OTL14-17, diario de viaje, Alrededor de Spitsbergen y Kvitøya

Desde su fundación en 1906 por John Munro Longyear como asentamiento minero, Longyear ha sido punto de partida de numerosas expediciones históricas y pioneras. La ciudad tiene una población permanente de unos 3.000 habitantes, pero este número aumenta significativamente durante el verano con la llegada de miles de turistas de cruceros dispuestos a explorar el archipiélago de Svalbard. Nuestra aventura comenzó con el embarque en el muelle de Longyearbyen de nuestro cómodo hogar flotante para los próximos diez días: el M/V Ortelius. A las 16:00 nos recibieron en la pasarela miembros del equipo de Expe-dition, que nos dirigieron a la recepción del barco, donde nos registraron y nos llevaron a nuestros cómodos camarotes. En cuanto nos instalamos en nuestros confortables camarotes, la mayoría de nosotros se dirigió a las cubiertas exteriores para disfrutar de las vistas o al bar para tomar un café o un té. Pronto llegó el momento de reunirnos en la sala de conferencias para asistir a varias sesiones informativas de bienvenida. El segundo oficial, Louis, nos informó de la seguridad del barco y de cómo prepararnos para abandonar el barco en caso de que se produjera el peor incidente a bordo. A continuación, la directora del hotel, Zsuzannah, nos dio una visión general del Ortelius, nuestro hogar durante los próximos 9 días. Se hizo un simulacro de la alarma general, que consistía en siete toques cortos seguidos de uno largo, y todos nos pusimos los chalecos salvavidas naranja SOLAS y nos reunimos en el bar guiados por la tripulación y el personal. Después de pasar lista para asegurarnos de que todo el mundo estaba presente, salimos hacia los botes salvavidas, donde hacía mucho viento en la cubierta mientras descendíamos por Isfjorden, y algunos de nosotros entramos para explorar los acogedores alrededores. Volvimos a nuestros camarotes brevemente antes de reagruparnos con el capitán Ernesto Barria en el salón para un brindis de bienvenida con champán o zumo. Esta fue también una oportunidad para conocer a los miembros del equipo de expedición que nos guiarán en tierra y nos mantendrán a salvo durante nuestra estancia en Svalbard. Sin embargo, la reunión social habitual terminó antes de tiempo porque se avistaron algunos golpes de ballena delante del barco. Pudimos ver varios soplidos delante y a babor del barco y se identificaron como Rorcuales comunes, la segunda especie de ballena más grande del mundo. Llegó la hora de dirigirse al comedor para la primera de muchas deliciosas comidas preparadas por Gabor y su equipo de cocina. Mientras tanto, el Ortelius se abría camino a través de Isfjorden hacia mar abierto. Tras la cena, quedaba una última tarea por realizar: recoger las botas de goma y los chalecos salvavidas de la sala de conferencias. El personal se aseguró de que tuviéramos la talla y el ajuste correctos y estuviéramos listos para desembarcar en Svalbard por la mañana.

Durante la noche habíamos navegado hacia el norte, pasando por Prins Karls Forland y llegando a Kongsfjorden. Mientras nos servían el desayuno, anclamos frente al 14º glaciar Julibukta, que iba a ser el lugar de nuestra excursión matutina; nos rodeaba un paisaje ártico realmente magnífico. Antes de bajar a tierra, tuvimos que asistir a dos sesiones informativas más: seguridad en zodiac y seguridad con los osos polares, pero no tardamos nada en bajar las zodiacs al agua para llevarnos a tierra. La excursión de esta mañana se dividió en dos mitades, y los dos grupos rotaron entre las dos actividades. El primer grupo hizo un crucero en zodiac por el acantilado para ver las grandes colonias de frailecillos. Fue estupendo poder ver de cerca a estos coloridos pajarillos. Mientras tanto, el otro grupo desembarcó en la playa y dio un corto paseo hasta los "jardines colgantes" para observar las últimas flores del verano. Este pequeño acantilado está protegido del viento y orientado al sur, por lo que las plantas crecen más altas que en cualquier otro lugar de Svalbard. También vimos varios renos alimentándose de la rica vegetación de la tundra, un acantilado lleno de gaviotas tridáctilas anidando y varios zorros árticos. Los zorros se encuentran muy a menudo cerca de los acantilados de aves marinas y programan la llegada de sus crías para que coincida con una amplia alimentación a base de huevos y polluelos de las aves. Vimos zorros de color oscuro, típicos de esta época del año, así como uno de color pálido que destacaba sobre la tundra verde y que permitía verlo con facilidad mientras corría por la ladera de la colina. Mientras regresábamos por la playa vimos algunos icebergs pequeños, pero muy bonitos, que eran el resultado de la escultura de un glaciar anterior y habían sido arrastrados por la marea. Para ser un lugar tan pequeño, la 14ª Julibukta ofrece tal contraste y variedad que fue la forma perfecta de empezar nuestra expedición Tras el almuerzo, nos dirigimos a nuestro desembarco vespertino en Ny Ålesund. Este antiguo pueblo minero es ahora una comunidad científica que opera bajo el gobierno del Instituto Polar Noruego y está considerado como el asentamiento más septentrional del mundo. Tuvimos tiempo de pasear por el museo, visitar la pequeña tienda de recuerdos, enviar postales a nuestros seres queridos y, por supuesto, conocer un poco la historia de la exploración del Ártico y los intentos de llegar al Polo Norte desde Ny Ålesund. De vuelta a bordo, Shelli ofreció una sesión informativa obligatoria para el programa de kayak. Los que habían reservado con antelación esta oportunidad se reunieron en la sala de conferencias y aprendieron cómo funciona el programa de remo a bordo del Ortelius. A continuación, nos dividimos en tres grupos (1, 2 y 3) con la esperanza de tener las condiciones adecuadas en los próximos días para salir al agua y explorar en los kayaks. Por la tarde, Michael dirigió una breve recapitulación en la que también explicó cuál era el plan para mañana y Bill nos animó a mirar y ver y realmente experimentar nuestro viaje al Ártico al máximo. Arjen habló un poco más sobre la historia minera de Ny Ålesund, tras lo cual llegó la hora de cenar. Para muchos, el día terminó fuera, en la cubierta, con una magnífica luz nocturna y un cielo siempre cambiante que creaba unos reflejos espectaculares en el agua.

