siguiente, que pasaremos navegando por el hielo, hacia el norte. Gerard nos muestra diferentes características del permafrost, y Karin utiliza fotografías para ayudarnos a identificar muchas de las flores que hemos visto. Ha sido un día largo, y ahora estamos deseando darnos una buena ducha, cenar y dormir. ¡Buenas noches, Plancius!

Como de costumbre, nos despertamos con los dulces tonos de Philipp -aunque algunos de nosotros nos despertamos con el sonido del casco del Plancius rozando los témpanos de hielo: ¡hoy estamos en el hielo! El Plancius sigue el borde del gigantesco paisaje blanco y, justo antes del desayuno, el capitán Ernesto Barria adentra más el barco, ya que el hielo no es demasiado denso. El paisaje es hipnotizante. Los témpanos, que son grandes placas de hielo marino roto con diversas formas geométricas, rodean el barco. El equipo de la expedición inicia una vigilancia constante en el puente, escudriñando cuidadosamente cada témpano en busca de vida salvaje. Una tarea difícil, sin embargo, ya que la niebla va y viene, reduciendo la visibilidad. Durante toda la mañana, el Plancius navega suavemente a baja velocidad entre el hielo compacto. Evita cuidadosamente las zonas más densas, pero se mantiene a corta distancia de ellas, de modo que los guías, oficiales y "ABs" (que significa "Able Seamen", los fantásticos marineros que conducen las zodiacs durante los transbordos y nos ayudan a embarcar en las pasarelas") tienen la oportunidad de explorar la zona. Las aves marinas rodean el barco: araos negros, fulmares, gaviotas tridáctilas y alcas pequeñas son avistadas a menudo. De vez en cuando, observamos focas de casco o focas arpa, algunas saltando al agua al acercarse el barco, otras permaneciendo tranquilas y observándonos pasar. Las focas son depredadas por los osos polares, lo que nos da la esperanza de ver al "rey del Ártico"... Pero a pesar de los esfuerzos conjuntos del equipo de expedición, el equipo del puente y muchos pasajeros, que vigilan sin descanso el hielo, el "punto" de pelaje amarillo sigue siendo esquivo. Tal vez se trate de mala suerte esta vez... o se deba a que hay menos hielo marino de lo habitual en esta época del año en la zona, un efecto probable del calentamiento global. Es posible que los osos polares hayan preferido quedarse en tierra. Tras el almuerzo, el capitán sigue navegando hacia el norte, alcanzando la latitud de 81°35' norte. Esta será la latitud más septentrional de nuestro viaje, a sólo 957 kilómetros del Polo Norte. Para celebrarlo, Alex nos ofrece chocolates calientes que contienen "un poco de algo"... Ron o nata montada, ¿para qué elegir? Esto nos calienta el cuerpo y el corazón, y a pesar del tiempo húmedo y frío, es una alegre multitud la que se reúne en la cubierta 6 para disfrutar de la bebida y del asombroso paisaje. Durante la recapitulación diaria, Gérard explica cómo se congela el agua del mar, de tal forma que pasa por una fase parecida a la de una tortita. Chloé muestra lo rica y diversa que es la vida en ambientes fríos, con multitud de especies de virus, bacterias, copépodos, rotíferos y, en el otro extremo de la cadena alimentaria, bacalaos polares, focas y osos polares.

