PLA17-18, trip log, Scoresby Sund, Aurora borealis

Desde el autobús vemos por primera vez a Plancius. Nos espera tranquilamente al final del muelle de Akureyri. Su casco azul brillante contrasta con el entorno apagado e incoloro: la ciudad lleva semanas sumida en una espesa niebla y apenas se distingue la otra orilla del fiordo. Una ligera lluvia nos recibe, pero también el mucho más cálido "¡bienvenidos a bordo!" de los miembros de la tripulación, que se ocupan de nuestro equipaje y nos indican el camino a nuestros camarotes. Empezamos a explorar el barco, recorriendo pasillos y cubiertas, entusiasmados como niños que descubren un nuevo patio de recreo. Rápidamente nos dirigimos al restaurante, la recepción, el puente o la sala del observatorio, donde nos reunimos para asistir a una sesión informativa obligatoria sobre seguridad impartida por nuestro tercer oficial, Mindo. Nos advierte: ¡el "Pequeño Drake" (el tramo de mar que nos separa de Groenlandia) puede hacer honor a su nombre! Se prevé mal tiempo y la travesía será dura Se abre el debate: ¿medicarse o no medicarse? Esa es la cuestión. A la presentación de Mindo le sigue un simulacro, necesaria simulación de la evacuación del barco en caso de emergencia. Una hora (y unas copas) más tarde, nuestra directora de hotel, Zsuzsanna, nos explica las normas de la vida a bordo. A continuación nos presentan a nuestro capitán Alexey, de Rusia, y a nuestro equipo internacional de expedición. Beau es el jefe de expedición. Este carismático canadiense, que ha trabajado muchos años como guía en el Ártico y la Antártida, nació prácticamente como guía, ya que creció cazando y pescando en los parajes salvajes del norte de Ontario. Arjen, de los Países Bajos, es el ayudante de Beau. Este antiguo profesor de biología decidió, hace quince años, que prefería las "aulas" al aire libre de las regiones polares. Jonathan, de Austria, Laurence, del Reino Unido, y Andreas, de Alemania, son glaciólogos: ¡tres especialistas, ya que esperamos ver hielo allí donde vamos! Isabelle, de Alemania, y Marie, de Francia, son biólogas marina y evolutiva, respectivamente. Daniel es fotógrafo profesional y guía en Islandia y Laponia. Por último, William, de Escocia, Catherine y Michael, del Reino Unido, y su jefe Heinrick, de Suecia, que ha sido de los primeros en dirigir viajes de buceo en la Antártida, constituyen el "equipo de buceo", ya que un grupo de buceadores expertos a bordo realizará exploraciones submarinas. Como bromea Beau, todos los miembros del equipo de expedición son "bipolares": estos apasionados compañeros, gravemente infectados por el infame virus polar, se pasan el tiempo saltando de un polo a otro Lise, de Holanda, es la doctora del barco, y como ella misma señala, Groenlandia no sólo es un lugar aislado, sino que se avecina mal tiempo: debemos extremar las precauciones..

Mindo y Lise tenían razón, y los que no nos hemos medicado nos arrepentimos ahora. Las cubiertas exteriores están cerradas, los pasillos en silencio y las mesas del desayuno parcialmente vacías: ¡El Plancius se sumergió en una enorme tormenta! Cuarenta o cincuenta nudos de viento del norte forman olas impresionantes que golpean contra la proa del barco, ralentizándolo. Los minutos parecen horas mientras el resto del mundo desaparece en el espeso letargo de este largo e hipnótico día de mar. La sesión informativa sobre la zodiac, aunque obligatoria, se pospone: Beau nos da tiempo para acostumbrarnos al movimiento del barco. Por la tarde, Laurence da una conferencia (traducida simultáneamente al alemán por Jonathan). Nos explica la geología y glaciología únicas de Groenlandia. Sus glaciares están entre los más rápidos y grandes del mundo, pero estos gigantes son frágiles; retroceden con extrema rapidez debido al calentamiento global. Las costas de Groenlandia suelen estar cubiertas de niebla, mientras que en el interior los cielos se despejan, un extraño fenómeno que podremos experimentar a la mañana siguiente. También aprendemos que durante la historia de la humanidad, Groenlandia se pobló en oleadas, a lo largo de 4 o 5 mil años. Hoy viven en Groenlandia 56.000 personas de origen inuit, pero sólo 1.500 se han asentado en el noreste Laurence explica que, al no haber casi carreteras en Groenlandia, sus habitantes están obligados a viajar y abastecerse en barco: ¡vivir aquí implica dificultades logísticas! Antes de la cena, el tiempo empeora aún más. Durante su sesión informativa vespertina, Beau nos reafirma: deberíamos llegar a la entrada de Scoresby Sund (¡y a aguas abrigadas!) mañana por la tarde.