La emoción del día comenzó muy temprano para tres pasajeros que permanecieron en la cubierta de proa con un tiempo excelente hasta las 2.30 de la madrugada... fueron recompensados por su vigilia matutina cuando el Ortelius se deslizó suavemente junto a 2 morsas en un témpano de hielo. Después del desayuno, todo el mundo se alineó en el puente y en las cubiertas exteriores escudriñando la enorme extensión de hielo a la deriva en busca de osos polares mientras el buque se golpeaba y chocaba a través del flujo. Para la mayoría era su primera experiencia en un mar helado, y las cámaras se disparaban frenéticamente. Se vieron focas barbudas tumbadas en el hielo y focas pías moviéndose rápidamente por los estrechos canales de hielo. Por la mañana, Arjen dio una completa charla sobre los osos polares, explicando sus adaptaciones al frío entorno del Ártico y sus ciclos de reproducción y comportamiento. Era toda la información que necesitábamos para nuestro primer encuentro con los osos de hielo. Por la tarde ya teníamos a la vista las Siete Islas y podíamos ver nuestro destino del día, Phippsøya. De repente, nos avisaron por megafonía de que habían visto un oso. Ali había explorado una franja de hielo y había visto un oso durmiendo junto a una cresta de hielo. Todos se esforzaron con sus prismáticos y cámaras de objetivo largo para ver ese pequeño punto cremoso en el horizonte helado. El barco recortó lentamente la distancia y se observó al oso polar macho acurrucado, bastante despreocupado, o ajeno a nuestra presencia, sobre un gran bloque de hielo en un témpano. Tras varios miles de fotografías, en las que de vez en cuando abría los ojos para observar nuestro avance, finalmente se levantó y se alejó, luego entró en el agua y nadó a través de un estrecho paso entre los témpanos. La luz del atardecer era fantástica y todos disfrutamos de nuestro primer encuentro con un oso polar. Después de cenar temprano, Ortelius se acercó a Phippsøya. Se lanzaron las zodiacs y todos desembarcamos en una hermosa playa de media luna curvada entre dos grandes colinas. Se organizaron tres paseos guiados: largo, intermedio y corto. La zona de la playa y la laguna adyacente estaban sembradas de interesantes trozos de madera a la deriva, algunos de madera natural y otros de troncos trabajados, la mayoría de los cuales habían llegado allí a través de las corrientes de marea que recorren la costa norte rusa. Entre estos restos había una gran cantidad de aparejos de pesca de plástico, restos de redes, boyas, etc. Los excursionistas se dirigieron a lo largo del borde de una colina y a través de un tramo de tierra baja para intentar llegar a un mirador en una pequeña colina. Tuvieron la suerte de ver un pequeño grupo de Morsas en el agua mientras avanzaban por la isla. Las condiciones de la nieve eran un poco difíciles a veces, pero todo el mundo disfrutó del paseo con la preciosa luz del atardecer. Los grupos visitaron una pintoresca cabaña de dos literas en la orilla más alejada. Se había construido con madera recuperada y tenía una pequeña estufa. Fuera yacían los huesos de la mandíbula de un oso polar. La luz durante este desembarco era magnífica. Un manto de nubes cubría la parte superior del cielo, dejando un hueco considerable en el horizonte para que los intensos rayos del sol bajo centellearan en los trozos de hielo que flotaban en la bahía. "Maravilloso"... simplemente maravilloso fue la reacción de los pasajeros ante el desembarco y el emocionante día de expedición de Oceanwide.

