OTL27-20, journal de bord, Ross Sea Odyssey

À 14 heures, l'heure que nous attendions tous avec impatience est arrivée. Nous avons franchi les contrôles de sécurité sur la jetée d'Ushuaia et nous nous sommes dirigés vers notre maison pour les 32 prochains jours - MV Ortelius - en prévision de notre Odyssée de la mer de Ross, un voyage de 32 jours d'Ushuaia, en Argentine, à Bluff, en Nouvelle-Zélande, le long de la côte ouest de l'Antarctique, en passant par la mer d'Amundsen, là où peu de gens sur terre sont allés jusqu'à présent ! Nous avons été accueillis chaleureusement par certains membres du personnel de l'expédition, qui nous ont souhaité la bienvenue à bord, et nous avons remonté la passerelle jusqu'à la réception où le directeur de l'hôtel, Sigi, et son assistant William, nous ont enregistrés, avant de nous escorter jusqu'à nos cabines par des membres du personnel de l'hôtel. Une fois tout le monde à bord, Andy, le troisième officier, nous a accueillis dans la salle de conférence pour le briefing de sécurité obligatoire, suivi par les coups de corne du navire, indiquant le début de l'exercice d'embarcation de sauvetage. Nous sommes allés dans nos cabines pour récupérer ces gros et encombrants gilets de sauvetage orange, et nous nous sommes rendus à notre poste de rassemblement au bar. Peu avant 17 heures, nous nous sommes détachés de la jetée d'Ushuaia et avons mis le cap sur les eaux historiques du canal de Beagle, sous un ciel magnifique et dégagé. Peu avant le dîner, nous avons été appelés au bar pour une présentation virtuelle du navire par Sigi, suivie des présentations du personnel de l'expédition, alors que nous naviguions vers notre première escale, Puerto Williams, pour récupérer les hélicoptères dont nous aurons besoin une fois que nous aurons atteint la mer de Ross. Lorsque nous sommes arrivés à Puerto Williams, le temps s'était arrêté, empêchant les hélicoptères de survoler les Andes et le Paseo Muerto - le col de la mort - pour se rendre à notre rendez-vous, nous avons donc jeté l'ancre et, comme de nombreux explorateurs avant nous, nous avons passé la nuit dans le canal Beagle.

Nous avons été réveillés dans nos cabines à 7h45 par la voix du directeur de l'hôtel Sigi sur le système de sonorisation pour notre premier réveil quotidien du voyage, et avons appris que le temps ne s'était pas amélioré pendant la nuit, ce qui a entraîné de nouveaux retards pour les hélicoptères qui devaient décoller de Punta Arenas. Après le petit-déjeuner, nous avons été appelés dans la salle de conférence sur le troisième pont, à l'avant du navire, pour être équipés et recevoir nos bottes et nos gilets de sauvetage zodiacaux - le matériel d'atterrissage dont nous aurions besoin pendant tout le voyage. À 11 heures, Simon, le guide de l'expédition et de la faune, a donné le coup d'envoi de la série de conférences qui se poursuivra tout au long de l'expédition, avec son exposé instructif sur les oiseaux du passage de Drake. À la fin d'un délicieux déjeuner-buffet, nous avons appris que le temps s'était suffisamment amélioré pour que les hélicoptères puissent voler dans le Paseo Muerto ! Dans notre excitation, beaucoup d'entre nous se sont précipités sur le pont, appareils photo à la main, pour assister au premier hélicoptère à 13h30 ! À 14 heures, nous avons commencé la "Vacuuming Party" de biosécurité, afin de nettoyer notre équipement de toute saleté, graines et autres matières organiques susceptibles d'introduire des espèces étrangères et/ou invasives sur le continent antarctique. Lorsque nous avons terminé, tous les hélicoptères avaient atterri sur Ortelius et étaient rangés en toute sécurité dans le hangar arrière, ce qui nous a permis de poursuivre notre voyage sur le canal Beagle. L'expédition dans la mer de Ross a commencé pour de bon et à 18 heures, le capitaine Ernesto est venu au bar pour porter un toast de bienvenue aux passagers et nous souhaiter un voyage fructueux. Notre séance de récapitulation quotidienne a commencé par une présentation de Victoria sur les peuples indigènes de la Terre de Feu et Steve nous a informés de l'importance de la biosécurité. Le dîner a suivi à 19 heures et à 20 heures, nous avions passé le cap Horn. Alors que nous entrions dans le tristement célèbre passage de Drake, le ciel est devenu rose et nous avons navigué vers l'Antarctique.