Durante la noche, el mar se calmó mucho. Para muchos que ayer no salieron de sus camarotes, ¡un cambio bienvenido! Por la mañana nos encontramos en la entrada de Scoresby Sund, el sistema de fiordos más grande del mundo. La mañana transcurre con sesiones informativas obligatorias sobre las operaciones en zodiac, los desembarcos y cómo tratar con los Osos polares, y con el reparto de las botas de goma. Mientras tanto, la niebla en la que habíamos estado atrapados desde la mañana se disipa un poco y disfrutamos de la majestuosa costa de Volquart Boons kyst. Más tarde, por la mañana, llegamos a Vikingebugt. Allí anclamos un rato para disfrutar del paisaje e incluso de la vida salvaje: justo después de las reuniones informativas obligatorias, Raymond, uno de los AB de guardia en el puente, ¡avista nuestro primer Oso polar! Permanece bastante lejos, nunca más que un pequeño punto blanco amarillento en movimiento a simple vista, pero muy bien observado con prismáticos. El barco se reposiciona entonces para nuestra actividad de la tarde. Tras un agradable almuerzo preparado por el equipo de nuestro hotel, nos trasladamos al otro lado de Vikingebugt, a un lugar llamado Helgenaes. Cuando llegamos, Beau encuentra otro Oso polar asomando la cabeza por una cueva de nieve. Este se puede definir como un "oso pixelado", ya que por mucho que ampliemos las fotos o utilicemos el telescopio, nunca llega a ser más que un punto... ¡pero no por ello deja de ser un avistamiento de oso! Nos dirigimos a nuestra primera salida, un crucero en zodiac por las orillas y los icebergs de la bahía. Las montañas escarpadas que nos rodean, el hielo crepitante y las hermosas columnas de basalto de una pequeña isla hacen que este momento sea mágico. Algunos de nosotros incluso conseguimos ver un poco más de cerca al oso... que sigue siendo un puntito. De vuelta al barco, todos nos dirigimos al salón para el resumen diario. Beau presenta los planes para el día siguiente y Arjen da consejos sobre cómo hacer fotos de una Aurora Boreal desde un barco en movimiento. Algunos nos quedamos boquiabiertos ante la perspectiva... ¡ojalá pudiéramos tener la oportunidad de verlas! Para terminar, Andreas explica la formación de las columnas de basalto utilizando una... interesante analogía con la caca de vaca... y metiendo un dedo en un paño de vaca. Gente rara, estos geólogos... Poco después, se convoca la cena y por la noche, ¡el bar está mucho más concurrido que la noche anterior! La gente disfruta de las copas y de la compañía de los demás mientras recuerda su hermoso primer día en Groenlandia.

Como de costumbre, nos despertamos con los dulces tonos de Beau. Durante la noche, el Plancius ha navegado por la mayor parte del fiordo Fønfjord. El tiempo es fresco, claro y frío, y no sopla ni un soplo de viento; el fiordo es un espejo oscuro que refleja las vastas paredes montañosas que nos rodean. Mientras desayunamos, giramos hacia el norte por Rødefjord y los primeros rayos de sol bañan el fiordo con una luz dorada a medida que nos acercamos a nuestro destino de la mañana: Røde Ø ("Isla Roja"). El plan para la mañana es un crucero dividido: la mitad de nosotros desembarca y el resto se queda en las zodiacs para navegar entre los enormes icebergs. Røde Ø es una prominente obstrucción que sobresale en Rødefjord y una armada de icebergs procedentes de los glaciares cercanos se atascan en el estrecho y poco profundo canal entre la isla y tierra firme. Estos icebergs proceden de dos enormes glaciares cercanos: Rolige Bræ y Vestfjord Bræ. El grupo de desembarco llega a la playa y tras unos segundos se pone en marcha para escalar la colina que hay sobre la playa. Rode Ø toma su nombre de la impresionante geología del lugar; la arenisca roja y el conglomerado se formaron en un entorno desértico hace casi 300 millones de