Durante la noche, el capitán había acercado el barco al hielo y, cuando Michael nos despertó, nos encontramos en un mar blanco. A diferencia de los últimos años, había mucho hielo alrededor de Spitsbergen, que exploraríamos a lo largo del día. Campos de hielo denso se alternaban con zonas de aguas abiertas. Muchos de nosotros salimos a disfrutar de este paisaje del Ártico y ayudamos al equipo de expedición a buscar animales. Se veían Foca barbudas acurrucadas en el hielo, muchas a bastante distancia, pero a veces también cerca del barco. También se vieron focas pías nadando de espaldas y sacando la cabeza del agua para echar un vistazo al gran barco azul que pasaba por sus aguas. Pero la búsqueda principal era, por supuesto, del Rey del Ártico: el Oso polar. Después del avistamiento de ayer, teníamos muchas ganas de verle más en el hielo. Justo antes del almuerzo Michael hizo el anuncio que todos estábamos esperando. Arjen había encontrado un oso y nos dirigíamos hacia él. Al principio, obviamente aún estaba lejos, lo que nos dio a muchos la posibilidad de tomar un bocado rápido del buffet de pastas, pero pronto el capitán aparcó el barco junto al témpano por donde caminaba el oso. Parecía que el oso también necesitaba comer algo, no estaba demasiado gordo. El oso, un macho joven, probablemente acababa de ser despedido por su madre después de dos años más o menos de haber sido cuidado por ella y todavía estaba luchando para cazar por su cuenta. Para los osos, éste es siempre el momento más difícil de su vida, cuando de repente la madre ya no se ocupa de ellos. Pero, afortunadamente, estaba en el lugar adecuado, así que lo más probable es que cada vez se le diera mejor encontrar focas. El oso estaba ligeramente interesado en el barco, pero también un poco asustado. Siguió mirándonos, metiendo la nariz para oler mejor (probablemente la salsa boloñesa de Gabor...), pero al final decidió que no podía comernos, así que siguió su camino. Para nosotros también fue la señal para seguir adelante, ya que no queríamos acechar al oso, que parecía necesitar toda la energía que tenía para sobrevivir. Se notaba mucho que se estaba haciendo tarde en verano, ya que el sol nunca llegaba muy lejos por encima del horizonte. Esto significaba que durante todo el día la luz era realmente agradable y cálida. Aunque por la mañana todavía había bastantes nubes en el cielo, durante el día se despejó y pudimos disfrutar aún más de esta luz ártica de finales de verano. La tarde la pasamos buscando más fauna ártica y el capitán intentó dos veces acercar el barco a Foca barbudas en el hielo, pero siempre están muy alerta (por una buena razón), así que las dos veces se escurrieron al agua. En la recapitulación Michael nos explicó los planes para los días siguientes. Debido a la gran cantidad de hielo y a la densa niebla de la que había informado el otro barco de Oceanwide, el Plancius, que estaba más al este, se decidió no ir a Kvitøya, sino volver por el estrecho de Hinlopen. Esto nos ofrecería una mejor oportunidad de tener buenos desembarcos y oportunidades de vida silvestre. Después de esto Arjen mostró algunas cartas de hielo del año pasado para mostrar la extraña situación del hielo este año y en el año pasado y ponerlo en un contexto global y de largo año. Después de la cena, nos llamaron de nuevo cuando se vieron varios Rorcuales comunes. La luz había mejorado aún más ya que el sol estaba muy bajo sobre el horizonte. Fue agradable volver a ver a estos gigantes con el espectacular telón de fondo del paisaje de Nordaustlandet. Después de esto, algunos de nosotros nos quedamos fuera para disfrutar un poco más de la luz del atardecer, mientras que otros se tomaron una copa en el bar, echaron un vistazo a sus fotos o se fueron a la cama. Había vuelto a ser un día espectacular en el Ártico

Una vez más, nos despertamos con un día luminoso y soleado. Después de que los colegas del Plancius nos informaran de que Kvitøya estaba ayer envuelta en niebla y hielo, pusimos rumbo al estrecho de Hinlopen y viajamos de vuelta hacia el suroeste. Poco después del desayuno llegamos a la isla de Lågøya, donde teníamos previsto desembarcar para ver las morsas e intentar avistar la rara gaviota de Sabine. Ya en la orilla, nos recibió una pareja de Morsas nadando en el agua y mirándonos con curiosidad a nosotros y a las zodiacs que pasaban. Se formaron tres grupos de excursionistas que caminaron por la playa rocosa junto a una laguna cubierta de algas en la que abundaban los Correlimos oscuros. Nuestro objetivo era llegar a la zona de cría de las Morsas, en el extremo norte de la isla, Purchasneset, una reserva natural que lleva el nombre de Samuel Pur-chas (1577-1626), compilador inglés de obras sobre viajes y descubrimientos. Una vez en tierra tuvimos la gran suerte de poder observar no una Gaviota de Sabine, sino un pequeño grupo de ellas cerca de la orilla, un ave poco frecuente en Svalbard. En lo alto de una pequeña cresta al lado de la laguna nos topamos con unos parches con rocas más grandes, antiguas tumbas, muy probablemente las de los balleneros europeos de los siglos XVII y XVIII. A continuación formamos una sola fila entre dos guías para acercarnos lentamente a la zona de cría de las morsas en Purchasneset. Nos acercamos en silencio y observamos a unas 50 Morsas acurrucadas en la playa, escuchando sus ocasionales gruñidos. Todos los animales que vimos eran machos, ya que las hembras y sus crías están en los témpanos de hielo al norte y al este de Svalbard en esta época del año. Después de este maravilloso y tranquilo desembarco, volvimos al Ortelius para comer y continuamos nuestro viaje más al sur. A las 3 de la tarde nos invitaron al salón para escuchar la enérgica charla de Bill sobre la historia de la caza de ballenas. Cuenta una buena historia y realmente hizo revivir la matanza de las ballenas y las penurias a las que se enfrentaban los propios balleneros. Nuestra navegación se prolongó un poco más de lo previsto, así que, tras las conversaciones entre el capitán, el equipo de la expedición y el departamento de catering, se decidió servir la cena temprano, a las 18.00 horas, para que pudiéramos bajar a tierra después de cenar una vez más. Cuando terminamos de comer estábamos anclados frente a Kinnvika, en el fiordo de Murchison, en el lado occidental de Nordaustland, y el equipo de la expedición ya estaba bajando a tierra para explorar en busca de osos polares. Hay una antigua estación de investigación abandonada con varios edificios, que fue erigida por Finlandia y Suecia en 1957/58 para observar fenómenos geofísicos en el Ártico. Como los edificios aún están en buen estado, todavía pueden ser utilizados por los científicos que visitan esta región; la última gran expedición de investigación tuvo lugar en 2007/08. Como de costumbre, nos dividimos en tres grupos con diferentes opciones de senderismo para la tarde. Ali y Shelli llevaron a los excursionistas más largos hasta la cima de la bahía y disfrutaron de unas vistas fabulosas de la bahía y del interior, hasta el casquete glaciar de Nordaustlandet. Caminamos por el vasto paisaje desértico polar bajo el sol dorado del atardecer, con vistas a las rocosas llanuras costeras donde pastaban varios renos. Observando más de cerca este desierto polar aparentemente vacío, encontramos muchas plantas diferentes escondidas entre las rocas, la amapola de Svalbard, así como las pequeñas hojas verdes de las saxífragas pasada su época de floración. Era una noche preciosa y, a pesar de lo tarde que era, todos nos resistíamos a volver al barco, ya que la luz del atardecer era perfecta, pero hacia las 22.00 horas regresamos al barco, listos para seguir navegando por el Hinlopenstretet.