Esta mañana nos adentramos en el inquietante mundo del desierto polar, en el extremo norte de Svalbard. Philipp elige desembarcar primero en Chermsideøya, una isla cuyo paisaje es tan árido como complicado de pronunciar es su nombre. Su entorno podría salir directamente de un curso de pintura para principiantes: se compone de tres simples capas: una playa arenosa cubierta de madera flotante, un delta beige y una ladera rocosa oscurecida por líquenes negros. Esta última está coronada por un kern visible desde la playa, que representa la meta de los rápidos excursionistas. Rápidamente se reúnen y emprenden el camino cuesta arriba. Una hora más tarde, se ven recompensados por unas vistas impresionantes del delta y de las cumbres cercanas. Mientras tanto, el grupo de senderistas medios sube lentamente por un sendero pedregoso, a veces fangoso, a veces seco y rocoso; un típico paseo por el ártico. Aquí y allá, unas pocas amapolas del ártico, emblemáticas flores blancas estrechamente emparentadas con sus homólogas europeas, decoran el oscuro suelo. Aparte de estas escasas flores y del canto ocasional de los conejos de las nieves, pequeños pájaros escurridizos que habitan en las rocas, hay poca vida salvaje, y el entorno apagado crea una atmósfera misteriosa. La mayoría permanecemos en silencio, impresionados por la nitidez de tanto vacío. Mientras tanto, los paseantes siguen tranquilamente la playa, admirando madera flotante, huesos de ballena y un pequeño grupo de renos. A la hora de comer, el barco navega hacia nuestro próximo destino a paso lento, ya que las aguas están mal cartografiadas en la zona. En una pequeña roca que apenas sale a la superficie sobre el nivel del mar, una docena de Morsas disfrutan de un descanso, probablemente después de una sesión de pesca. ¿Por qué se agruparían en esta pequeña roca en lugar de disfrutar de los kilómetros de playa disponibles justo detrás de ellas? A veces, los caminos de la vida salvaje son impenetrables... Por la tarde, nos disponemos a realizar la tan esperada visita a las famosas siete islas terrestres. Desembarcamos en una de las más grandes, Phippsøya, bajo el mismo cielo nublado de la mañana. Lejos de restarnos experiencia, la nubosidad aumenta los contrastes en los incoloros paisajes árticos, ayudando a los fotógrafos y aumentando la sensación de que se trata de un lugar muy especial. Phippsøya es tristemente célebre por su alto índice de desagradables encuentros con osos, y nuestros guías son especialmente precavidos, preparando las armas de fuego y el equipo con gran concentración. Como recordatorio, en la playa se encuentra un cráneo de oso polar. Todos podemos observar la impresionante longitud del hocico y los enormes huesos maxilares: se trata de una cabeza diseñada para la depredación. Como de costumbre, nos dividimos en tres grupos. Los más rápidos se divierten: la subida es empinada, cada paso doloroso, y sus corazones se aceleran... pero sus mentes se despejan de pensamientos y, como siempre, sus esfuerzos se ven recompensados por las impresionantes vistas de los acantilados donde anidan las aves y de todo el archipiélago de las siete islas. Relajados y sonrientes, por fin se toman el tiempo de captar en sus cámaras la fragilidad y belleza de varias especies de flores. El grupo mediano disfruta de un largo paseo por el delta, ¡detectando huellas de oso polar! ¿Son recientes? Probablemente datan de hace sólo unos días... ¡Con esta observación, Phippsøya hace honor a su reputación! Los caminantes contemplativos siguen de nuevo la playa, llegando esta vez a una pequeña cabaña y a un lago cuyas orillas están apiladas de madera flotante. Tienen suerte y presencian la danza aérea de un skua ártico cerca de su nido, un comportamiento raramente observado ya que, por lo demás, esta ave guarda celosamente su territorio y ataca a quien se acerca demasiado -ser humano incluido-. En la recapitulación diaria, Karin continúa con su presentación anterior sobre las plantas de Svalbard para mencionar las rarezas observadas por la mañana, y Phil explica cómo los cruceros colaboran con el Gobierno de Svalbard para limpiar los residuos pesqueros de sus costas. De hecho, contribuimos alegremente a este esfuerzo durante todo el día, ya que recogimos detritus plásticos de las playas arenosas de Chermsideøya y Phippsøya, con una visita muy esperada de las famosas siete islas que los guías echaron en grandes bolsas y trajeron de vuelta a bordo. El director de nuestro hotel, Alex, llama por megafonía: ¡es hora de abrigarse y unirse a la tripulación en la cubierta de popa para una barbacoa! Esta tradición de Oceanwide es un momento agradable y relajado, que nos hace reír y bailar al ritmo de música moderna -para algunos de nosotros, ¡bastante tarde!