años, una época en la que Groenlandia estaba cerca del ecuador. Al coronar la cima de la colina, nos recibe una vista increíble: al asomarnos por encima de los acantilados de arenisca, podemos ver un cementerio de icebergs bajo nuestros pies. Desde nuestro punto de vista, podemos ver el resplandor turquesa que rodea a los icebergs, lo que indica los enormes volúmenes de hielo que hay en las profundidades del fiordo. Al cabo de una hora, los grupos se intercambian y el grupo de desembarco sube a las zodiacs para recorrer las silenciosas y relucientes torres de hielo. Navegamos a través del laberinto, gruesas vetas de color azul claro atraviesan el hielo, hendiendo los icebergs desde la proa hasta la quilla; se trata de antiguas grietas que se han llenado de agua de deshielo y se han congelado hasta solidificarse el invierno siguiente. Uno de los icebergs de la flota capta la atención de todos; está compuesto por hielo cristalino y el mar lo ha esculpido en una miríada de bellas curvas. Tras unas horas gloriosas en el sur de Rødefjord, regresamos a Plancius para un almuerzo buffet muy necesario. Por la tarde seguimos adentrándonos en el sistema de fiordos, hacia el norte, en dirección a Harefjord. El capitán Alexey navega hábilmente a través del denso hielo del Rødefjord, mientras contemplamos el cambiante paisaje desde las cubiertas exteriores y la sala de observación. Pasamos junto a innumerables icebergs de todas las formas, tamaños y colores. A última hora de la tarde llegamos a Harefjord y anclamos en el extremo norte del fiordo, una suave pendiente de tundra otoñal roja y dorada. Nos dirigimos a tierra en las zodiacs y desembarcamos en una preciosa playa de arena. Tenemos una suerte increíble con el tiempo, el fiordo está completamente sin viento y empapado del cálido sol de septiembre. Los guías de la expedición establecen un gran perímetro y somos libres de deambular entre ellos. Muchos de nosotros subimos por la ladera hasta un mirador en una pequeña loma redondeada, desde donde podemos ver una pareja de bueyes almizcleros a lo lejos, hojeando hojas de sauce y abedul. Los bueyes almizcleros nos dan esquinazo, pero podemos verlos bien con los prismáticos. En esta parte de Groenlandia se cazan bueyes almizcleros, por lo que son muy cautelosos con la gente. Mientras estábamos en tierra también pudimos ver un hermoso velero de acero anclado en el fiordo, se trata del Rembrandt van Rijn, otro buque de Oceanwide. Ha pasado más de un mes en Scoresby Sund sin ser reabastecido y empiezan a escasear los suministros. El Rembrandt amarra junto al Plancius y se le cargan provisiones de alimentos, bebidas y otros artículos de primera necesidad para que aguante los últimos viajes de la temporada. De nuevo a bordo del Plancius, nos adentramos en el Øfjord, un estrecho fiordo rodeado de escarpadas paredes de granito de casi dos kilómetros de altura. El fiordo en sí tiene otros 1.600 metros de profundidad, lo que lo convierte en uno de los lugares más escarpados de la Tierra. Por la noche, Zsuzsanna nos tiene preparada una sorpresa especial: una barbacoa ártica en la terraza trasera Se colocan mesas y bancos y se encienden las parrillas. Nos espera un auténtico festín acompañado de bebidas, música e incluso luces de discoteca. Comemos, charlamos y bailamos mientras el sol se pone a nuestras espaldas. En esta parte del este de Groenlandia, el sol se pone directamente sobre la inmensa capa de hielo de Groenlandia, el sol poniente se refleja en las nubes y a veces crea las puestas de sol más increíbles. Nuestra puesta de sol en Øfjord fue una de las mejores: las nubes brillaron en amarillo, naranja y rosa durante veinte minutos, cada color más vivo que el anterior. Al final, se acabó la fiesta y llegó la hora de irse a la cama, muy necesaria tras un día lleno de aventuras en el Ártico.