Nos despertamos con cielos despejados y aguas tranquilas. Después de los días anteriores en el mar, en el hielo, los kayakistas estaban listos para salir al agua. Por la mañana nos reunimos con Shelli, la guía de la expedición, para equiparnos con los kayaks, ajustar los pedales del timón y asignarnos los kayaks, ya que nos subiríamos a las embarcaciones desde la zodiac mientras estábamos en el agua. Esta fue una experiencia nueva para todos nosotros, aparte del guía y nuestro conductor de seguridad. Las condiciones en el barco eran un poco onduladas pero con unos minutos de paseo en zodiac encontramos aguas tranquilas cerca de la orilla y el lugar general de desembarco. La característica principal del lugar de desembarco era un gran asentamiento de morsas, así como un rico lugar de nidificación para muchas aves, incluida la Gaviota de Sabine. A medida que nos acercábamos, vimos varias Morsas en el agua y Shelli nos aconsejó sobre la mejor manera de verlas con seguridad en los kayaks. Todo el mundo se subió a los kayaks con bastante facilidad y una vez que todos estuvimos en el agua nos dieron algunos consejos sobre la técnica de remo, y practicamos cómo "subir a la balsa" en el caso de la fauna demasiado curiosa. Emprendimos la ruta alrededor de la costa. Unos icebergs nos brindaron la primera oportunidad fotográfica y, aunque estaban encallados, nos aconsejaron que mantuviéramos la distancia por si se rompían. Avistamos varias Morsas nadando hacia nosotros y subimos a la balsa, dejándonos llevar suavemente por la corriente. Las Morsas nos miraron con indiferencia y siguieron nadando. Sin embargo, nos sentimos humildes ante su tamaño y su presencia tan cerca del agua. Remamos a lo largo de la costa rocosa con algunas gaviotas de Sabine, charranes árticos y gaviotas tridáctilas sobre nuestras cabezas. Al acercarnos a la zona principal de cría, calmamos nuestras voces y nos alejamos un poco de la costa para no estresar a las morsas, ya que uno de los grupos de excursionistas también se dirigía a verlas. Disfrutar de las vistas, los sonidos y los olores del fondeadero desde los kayaks fue una experiencia completa. Tras otra media hora remando, nos dirigimos a la costa para reunirnos con Michael, el jefe de expedición, y tener la oportunidad de ver las morsas desde tierra. Dejamos a Shelli y a nuestro conductor de seguridad en la playa y salimos corriendo con nuestras cámaras y sonrisas más grandes, felices de haber vivido una experiencia tan tranquila en los kayaks en una mañana ártica tan bonita.

Durante la noche navegamos hacia el sur a través de Hinlopenstretet, pasando por la costa occidental de Nordaustland, la segunda isla más grande del archipiélago de Svalbard. Nordaustland contrasta radicalmente con los paisajes terrestres de otras partes de Spitsbergen, ya que alrededor del 80% está formado por casquetes polares y glaciares, y los casquetes polares de Vestfonna y Austfonna suman un total de 8.450 km2. Una vez más, nos recibió un sol radiante cuando echamos el ancla frente a Torellneset, que iba a ser nuestro lugar de desembarco por la mañana. Los primeros en salir fueron los excursionistas largos, que se dirigían a una cresta lejana con la esperanza de obtener una mejor vista del glaciar Marie-breen, seguidos de cerca por el grupo medio y, por último, los fotógrafos entusiastas y los caminantes gentiles. Deambulamos por el paisaje abierto en busca de flora y fauna que pudiera sobrevivir al duro y árido entorno de un "desierto polar". Nos tomamos tiempo para detenernos, escuchar y simplemente disfrutar de las vistas y los sonidos desde nuestros puntos de observación, algo que a muchos de nosotros nos cuesta hacer en nuestros ajetreados estilos de vida en casa. Cada grupo se turnó para acercarse a las dos manadas de morsas de la playa que, como nosotros, disfrutaban del sol. La manada mostraba el clásico comportamiento de thigmotaxis (cuerpos en contacto), característico de las morsas, para conservar el calor. Una amplia gama de edades parecía estar presente desde los viejos con cicatrices y colmillos pesados a los jóvenes de colmillos cortos en esta reunión de machos. Otros estaban en las aguas poco profundas rascándose y revolcándose, y algunos induviales curiosos nadaron a lo largo