Au cours de la nuit, nous sommes entrés dans la partie ouverte du passage de Drake et nous avons ressenti les premiers roulements et tangages de notre navire. Néanmoins, les conditions étaient plutôt favorables et nous pouvions nous habituer lentement au mouvement plutôt régulier du navire, mouvement qui nous suivrait pendant le mois à venir en mer. Juste après le petit-déjeuner, beaucoup d'entre nous ont rencontré l'équipe de l'expédition autour du pont pour observer la faune et la flore de manière professionnelle et prendre l'air. Simon et ses collègues nous ont présenté de nombreuses nouvelles espèces d'oiseaux. Pendant ce temps, Gary était prêt à donner une conférence sur les plus grands mammifères marins de l'océan Austral : "Les baleines de l'Antarctique". Après le déjeuner, beaucoup d'entre nous ont continué à observer les pétrels, les Prions, les albatros et, à l'occasion, une baleine non identifiée, avant que Victoria ne nous donne la première de ses nombreuses conférences sur l'histoire de l'Antarctique. Cette fois-ci, elle nous a raconté les histoires des explorateurs antarctiques moins connus de la péninsule antarctique. Le Français Charcot, homme du pôle, le Belge De Gerlache, rêveur, et l'incroyable histoire de sauvetage du Suédois Nordenskiöld nous ont été présentés. Nous avons appris que le meilleur moyen pour un explorateur de devenir célèbre était que ses expéditions se terminent par un désastre. Les expéditions réussies de l'âge héroïque de l'exploration de l'Antarctique sont moins connues de nous. Pour la récapitulation, Delphine nous a tenus au courant de nos progrès et nous avons apprécié un dîner en mer plutôt calme !

Aujourd'hui était notre deuxième jour dans le passage de Drake et bien que le vent ait quelque peu augmenté depuis hier et qu'Ortelius roule un peu plus, ce n'était pas trop grave. La plupart des gens ont apprécié leur petit-déjeuner et se sont ensuite aventurés sur le pont pour chercher la faune et la flore avec le personnel de l'expédition. Il y avait quelques positions très exposées et venteuses et la plupart d'entre nous ont cherché à s'abriter sur l'aile du pont. Mais les Damiers du Cap (pintados, ou "peints") appréciaient bien sûr le côté venteux du navire ! Des retraits réguliers au bar pour boire des boissons chaudes ont aidé à faire circuler le sang et ce fut une excellente façon de passer la première partie de la journée. À 10h30, nous nous sommes tous dirigés vers la salle de conférence pour écouter les briefings obligatoires de Delphine. Tous ceux qui ont l'intention d'atterrir en Antarctique doivent connaître les lois et les directives qui influencent notre comportement ici - les "choses à faire" et les "choses à ne pas faire". Une grande partie de ce que Delphine nous a dit relève du bon sens, mais il était bon d'obtenir des conseils clairs sur la distance à respecter par rapport à la faune (généralement un minimum de cinq mètres) et de rappeler que nous ne devrions laisser derrière nous que des empreintes de pas. Elle a réussi à faire passer une quantité étonnante d'informations en moins d'une heure. Pour ceux qui n'étaient jamais montés dans un zodiac auparavant, son briefing était vital pour notre bien-être au cours des quatre semaines à venir. Il portait notamment sur la manière de s'habiller pour affronter le froid, d'entrer dans un zodiac, d'y monter et d'en sortir en toute sécurité, ainsi que sur la manière de profiter au maximum de ce fantastique continent sans risque pour la vie ou l'intégrité physique - ou pour la faune et l'environnement immaculé. Nous avons encore eu le temps de nous détendre et de regarder les vagues avant le déjeuner, que Sigi a annoncé à 12h30. Il s'agissait d'un plat favori du personnel : des spaghettis à la bolognaise ! Afin de ne pas succomber à la sieste, beaucoup d'entre nous sont retournés sur le pont après le déjeuner ; la brise marine nous a libéré la tête en quelques secondes et les pétrels du Cap étaient toujours là... Peu après 15h30, Christian était prêt à nous accueillir dans la salle de conférence pour nous parler de la photographie. Cette conférence s'adressait à tout le monde, à un niveau de base, pas à un niveau avancé. C'était un bon moment pour réfléchir à la manière de tirer le meilleur parti de nos appareils photo AVANT d'être bombardés de milliers d'images potentielles de l'Antarctique. Quelques-uns d'entre nous ont eu la chance d'être sur le pont lorsque des Baleines à bosse soufflaient et éclaboussaient l'horizon. Delphine nous a réunis au bar (où Jake était prêt à prendre nos commandes) avant le dîner, comme d'habitude, pour un récapitulatif et un briefing. Les participants se sont montrés très intéressés par ce qui se passera demain, et un certain nombre de membres de l'équipe d'expédition ont souhaité nous faire part de leurs impressions sur la journée. Demain, nous commencerons très tôt, notre chef d'expédition nous réveillant à 5h30 du matin ! Et nous atterrirons sur la péninsule antarctique plus tard dans la matinée.