Esta mañana nos ha costado un poco despertarnos En efecto, Beau nos despertó en plena noche, por una buena razón: ¡se veían auroras boreales desde la banda de estribor del barco! Poder observar este fantástico fenómeno representaba un sueño para la mayoría de nosotros. Aunque este sueño se hizo realidad, seguía siendo difícil de creer... ya que apenas se puede describir la mezcla de puro asombro y melancolía que crean las auroras. Las impresionantes alturas de las paredes rocosas de Ofjord, gigantes dormidos que pasaban lentamente en la oscuridad, se iluminaban con inquietantes cortinas de luz verde. Las auroras boreales formaban diversas figuras, que cambiaban de forma suave y tranquilizadora, desde largas líneas que se extendían por toda la bóveda nocturna hasta picos verticales que parecían caer de las constelaciones. A pesar de esta corta noche, y con la ayuda del café y el té del desayuno, nos emocionamos al desembarcar en una de las muchas islas de Bjorne Oer (islas de los osos), donde nos dividimos en tres grupos: suave, intermedio y rápido. El primero explora los sauces helados, los musgos y los arbustos de bayas de la tundra que bordean varias playas de este lugar, llamado Jytte Havn, y se deleita con la increíble luz de la mañana. La segunda recorre las suaves laderas de las colinas circundantes para ganar algo de altura y observar el Plancius empequeñecido por fantásticas montañas nevadas. La tercera coge un ritmo rápido y quema calorías, y asciende por una colina que ofrece magníficas vistas al otro lado del fiordo. Por la tarde, desembarcamos en un lugar de nombre impronunciable, Ingmikertikajik, un hito histórico: allí, los tules, que cultivaban cuando Groenlandia gozaba de un clima mucho más cálido hace unos quinientos años, construyeron casas de invierno. Estas últimas son pequeñas construcciones de unos pocos metros cuadrados, cuya entrada era un túnel. También podemos observar círculos de piedras, o "anillos de tiendas", que servían para albergar refugios temporales hechos de piel de animal y colmillos de narval. De nuevo, la tundra se ilumina con la luz oblicua ártica de este otoño groenlandés, decorada por brillantes manchas de hierba algodonosa y agua helada. Tras una recapitulación en la que Laurence señala que uno de los notables picos de montaña vistos por la mañana ha sido bautizado como grundtvigskirken, en honor a la emblemática iglesia de Reikiavik, y Andreas explica cómo y por qué paren los glaciares, recargamos pilas con una deliciosa cena. Faith, del grupo de submarinistas, hace una presentación sobre el viaje de Oceanwide Expedition a la Antártida "tras los pasos de Shackelton", y justo cuando termina, nos saluda una última vista increíble: una gigantesca luna llena que se eleva sobre un iceberg en el crepúsculo..

A los que conseguimos acostarnos temprano, el sueño nos dura poco, pues Arjen nos despierta de nuevo para avisarnos de que hay auroras boreales otra vez Nos apresuramos a ponernos ropa de abrigo y nos dirigimos a las cubiertas. En el exterior, el espectáculo de luces es increíble, aún más intenso que la noche anterior y dura más de una hora. Las luces llegan en oleadas, extendiéndose por el cielo de horizonte a horizonte. A medida que la luz aumenta, empezamos a ver verdes intensos y cortinas de luz danzantes justo sobre nuestras cabezas. El cielo es de otro mundo, y aunque hay una explicación científica para el fenómeno, incluso esto es espectacular; la luz que estamos viendo es el viento del sol chocando con la atmósfera de la Tierra. Como de costumbre, nos despierta la llamada de Beau, que nos informa del tiempo (soleado), la velocidad del viento (5 nudos) y la temperatura (-2 °C). Mientras desayunamos, el Plancius recorre las últimas millas hasta nuestro objetivo de la mañana, el fiordo Hurry, un gran fiordo que se adentra en Jameson Land, en el extremo norte de Scoresby Sund. El equipo de expedición se pone en marcha con el sol naciente para explorar la zona y asegurarse de que es seguro desembarcar. Al cabo de un rato, nos avisan por radio de que podemos desembarcar y nos dirigimos a la orilla en las zodiacs. El lugar de desembarco es una ladera de guijarros con olas relativamente grandes que suben por la playa. Elegimos el momento con cuidado y pronto estamos en la parte superior de la playa, la mayoría con los pies secos. Nos quitamos los chalecos salvavidas y salimos a explorar la zona. Esta salida es un desembarco perimetral y los guías están apostados en un gran semicírculo alrededor de la playa. Nos movemos libremente entre ellos, explorando la tundra cubierta de nieve fresca. La nieve está cubierta de huellas que nos dan pistas sobre los animales de la zona. Hay huellas de zorro, de Escribano nivales e incluso de perdiz nival. A medida que nos adentramos en el paisaje, también encontramos rastros de anteriores asentamientos humanos; tropezamos con varios anillos