de la orilla hasta nuestro grupo para vernos mejor. Después de una hermosa mañana en Torellneset, regresamos al Ortelius, donde nos esperaba un delicioso almuerzo. El plan para esta tarde era desembarcar en Vibebukta, pero a medida que nos acercábamos nos recibió un mar de icebergs brillantes y varias manadas de carismáticas Morsas que parecían decididas a montar un espectáculo para nosotros jugando alrededor de la proa de nuestro barco, por lo que rápidamente se tomó la decisión de abortar el desembarco en favor de un crucero en zodiac. Esta decisión fue recibida con entusiasmo tanto por el personal de la expedición como por los pasajeros, así que rápidamente nos vestimos en consecuencia, con abundantes gafas de sol, y subimos a las zodiacs. La zona frente al Vibebukta estaba llena de trozos de hielo del tamaño de un puño y de bloques del tamaño de torres de varios pisos. Este paisaje helado era el resultado de un verano cálido que, a su vez, había provocado una serie de tallas masivas en la pared del acantilado de Bråsvellbreen. Como siempre que hay buena luz solar, el caleidoscopio de azules en el hielo no deja de asombrar, junto con una miríada de formas y tamaños diferentes, ¡es innegablemente una mezcla visual para los amantes del hielo! Mientras navegábamos entre el hielo vimos algunas Morsas, algunas disfrutando del sol mientras descansaban sobre un iceberg y otras jugando en el agua. Al regresar al barco, todos coincidieron en que esta tarde había sido uno de los mejores momentos del viaje hasta el momento, lo que demuestra que la flexibilidad es clave para el éxito de una expedición. Durante la cena, el Ortelius comenzó a navegar por los acantilados de hielo de Bråsvellbreen, que junto con el adyacente Austfonna forman la mayor capa de hielo y sistema glaciar fuera de la Antártida y Groenlandia. El acantilado de hielo tiene 170 km de longitud, lo que lo convierte en el más largo del hemisferio norte, y no podríamos haber deseado un tiempo más glorioso para disfrutarlo. Después de devorar otra suntuosa comida, nos animaron a abrigarnos y salir a maravillarnos con este espectáculo natural. Pasamos las dos horas siguientes recorriendo lentamente el acantilado de hielo, lo que nos dio tiempo de sobra para apreciar su gran tamaño y esplendor. Vimos cómo enormes cantidades de agua derretida caían en cascada desde el glaciar en una serie de grandes cascadas, realmente espectaculares. Empapado por la luz más perfecta del atardecer, el glaciar casi parecía cambiar de color ante nuestros ojos mientras lo contemplábamos maravillados. Justo cuando pensábamos que la noche no podía ser mejor, Zsuzanna anunció que servirían chocolate caliente y Kuala en la cubierta superior para calentarnos, ¡qué mejor manera de terminar un día de expedición realmente memorable!

La tarde era el sueño de cualquier kayakista. Aguas tranquilas y cristalinas, un suave oleaje, icebergs y Morsas al borde del horizonte. El Grupo 2 de kayakistas se reunió, emocionado por la oportunidad de vivir una tarde así. Botamos los kayaks en tándem con las zodiacs de crucero y nos pusimos en marcha. No tuvimos que alejarnos mucho del barco y al poco de subir a la zodiac ya estábamos en nuestros kayaks y remando. El día era cálido y con la abundancia de hielo alrededor nos aconsejaron de nuevo que nos mantuviéramos alejados de "los GRANDES". El oleaje cambiaba la masa de cada iceberg, que sólo mostraba una parte de su estructura. A lo lejos pudimos ver morsas acurrucadas en varios icebergs. Se distinguían no sólo por la vista, sino también por sus bramidos y gruñidos entre ellas. Era el tipo de silencio mágico que sólo las regiones polares pueden producir. El hielo estallaba, el agua se movía y la fauna poetizaba. Haciendo un gran bucle alrededor de una banda de hielo y en dirección al barco, seguimos remando a la luz de la tarde. A lo lejos, el imponente glaciar Brasvellbreen brillaba, indicándonos que nos acercáramos. Sin embargo, el cronometraje es obligatorio, y nos llamaron para que volviéramos al barco. Apenas nos parecieron dos horas de remo, pero habíamos aprovechado al máximo el tiempo de la excursión. Con una amplia sonrisa y las mejillas besadas por el sol, volvimos a bordo para compartir nuestras anécdotas de la tarde.