Hoy, al despertarnos y abrir las cortinas de nuestros camarotes, todos sonreímos al observar un cambio muy bienvenido: un sol increíble ilumina un mar azul oscuro y tranquilo. No se podría esperar un tiempo mejor para nuestra actividad matutina, un crucero en zodiac por Alkefjellet, los mundialmente famosos acantilados con aves que aparecen en tantos documentales sobre la vida salvaje Es uno de los momentos culminantes de nuestro viaje, y las condiciones son perfectas para ello. Así pues, subimos a bordo de las zodiacs muy emocionados, y Alkefjellet definitivamente no decepciona. Primero pasamos por unas hermosas cascadas, situadas al sur de los acantilados de las aves, donde el agua de deshielo de Odinjøkulen cae en cascada al mar, creando un llamativo cambio de acuarela a medida que nos acercamos. Cerca de las cascadas anidan algunos araos de Brunich, aves del género Alcidae caracterizadas por un típico patrón bicolor (son blancos en el ventrón y negros en el dorso), así como gaviotas tridáctilas. También podemos avistar gaviotas hiperbóreas. Aunque el espectáculo es impresionante, es sólo un atisbo de lo que está por venir: a medida que seguimos lentamente la pared rocosa, la concentración de aves aumenta... Cuanto más al norte nos acercamos, más asombra el número de aves: más de 60 000 anidan en los acantilados de Alkefjellet. Es difícil comprender el tamaño de la colonia y, por consiguiente, su actividad... El color del acantilado evoluciona de oscuro a blanco o rosa, ya que la roca está cubierta de guano. El ruido también aumenta, hasta tal punto que apenas podemos oír las explicaciones de nuestros guías... ¡y sin duda también podemos oler a los pájaros! Es algo increíble ver miles y miles de aves en los acantilados, en el aire, en el agua, a nuestro alrededor. Las colonias están sorprendentemente organizadas, aprovechando diferentes tipos de capas de piedra: Los araos de Brünnich se posan en plataformas inferiores creadas por la erosión de la dolerita, un tipo de roca metamórfica, mientras que las gaviotas tridáctilas y las gaviotas glaucas anidan más arriba, a veces tan alto como la capa superior de caliza (esta última se partió en dos por la inserción de la dolerita, hace unos 100-150 millones de años). Más al norte, los acantilados no caen directamente al agua, sino que están erosionados de tal forma que su base está cubierta de exuberante vegetación. En pilares de piedra cercanos al agua anidan varias gaviotas hiperbóreas: observamos varios polluelos. El crucero termina frente a Odinjøkulen, también llamado Miribreen, pequeño pero impresionante glaciar. A algunos de nosotros nos gusta tanto nuestra soleada excursión que no queremos volver al barco, pero a bordo nos espera el bufé del almuerzo y necesitamos repostar para nuevas experiencias. Después de comer, desembarcamos en Walbergøya, donde tenemos la oportunidad de estirar las piernas en un típico "desierto ártico". La primera parte del paseo es bastante verde, con muchos cojines densos de saxífraga moñuda, saxífraga púrpura y oreja de ratón ártica. El paseo termina en un manchón de nieve donde podemos ver viejos huesos de morsa y oso polar, así como astas de reno. De vuelta a la playa, es hora de la gran atracción de Morsas. Nos acercamos a ellas despacio y en silencio, formando una fila mientras nos detenemos a unos 50 metros. Es un grupo de machos, fácilmente reconocibles por sus típicos colmillos (las hembras también tienen colmillos, pero mucho más pequeños). Tenemos tiempo de sobra para ver, oír y oler a estos fascinantes animales agrupados en un "acarreo". De vuelta al barco, nos relajamos en el salón y compartimos nuestras experiencias... Al recapitular, Philipp nos dice de repente que nos levantemos, nos vistamos y ¡salgamos a cubierta! Justo delante del barco, tomando el sol en la playa de Torrelnesset cerca de un grupo de Morsas, ¡hay un oso polar! ¡Por fin! El animal está tranquilo y parece esperarnos... Philip aprovecha la ocasión. Anuncia que gracias a la flexibilidad de Alex y del equipo del departamento del hotel, que amablemente han accedido a posponer la cena, podemos subir a las zodiacs para echar un rápido vistazo más de cerca. Mientras 10 zodiacs llenas apuntan hacia él, respetando cuidadosamente una distancia de 100 metros, el oso -un individuo muy grande- está muy relajado y no le importa tener visitantes. De vez en cuando, levanta la cabeza, observándonos... y luego sigue disfrutando de su baño de sol. Este día es para recordar... y no ha terminado. Después de cenar, nos anuncian que aproximadamente a las 20:40 llegaremos al frente del Bråsvellbreen, un enorme glaciar que produce gigantescos trozos de hielo. Hacemos fotos de sus numerosas cascadas y toboganes de agua que brillan a la luz del atardecer. ¡Qué final para un día de expedición tan completo!