de tiendas de campaña y los restos más sustanciales de una casa de invierno Thule. Como éste es nuestro último desembarco en las tierras salvajes de Groenlandia, todos nos tomamos un momento para despedirnos de este paisaje salvaje a nuestra manera, la mayoría con un momento de tranquila contemplación. Después de subir a bordo del Plancius una vez más y de darnos un festín con el almuerzo, llegamos al pequeño pueblo groenlandés de Ittoqqortoormiit. Las coloridas casas de la ladera están bañadas por la débil luz invernal del sol de la tarde. Un policía groenlandés sube al barco para comprobar la documentación y permitir que el Plancius pase la aduana, y poco después subimos a las zodiacs que nos llevarán a la costa. Desembarcamos en una pequeña playa junto al muelle, donde Beau y Arjen nos informan y, tras recoger los mapas de un representante groenlandés de la agencia de viajes local, nos adentramos en el pueblo para explorar este asentamiento único. Después de 7 días en un barco, en algunos de los paisajes más remotos de la Tierra, tardamos unos momentos en adaptarnos a las vistas, los sonidos y los olores de la vida en el pueblo. La mayoría nos dirigimos primero a la tienda de regalos, donde probamos el buey almizclero y examinamos los recuerdos, que van desde tallas y abalorios hasta mapas, postales y camisetas. A partir de ahí, salimos a recorrer la comunidad por los sorprendentemente numerosos caminos. Muchos de los habitantes de Ittoqqortoormiit siguen cazando y pescando para subsistir, y vemos pruebas de ello a nuestro alrededor: en una casa hay una piel de oso polar colgada de una barandilla para que se seque, y en varias otras hay pieles de buey almizclero en el exterior. También hay muchos perros de trineo a las afueras del pueblo, esperando pacientemente a que vuelva la nieve y el hielo y comiencen de nuevo las cacerías invernales. El pueblo tiene un aire soñoliento, exacerbado por el hecho de que lo visitamos un domingo por la tarde A pesar de ello, hay mucho que ver y hacer. Algunos de nosotros llegamos hasta el campo de fútbol de césped artificial situado en un pequeño valle en el extremo noroeste del pueblo. Esta superficie plana, uniforme y verde es totalmente incongruente con el paisaje. Tras unas interesantes horas explorando Ittoqqortoormiit, es hora de volver al barco. Desde Ittoqqortoormiit, el capitán Alexey lleva a Plancius hacia el sur, primero a la desembocadura de Scoresby Sund, iluminada de oro por el sol poniente. Unos minutos más tarde, pasamos el Kap Brewster y salimos a mar abierto, rumbo al sur de Islandia y a nuestro destino final: ¡Akureyri!

Es un día tranquilo en el mar. Ya estamos acostumbrados al suave balanceo del barco y casi todos podemos disfrutar del desayuno. La mañana es educativa: Marie (en inglés) y Beau (en alemán) nos cuentan más cosas sobre el increíble mamífero que todos hemos podido observar excepcionalmente durante este viaje: ¡el oso polar! Sus conferencias ilustran la distribución general, la evolución y la ecología de estos animales. Aprendemos cómo el estudio del comportamiento y la fisiología de las poblaciones de osos polares nos ayuda a comprender el impacto de la actividad humana relacionada con el medio ambiente y cómo muchos campos de investigación, desde la genética evolutiva hasta la investigación de la obesidad y el cáncer, ¡se benefician del estudio de estos animales! Christina, una pasajera especializada en la investigación de los osos polares, interviene para explicar cómo los científicos calculan la edad de un gran mamífero a partir de las capas de sus dientes. Por la tarde, el tiempo vuelve a ser desapacible y se cierran las cubiertas exteriores. No obstante, Laurence (en inglés) y Jonathan (en alemán) dan conferencias fascinantes para explicar cómo se forman y evolucionan glaciares como los que observamos en Groenlandia. Aprendemos cómo los científicos denominan los tipos de glaciares, desde los pequeños "glacieret" hasta las enormes capas de hielo (sólo existen dos en Groenlandia y la Antártida), así como las palabras más poéticas utilizadas para definir las distintas zonas de un glaciar típico, como cascadas de hielo, frente glaciar, penachos de agua de deshielo y morrenas... Las conferencias de Laurence y Jonathan nos ayudan a comprender mejor los cambios actuales que se están produciendo en la criosfera y cómo dichos cambios contribuyen a la subida del nivel del mar. Por la tarde, mientras Richard, que forma parte del grupo de submarinistas, nos explica cómo editar fotos en el comedor, el salón principal se baña en una luz cegadora. El mar se calma al entrar en el fiordo y durante el cóctel del capitán, Alexey y el equipo de la Expedición celebran con nosotros el final de un viaje increíble mientras disfrutamos de magníficas vistas de la costa islandesa. Total de millas náuticas navegadas: 968,91 Posición más al norte: 71° 17.3' N, 025° 32.6' E