A primera hora de la mañana, el Ortelius se adentró en el canal de Freemansund, entre Barentsøya y Edgeøya. Antes de desayunar pasamos por un lugar conocido como Kapp Waldburg, donde hay unos pequeños cañones que albergan grandes colonias de gaviota tridáctila. A menudo es una zona donde se encuentran osos polares durante el verano y, efectivamente, tuvimos el primer avistamiento de oso de largo alcance del día. El oso había estado nadando, emergió del mar y subió rápidamente por la ladera. La velocidad con la que el oso se desplazaba por terreno accidentado era asombrosa, incluso para los guías experimentados, y fue un buen recordatorio del peligro de cruzarse con osos en la costa. Al acercarnos a la costa pudimos ver un oso durmiendo en la ladera cubierta de hierba y otro más arriba en la cresta. En esta época del año, los osos varados en islas como ésta suelen estar hambrientos, ya que no pueden alimentarse de su comida preferida, las focas, que sólo se encuentran en la banquisa. Uno de los osos se levantó y parecía estar pastando, comiendo vegetación sólo para llenar un poco el estómago. No íbamos a desembarcar aquí El barco siguió avanzando por la costa y se acercó a la orilla norte de Freemansund, a Sundneset, donde esperábamos pasar la mañana. Mientras nos acercábamos al fondeadero, los guías exploraban la costa desde el barco y avistaron otro oso en lo alto de una franja de acantilados. Estaba durmiendo al abrigo de las rocas y demasiado cerca del lugar de desembarco, por lo que una vez más no sería posible un desembarco seguro. Los pasajeros que llevaban cámaras con objetivos largos pudieron hacer interesantes tomas del animal anidado entre las rocas. Así pues, el Ortelius se dirigió hacia el oeste para probar el lugar de desembarco al que esperábamos ir por la tarde y, de camino, tuvimos un increíble encuentro con un oso que nadaba cerca del barco en el canal de 4 nudos de corriente rápida. Era el quinto oso de la mañana. Para entonces, el viento había aumentado al salir del relativo refugio del estrecho y, con 28 nudos soplando en el lugar de desembarco, el capitán y Michael decidieron cruzar Storfjorden para ver qué nos deparaba la tarde. Mientras tanto, Bill pronunció una conferencia muy bien acogida titulada "El significado del mar en la pintura", en la que abordó una amplia variedad de pinturas marinas desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Fue una presentación que invitó a la reflexión y que ofreció explicaciones detalladas sobre el uso de representaciones visuales del mar para comunicar una amplia gama de emociones. Fue una conferencia muy bien recibida y disfrutada por todos los asistentes. 12.30 El almuerzo como de costumbre, pero luego, hacia el final del servicio, en la etapa de café, un nuevo grito llegó a través del sistema de PA ... Ballenas! Todo el mundo corrió para las cámaras y se dirigió a la cubierta de proa. Se habían avistado tres Rorcuales comunes, dos a lo lejos y uno muy cerca del barco. Un cuarto apareció aún más cerca, justo debajo de la proa. Estos avistamientos continuaron y la "conferencia sobre ballenas" se pospuso por un tiempo... por qué hablar de ello en el salón cuando se puede ver la cosa real fuera. Entre los Rorcuales comunes había algunas ballenas Min-ke más pequeñas, todas alimentándose de peces y krill que se encuentran en los océanos en esta época del año. Por último, durante la tarde un miembro del personal dio una serie de breves charlas. Arjen habló de la identificación de las ballenas, de cómo distinguir un Rorcual común de una Yubarta, Ali habló de los Renos y Sara dio una charla muy completa sobre las Morsas. Justo cuando se acercaba al final Ali la interrumpió para decir que teníamos sopa de ballena delante del barco.... Fue algo totalmente inusual, algo impresionante... mientras Michael informaba de una línea de chorros de ballena extendiéndose por el horizonte a 10 millas de distancia. Los chorros aparecían por todas partes a medida que el Ortelius se acercaba gradualmente. Rorcuales comunes, más Rorcuales, Jorobadas, más Jorobadas y excitados grupos de Delfines de hocico blanco se lanzaron a través del océano. El espectáculo era asombroso. Viajamos durante más de dos horas por la zona de alimentación y, aunque el tiempo empeoró durante la tarde, el espectáculo seguía siendo asombroso. A primera hora de la noche habíamos dejado atrás las ballenas y nos reunimos en el salón para recapitular, donde Michael esbozó los planes para mañana, Sasha nos contó la historia del simpático oso polar que se instaló en Pyra-miden durante el invierno y Arjen proyectó el cortometraje que había hecho durante nuestro tiempo en el hielo con los osos Po-lar. Hemos tenido mucha suerte en este viaje hasta ahora. Mirar... ver... pensar... fue una experiencia totalmente memorable para todos los pasajeros y la tripulación. Días como este responden a la pregunta '¿Por qué viajar con Oceanwide Expeditions?'

Y entonces se nos acabó la suerte con el tiempo... Cuando nos despertamos hoy, todo lo que veíamos fuera era gris y agua. Había niebla y, cuando se disipó, empezó a llover. Pero eso no iba a detenernos Durante la noche, el capitán nos había llevado a Hornsund, el primer fiordo más grande de la costa suroeste de Spitsbergen. Hornsund es una de las zonas más espectaculares de Spitsbergen. Llamado así por Jonas Poole, un ballenero inglés del siglo XVII, después de que su tripulación regresara al barco con un cuerno de ciervo, es un lugar de fiordos profundos y altos, frentes glaciares activos y crestas almenadas. Entre ellas destaca el imponente Hornsundtind, el tercer pico más alto de Spitsbergen y una extensa masa de torres y contrafuertes. Después del desayuno, la mitad de nosotros nos vestimos con ropa impermeable y subimos a la zodiac para navegar hacia el Paierlbreen en Burgerbukta, Hornsund. Hornsund es conocido por sus montañas escarpadas y sus paisajes dramáticos, y