Por la mañana nos despertamos con hermosas vistas mientras navegamos hacia el sur por el Freemansund, una estrecha recta que separa Edgeøya y Barentsøya, dos islas muy similares en cuanto a geología, paisaje y ecología, respectivamente la tercera y la cuarta más grandes del archipiélago de Svalbard. Barentsøya debe su nombre a Willem Barents, marino holandés que descubrió Spitsbergen en 1596. Edgeøya debe su nombre a Thomas Edge, un ballenero británico que trabajó en la zona hacia 1630. La rica tundra y los paisajes montañosos invitan al senderismo. El Freemansund se caracteriza por fuertes corrientes de marea y, a menudo, rápidos trozos de hielo a la deriva. El tiempo y el mar son favorables y, tras un copioso desayuno, estamos listos para desembarcar en Barentsøya. Esta tierra estéril es conocida por ser frecuentada por osos polares, por lo que todos los ojos escrutan con atención nuestro posible lugar de desembarco cerca de Kapp Waldburg. Y efectivamente... un punto blanco se mueve en la ladera por encima de una colonia de gaviota tridáctila. Una mirada más atenta revela que se trata de un oso polar, paseando por el acantilado de aves, tal vez comiendo musgo y esperando la oportunidad de atrapar un polluelo o algunos restos. No es el comportamiento habitual de un oso polar, pero debe de estar hambriento. Un segundo oso descansa más arriba. Las gaviota tridáctilas revolotean en el aire, manteniendo a raya al depredador. Por lo tanto, se cancela el desembarco y navegamos más al oeste a lo largo del Freemansund, mientras Philipp decide un nuevo lugar de desembarco en Barentsøya. Sin embargo, dos osos son vistos de nuevo, y Plancius continúa hacia el oeste. ¡A la tercera va la vencida! En el siguiente punto de desembarco no hay osos. Así, pisamos una tranquila playa al oeste de una montaña llamada Skarpryttaren. En el barro se pueden ver numerosas huellas de animales (aves, renos, zorros e incluso osos polares). Disponemos de una hora en tierra para explorar la tundra y avistar renos pastando en las laderas. Para cuando estamos listos para regresar al barco, el viento es más fuerte y el viaje en zodiac es bastante accidentado, pero finalmente todos subimos a bordo sanos y salvos y, como de costumbre, disfrutamos de un agradable almuerzo. El viento sigue aumentando, alcanzando los 37 nudos en rachas, y el oleaje hace que los movimientos del barco sean perceptibles. Un desembarco en zodiac en estas condiciones está descartado, pero Barentsøya nos reserva más sorpresas. Cerca de un lugar llamado Sundneset, en el extremo suroeste de la isla, divisamos otros tres osos, dos de ellos caminando juntos: una madre y su cría. Resulta que Barentsøya es una zona muy "osera" este año A los osos avistados a distancia se les llama en broma "osos píxel", pero aun así, un avistamiento de osos siempre es impresionante. Por la tarde, empezamos a dirigirnos hacia el sur; es un largo viaje hasta nuestro próximo destino, el Hornsund, en el lado occidental de Spitsbergen. De repente, la niebla desciende y el mar se agita. El momento perfecto para descansar un poco, relajarse con un libro y escuchar una interesante conferencia de Marie sobre la ecología adaptativa del oso polar y los recientes trabajos de investigación sobre la fascinante biología de este animal. Antes de cenar, Philipp nos informa sobre el día siguiente, y en la recapitulación, Marie explica cómo se adaptan las Morsas a la vida en el hielo marino, y Phil describe las especies que pueden encontrarse en las famosas "montañas de aves" de Svalbard, centrándose en Alkefjellet, donde navegamos el día anterior.