"Bonjour, cher peuple d'Ortelius !!" NOOO...il est trop tôt. Il a été décidément difficile de sortir du lit ce matin lorsque nous avons reçu l'appel de Delphine à 05h15. Mais cela en valait la peine. Après nous être habillés chaudement, nous sommes tous sortis courageusement dans l'air vif du matin - et quelle matinée ! Nous avons descendu le chenal Lemaire avec des morceaux de glace ici et là dans le chenal et un ciel généralement clair. Quelques nuages cachaient certains des sommets voisins, mais ils ne faisaient qu'accentuer le mystère du chenal. Avec l'île de Booth à tribord s'élevant à 920 mètres directement hors de la mer et l'Antarctique continental s'élevant à plus de 1000 mètres à bâbord, nous étions tous fascinés par la splendeur du paysage du canal de Lemaire. Le capitaine Earnesto et son équipage ont guidé Ortelius de manière experte le long de l'étroit chenal en évitant la plupart des glaces, mais en les traversant stratégiquement. Nous avons repéré quelques colonies de pingouins à des distances improbables sur des pentes de neige abruptes, quelques phoques se reposant sur des ennemis de la glace et même quelques baleines à bosse voyageant dans l'autre direction pendant que nous passions une heure sublime dans le Lemaire. Lorsque nous avons émergé à l'extrémité sud de Baleine à bosse, notre monde s'est ouvert à des vues tout aussi enchanteresses le long du détroit de Penola. Nous avons laissé derrière nous, sur l'île Booth, la colonie de Manchots à jugulaire la plus méridionale et nous avons continué pendant une heure vers les îles Argentines, le lieu de reproduction des Manchots à jugulaire le plus méridional. En chemin, nous sommes passés par l'île Petermann, où Jean Charcot a hiverné sur le Porquois Pas ? dans la baie de la Circoncision au début du XXe siècle. Nous nous sommes tous réfugiés à l'intérieur pour prendre un petit-déjeuner chaud bien mérité, de sorte que la plupart d'entre nous ont manqué la navigation derrière les îles argentines, mais nous n'avons pas tardé à baptiser notre équipement imperméable pour le froid en vue de notre première sortie en Antarctique. La première moitié d'entre nous est partie en zodiac pour une fantastique croisière autour des nombreux icebergs, petits et grands, à proximité du navire. Nous avons croisé des Phoques crabiers et des dizaines de Baleines à bosse - certaines si proches que nous avons entendu leurs souffles et senti leur haleine. Ce sont des créatures magnifiques qui se promènent majestueusement dans l'eau glacée. Pour certains d'entre nous, les icebergs eux-mêmes nous ont apporté autant de joie et d'enthousiasme. La variété des formes et des tailles, des couleurs et des textures était remarquable alors que nous naviguions sur une mer calme et ensoleillée. L'autre moitié s'est rendue directement à la station Vernadsky, où nous avons été chaleureusement accueillis par les scientifiques et le personnel ukrainiens. Ils nous ont généreusement fait visiter la station qui a vu le jour en 1956 sous le nom de station britannique Faraday. En 1995, dans le sillage des protocoles environnementaux de Madrid du traité sur l'Antarctique, la Grande-Bretagne a dû soit continuer à entretenir la station et à la gérer selon de nouvelles directives environnementales strictes, à grands frais, soit la démanteler, ainsi que tout ce qui se trouvait autour du site. Entre-temps, lorsque l'Union soviétique a éclaté en 1991, la Russie a pris toutes les stations antarctiques et a laissé une communauté scientifique enthousiaste en Ukraine sans endroit où étudier. L'union fait la force. La Grande-Bretagne a vendu la station à l'Ukraine pour la somme symbolique d'une livre sterling et les Ukrainiens ont fait un travail exemplaire en poursuivant les recherches sur le trou d'ozone (découvert grâce aux données de l'ancienne station Faraday), ainsi qu'une série de nouveaux projets chers aux scientifiques ukrainiens. La station est un foyer confortable pour le petit groupe de scientifiques. Avec un vaste espace de laboratoire et un salon/bar ou un espace de vie très convivial, nous nous sommes détendus avec les Ukrainiens, avons dégusté un peu de vodka maison, posté des cartes et acheté quelques souvenirs faits à la main. Quelle belle matinée ! Enfin - et un peu trop tôt pour certains - nous avons procédé à un grand changement. Ceux d'entre nous qui sont partis les premiers en croisière sont venus à la station pour plus d'hospitalité, tandis que ceux qui ont visité la station en premier ont sauté dans les zodiacs pour partir à leur tour en croisière autour des îles. Le nouveau groupe