las nubes bajas añadían dramatismo al paisaje. Comenzamos nuestro crucero por las escarpadas laderas de la bahía y nos detuvimos regularmente en las numerosas cascadas que bajaban por los acantilados. Realmente impresionantes y un bonito espectáculo. Al final de la bahía nos esperaba el frente glaciar. Ya habíamos oído o visto varios desprendimientos menores, pero lo que ocurrió a continuación no nos lo esperábamos. La mitad del frente glaciar se derrumbó, aparecieron enormes icebergs de debajo del glaciar y al final un trozo del tamaño de un pequeño bloque de apartamentos se desprendió lentamente y empezó a girar y finalmente también se derrumbó. Todo esto fue visto desde las zodiacs (y también por algunas de las personas que se quedaron en el barco) desde una distancia segura, aunque sí vimos y sentimos las olas que provocaba el hielo. El segundo recorrido, con la otra mitad del grupo, fue incluso más húmedo que el primero. Pero incluso allí el ambiente a bordo era bueno y la mayoría de la gente disfrutó del espectacular paisaje de Hornsund. De vuelta al barco era hora de secarse, entrar en calor y comer. La mayor parte de nuestra ropa ni siquiera estaba seca cuando Michael nos llamó de nuevo para desembarcar en Gåshamna, en el lado sur de Hornsund. Aquí volvía a estar mojado, pero esta vez pudimos dar un paseo para entrar en calor. Hicimos una parada ante unos restos de hornos de grasa de ballena del siglo XVII y luego nos dividimos en diferentes grupos. Hoy no hubo caminatas largas, ya que las montañas que se podían escalar estaban todas ocultas por las nubes. Pero también en las llanuras más bajas había bastante que ver: algunas flores, restos de cazadores rusos de pomor y, por supuesto, el espectacular paisaje (húmedo, todo sea dicho) de Hornsund. El punto culminante llegó hacia el final cuando una Yubarta nadó a lo largo de la orilla, dando un buen espectáculo para todos los que aún estaban en tierra. De vuelta en el barco, era hora de secarse de nuevo y acudir al bar para nuestra sesión informativa y recapitulación diaria. El invitado especial esta vez fue Zsuzsan-na, nuestro Director de Hotel, que tuvo que hablarnos de los cuestionarios, la liquidación de las facturas del bar y el desembarco. Sin embargo, antes nos esperaba otro emocionante día de desembarcos, con la posibilidad incluso de bañarnos... Después Lydia nos contó algunos datos sobre las gaviota tridáctila que habíamos visto durante el viaje y Mi-chael vino con la mejor noticia del día: la barbacoa estaba dentro (no había razón para mojarse una vez más hoy) y las bebidas eran gratis Así que todos nos dirigimos al comedor para disfrutar de esta comida especial del Ártico.

Una hermosa bruma matinal envolvía las colinas y picos de Burgebukta. El barco navegó hacia el fiordo y nos preparamos para una mañana de remo. Abrigados con el equipo de kayak, capuchas y guantes, salimos del cálido barco para cargar las zodiacs y luego los kayaks. Era el turno del Grupo #3 en los botes y nos apresuramos a proceder con la actividad ya que habíamos preparado todo el día anterior. Sin embargo debido al viento de ayer nunca salió. Esta mañana, apenas había una ondulación en el wa-ter aparte de la estela de la zodiac. Embarcamos no muy lejos del barco, en el lado oriental del fiordo, lejos del resto del tráfico, y procedimos a remar hacia el gran glaciar Paierlbreen. Primero nos encontramos con una pequeña y encantadora cascada y varios pequeños trozos de bergy para entretener los objetivos de nuestras cámaras y nuestros espíritus. A medida que nos acercábamos al glaciar pudimos ver cómo se desprendían enormes trozos de hielo. Fue todo un acontecimiento y nos alegramos mucho de estar a salvo, pero sin dejar de observar el espectáculo. Como éramos un grupo pequeño, dispusimos de tiempo óptimo por la mañana para remar y, mientras el grupo del crucero en zodiac se intercambiaba en el barco, nosotros continuamos en relativa calma. Sólo kayak, palista y hielo. Juntos aprovechamos para hacernos alguna foto de grupo entre el hielo y también para cantar una canción cultural frente al glaciar en aguas tranquilas como el cristal. Acabábamos de volver hacia el barco cuando un enorme alud se desprendió del glaciar colgante en la orilla occidental. Afortunadamente, de nuevo estábamos a distancia y observamos con reverencia, sin aterrorizarnos por la cantidad de gravedad, hielo y fuerza. Mientras nos reagrupábamos lentamente y remábamos hacia el barco, volvió a llover. Agradecimos la oportunidad de volver al calor del barco, pero agradecimos una mañana tan plácida entre el hielo y la naturaleza salvaje del Ártico.

Durante la noche, habíamos navegado desde Hornsund, en el sur, hacia el norte, hasta Bellsund, llamada así por la montaña en forma de campana que hay a la entrada del fiordo. El plan de esta mañana había sido desembarcar en Ahl-strandhalvøya, más conocida como Bamsebu, donde se encuentran los restos de la industria de la ballena beluga a lo largo de la costa. Desde el barco se veían montones de huesos blancos de las ballenas blancas, y no tardamos en subirnos a las zodiacs y dirigirnos al embarcadero junto a la cabaña. La cabaña está muy bien cuidada y tiene un romántico símbolo en la puerta: ¡un pequeño corazón de amor rojo! Una vez en tierra, nos dirigimos en nuestros diferentes grupos de senderismo, sin largas caminatas pero con paseos de longitud media a lo largo de la playa y a través de la tundra. Todos los grupos tuvieron tiempo de contemplar las reliquias de la industria ballenera amontonadas en la playa y a lo largo de la orilla encontramos una medusa melena de león y otras medusas más pequeñas. Arriba, en las laderas, todos pudimos ver renos que se abrían paso por la rica tundra. En esta época del año empiezan a reunirse para el celo, la época de apareamiento en Svalbard. Los machos tenían una gran cornamenta y seguían de cerca a las hembras. Todavía había