¿Dejará alguna vez esta niebla de estropear los planes de Philipp? Hoy vuelve a rodear el barco. Sin embargo, no es espesa, y el paisaje va y viene... Crea una atmósfera fantástica mientras desembarcamos en Gåshamna. Cerca de la orilla de este amplio delta de color beige, el suelo está cubierto de restos de actividades balleneras, como huesos de ballena y ollas de cocina, que se utilizaban para fundir aceite. La caza de ballenas en Spitsbergen comenzó hacia 1610 y cesó hacia 1670. Así pues, se prolongó durante un periodo relativamente corto... Esto se explica por el hecho de que los balleneros agotaron rápidamente las poblaciones salvajes. Hoy en día, las poblaciones de ballenas aún no se han recuperado de este frenesí de caza. Philipp nos advierte de que el desembarco puede acortarse, ya que la niebla desciende rápidamente, y la visibilidad reducida es peligrosa aquí: un oso podría aparecer de repente cerca del desembarco. Por mucho que estemos ansiosos por ver un oso, no queremos verlo en condiciones que podrían ser potencialmente peligrosas... para nosotros, y más probablemente, para el oso. Al fin y al cabo, sólo estamos de paso, pero esta tierra es su hogar. Los grupos se dividen como de costumbre, y todos tienen tiempo para observar los restos históricos y disfrutar de la peculiar atmósfera creada por la tenue luz, pero muy pronto, pasajeros y guías se reúnen de nuevo en la playa y suben a las zodiacs. La niebla se ha vuelto demasiado espesa. En Spitsbergen, la mala suerte en un lugar puede convertirse en buena suerte en otro. Con este desembarco más corto, ganamos tiempo y llegamos a la parte oriental del fiordo antes de lo previsto. Esto da a Philipp la oportunidad de cambiar sus planes iniciales y ofrecernos ir a Samarinvågen, una bahía glaciar poco visitada. Allí, la niebla se disipa milagrosamente y nos recibe una miríada de growlers, que son trozos de hielo a la deriva lentamente en la corriente, y que proceden del reciente desprendimiento del glaciar al final de la bahía. Este glaciar es el objetivo de Philipp: embarcamos en zodiacs para un crucero de dos horas. Las aguas están extrañamente tranquilas, sólo perturbadas por el paso de las zodiacs. Pero enseguida nos damos cuenta de que Samarinbreen no es nada tranquilo. No para de parir, y enormes trozos de hielo caen al agua. Observamos pacientemente frente a un arco creado por un antiguo túnel de agua... Su estructura es frágil, y amenaza con derrumbarse en cualquier momento. Algunos no podemos dejar de filmar. Otros nos mostramos escépticos. Las gaviotas tridáctilas y algunas gaviotas marfileñas coquetean con el frente del glaciar, aparentemente ajenas al peligro. Esperamos... En cuestión de unos minutos, la cantidad de gotas de hielo aumenta constantemente... hasta que, de repente, todo el frente del arco cae al agua con un ruido estrepitoso. Algunos de nosotros gritamos de emoción. Por la tarde, el barco se traslada frente al Brepollen. También aquí la vista es majestuosa y triste a la vez: en comparación con los mapas mostrados por Philipp en la recapitulación, los glaciares han retrocedido drásticamente. En la recapitulación, Marie explica cómo los animales polares adquieren la coloración clara (¡y explica que los osos polares en realidad tienen la piel oscura!) y Gérard describe los procesos que controlan la formación de los glaciares. Durante la cena, se avistan algunas ballenas jorobadas: se están alimentando. Alex nos lleva el postre al salón principal para que podamos observarlas mientras terminamos de cenar

Esta mañana estamos de nuevo en Isfjord, y es decididamente majestuoso: acantilados montañosos cubiertos de nieve llenan el horizonte. Plancius fondea junto a Alkhornet, una de las "montañas de aves" más famosas de Spitsbergen. El acantilado es impresionante, y está cubierto de nidos: gaviotas tridáctilas, gaviotas glaucas y araos de Brunich comparten los lugares disponibles. Miles de aves crían en los acantilados de Alkhornet, creando juntas un rumor constante que acompaña nuestro recorrido por la tundra. Esta última es soberbia, variando desde los amarillos y verdes brillantes de los musgos hasta las manchas marrones y negras de rocas cubiertas de líquenes anaranjados, una explosión ártica de colores. Aquí y allá, las flores de cardamine de color púrpura claro y las saxífragas amarillas de los pantanos hacen todo lo posible por no ser pasto de los renos, una tarea difícil, ya que los animales abundan. Vemos a muchas madres con sus crías, ¡algunas tan jóvenes que aún maman leche! Según nuestros guías, este año el número de crías es muy elevado. Como de costumbre, nos dividimos en tres grupos, los caminantes rápidos que cubren una gran cantidad de terreno en el terreno fácil para llegar a varios miradores, los caminantes medios que se acercan lentamente a los renos, y los caminantes lentos que pasean por la llanura, observando flores, setas, y disfrutando de un momento de "silencio ártico". Cuando regresamos a Plancius, el barco azul de los Sysselmenen estaba allí: las autoridades se aseguran de que los desembarcos se produzcan según las normas. Por la tarde, estamos en Templefjord, más adentro del Isfjord, y desembarcamos en un lugar llamado Freidheim. Una cabaña de tramperos y sus dependencias son los únicos puntos de referencia destacables de un paisaje por lo demás homogéneo, compuesto por las llamadas playas ascendentes, creadas por la lenta reordenación del lecho marino, y un enorme delta. La cabaña se llama "Villa Freidheim", ya que tiene dos plantas, un lujo en la época en que se construyó: la cabaña era propiedad del trampero Hilmar Nøis, que también construyó el Texas Bar, que visitamos antes en nuestro viaje. "Villa" es una denominación bastante grandilocuente: ¡la cabaña no debe medir más de veinte metros cuadrados! Al final del desembarco, algunos de nosotros nos atrevemos a saltar a las gélidas aguas del Isfjord, para una "zambullida polar" que les hace gritar a pleno pulmón. Freidhem marca el final de nuestro viaje, es hora de que Plancius regrese a Longyearbyen, y del cóctel del capitán. Philipp resume nuestro viaje, informándonos de que hemos recorrido más de 2300 kilómetros. El capitán Barria nos desea buen viaje de vuelta a casa, y damos las gracias al equipo de expedición. Bebemos una copa de champán mientras vemos el precioso pase de diapositivas de Chloe, un emotivo y divertido vídeo que recoge los mejores momentos de nuestro recorrido por Spitsbergen. Por último, en la cena, aplaudimos mientras nos presentan a todos los miembros de la tripulación