muchas flores, especialmente la saxífraga de los pantanos y el campión musgoso, y era agradable ver verde y flores después de unos días en el hielo y el desierto polar de las islas del norte. De vuelta a la costa, Sasha vio un Zorro ártico cazando en el interior, junto a las lagunas. Lo perseguía un skua ártico y luego un skua grande, aunque sus polluelos ya habían salido del nido. Era un zorro muy oscuro, de color chocolate y fue lo suficientemente valiente como para acercarse a un par de los grupos muy de cerca dando a todos algunas hermosas oportunidades de fotos mientras hurgaba a lo largo de la orilla. Un gran final para la mañana en Bamsebu. Durante el almuerzo, nos dirigimos a través de Bellsund a nuestro destino final para este viaje, Camp Millar. Las condiciones meteorológicas seguían siendo favorables y no había puntos blancos en la costa cuando llegamos a nuestro fondeadero en la bahía. El personal desembarcó para explorar la zona y, a pesar del largo trayecto en zodiac, pronto estuvimos en tierra y emprendimos nuestras diversas excursiones. Los excursionistas de largo recorrido se dirigían a la colina para llegar a las cabañas del campamento Millar, pero no llegaron muy lejos porque pronto se toparon con un Zorro ártico que se alimentaba de la cornamenta de un reno. Un par de fotógrafos entusiastas abandonaron la excursión, pero los excursionistas continuaron y disfrutaron de un agradable paseo por la tundra húmeda, rodeados de renos, hasta llegar a las cabañas. Las vistas de las montañas y de la costa eran impresionantes y fue un aterrizaje realmente agradable para terminar el viaje. Mientras tanto, cerca del lugar de aterrizaje, los zorros ofrecían un espectáculo fantástico a todo el mundo, acercándose bastante y disfrutando aparentemente de la atención. A las 4.45 se reunieron muchas personas para participar y presenciar la zambullida polar, una oportunidad para darse un baño en las heladas aguas del Ártico. Entre gritos y risas, muchos participantes se atrevieron a zambullirse, así que ¡enhorabuena a todos! El viaje de vuelta al barco fue casi como una zambullida polar, ya que el viento había aumentado y todo el mundo se empapó un poco en el camino de vuelta, pero fue un viaje memorable. .... De vuelta a bordo y después de duchas de agua caliente para algunos, llegó el momento de las actividades de fin de viaje: pagar las facturas y devolver las botas y chalecos salvavidas. A las 6 de la tarde nos llamaron al salón una vez más para el cóctel del capitán, una oportunidad para brindar por un viaje muy exitoso y compartir nuestros recuerdos con nuestros compañeros de viaje. Ha sido un viaje fantástico, con algunos encuentros maravillosos y variados con osos polares, así como algunos encuentros memorables con morsas, zorros y renos. Ha habido algunos desafíos naturales de viento y hielo, pero siempre nos las hemos arreglado para encontrar un plan A, B, C o incluso D y, dado que a menudo estábamos por encima de 80° N, no es de extrañar que nos encontráramos con hielo y viento..... Después de la cena de despedida, muchos de nosotros nos reunimos en el bar para tomar unas copas de despedida ¡Salud a todos!

Por la mañana, una mezcla de kayakistas de todos los grupos 1, 2 y 3 se unieron para una remada final. Un grupo verdaderamente internacional, procedente de China, Filipinas, Austria, Suecia, España y Alaska. Esta sería una segunda remada extra para el viaje. Salimos con una ligera brisa de 7-8 nudos, pero encontramos refugio fácilmente a lo largo de las costas de Ahlstrandhalvøya. Como era nuestra segunda vez con el programa de kayak, no tardamos nada en subirnos a las embarcaciones y los sistemas ya nos parecían familiares. Navegando por la costa, nos encontramos con uno de los primeros grupos de excursionistas en la tundra, pero seguimos remando tranquilamente. Varios grupos pequeños de Eider comunes se balanceaban en el agua. Navegamos alrededor de varios pequeños puntos rocosos hasta encontrarnos en otra cala. Esta vez vimos dos cabañas diferentes, ambas de épocas distintas. La más nueva parecía bastante acogedora, con un nuevo tubo de estufa que sobresalía orgulloso del tejado y un montón de leña lista para usar. La otra cabaña, más antigua y un poco más rústica, se integraba en el paisaje y provocaba la sensación de aislamiento consciente. El viento arreciaba un poco y decidimos dar la vuelta para llegar a tiempo al almuerzo y a la excursión de la tarde. Optamos por la ruta más rápida para subir a la zodiac, que en realidad era ir a la playa antes que ser arrastrados por el viento y las olas. Al llegar a la orilla vimos una bonita foca común posada en una roca. Parecía no prestarnos mucha atención y estaba tan curiosa como nosotros. Una bonita manera de terminar la excursión.

Cuando el Ortelius llegó al puerto de Longyearbyen era difícil creer que la expedición había llegado a su fin; parecía que todo había empezado ayer. Hemos navegado alrededor del archipiélago de Svalbard y nos hemos adentrado en el hielo ártico, aunque no tan lejos como Kvitøya. Hemos visto osos polares a lo largo de nuestro viaje, desde aquel primer oso polar encontrado en el hielo cerca de Phippsøya hasta los 5 osos polares en el espacio de unas pocas horas en Freemansundet. La Morsa, el hielo, las ballenas y la luz del final del verano han sido momentos memorables. Hemos conocido a gente de todo el mundo que se ha reunido para experimentar el entorno ártico de primera mano y ha sido una expedición realmente inolvidable. Gracias a todos por un viaje tan maravilloso, por vuestra compañía, buen humor y entusiasmo. Esperamos volver a verles en el futuro, ¡dondequiera que sea! Norte más lejano: 81°11.06' N 020°54.16' E En nombre de Oceanwide Expeditions, el Capitán Ernesto Barria, el Jefe de Expedición Michael Ginzburg, la Directora del Hotel Zsuzsanna Varga y toda la tripulación y el personal, ha sido un placer viajar con ustedes.