a été accueilli avec le même enthousiasme amical que le premier et a reçu ses visites et sa vodka en temps voulu. Les seconds navigateurs dans les zodiacs ont couvert un terrain similaire, mais comme c'est souvent le cas en croisière, ils ont vécu des expériences différentes. Nous sommes passés devant Wordie House, l'ancienne station de recherche. En fait, la présence initiale à cet endroit remonte encore plus loin, avec l'expédition britannique Grahamland de John Rymill. Ils avaient une cabane ici, mais elle a été détruite (après avoir été abandonnée) par une vague massive provenant d'un glacier vêlant à proximité. Wordie House était l'exemple même de la cabane antarctique britannique, une structure en bois chaude et confortable, parfaitement adaptée pour passer un hiver froid et sombre en Antarctique. Les chenaux qui mènent à Wordie House étaient parsemés de Phoques crabiers qui faisaient la sieste sur la banquise sous un soleil radieux. Lors de la deuxième croisière, les icebergs étaient tout aussi variés et certains ont même eu le plaisir de voir des Baleines à bosse glisser sous leur zodiac ! Il était difficile de s'arracher à une telle matinée, mais la route est encore longue jusqu'à la mer de Ross et le déjeuner nous attendait à bord de notre navire bien chauffé. Après le déjeuner, nous sommes rapidement entrés en pleine mer, dans des conditions parfaites, mais presque sans glace. Notre journée de vie sauvage n'était cependant pas près de se terminer, car nous avons repéré probablement plus de 100 autres Baleines à bosse - et un ou deux Petits rorquals - au cours des deux heures de navigation qui ont suivi. Au cours de l'après-midi, beaucoup ont fait une sieste pour compenser le début précoce de la journée, qui s'est terminée par un récapitulatif, un dîner et un film. Darrel nous a montré un documentaire de voyage qu'il a aidé à produire. Enfin, nous avons reculé nos horloges d'une heure avant d'aller nous coucher, signe que nous nous dirigions enfin vers l'ouest, vers la mer de Ross.

Ce matin, nous sommes entrés dans la mer de Bellingshausen avec une heure de sommeil supplémentaire. Après la journée intense que nous avons vécue hier, ce fut très apprécié ! La mer était calme, parsemée de gros icebergs, le plafond nuageux était bas et il ne pleuvait pas. À 10 heures, il était grand temps d'en apprendre plus sur les étranges et merveilleux glaciers de l'Antarctique avec Heidi dans la salle de conférence. Elle a commencé par nous donner la recette secrète de la fabrication d'un glacier et a insisté sur les nombreuses raisons pour lesquelles les glaciers et les nappes glaciaires sont importants. Que ce soit pour l'eau douce qu'ils contiennent, les archives climatiques qu'ils protègent ou leur influence directe sur le niveau de la mer, notre avenir est directement lié à ces glaciers et vice versa. Peu après 15 heures, nous avons franchi le cercle polaire antarctique à 66°33'S, ce qui était une première pour la plupart d'entre nous ! La corne du bateau a sonné plusieurs fois pour célébrer cet exploit. C'est au tour de Simon de nous faire partager sa passion pour les manchots. Il nous a décrit les différentes espèces que nous avons déjà vues, telles que les Gentoos et les Chinstraps, et nous a donné envie d'en rencontrer d'autres sur notre route vers la Nouvelle-Zélande, en particulier les majestueux Manchots à empereur, la seule espèce à se reproduire dans le froid brutal de l'hiver antarctique, et la plus grande de toutes, facilement reconnaissable à ses plumes dorées sur les côtés de la tête. La soirée a commencé par la célébration de la traversée du cercle polaire antarctique, couronnée par des coupes de champagne ! Mark nous a rappelé l'importance de cette étape tandis que beaucoup d'entre nous ont pris des photos du signe qu'il a fait "66°33'S". La récapitulation de Victoria s'est concentrée sur l'île mystérieuse et extrêmement éloignée de Peter the 1st que nous avons l'intention de visiter demain. Enfin, Christian s'est empressé de nous parler de "Happy Whales", un projet de science citoyenne visant à créer le plus grand inventaire d'observations de baleines au monde, et nous a appris comment nous pouvons y contribuer chaque fois que nous voyons la queue d'une baleine ! Après le dîner, il était temps d'écouter les récits de Gary, qui étudiait les manchots, et plus particulièrement leur foie, en Antarctique. Nous n'en revenions pas des astuces utilisées par les scientifiques pour capturer les animaux : ils utilisaient de grands filets et les attrapaient en plein vol, tandis que les Léopards de mer tuaient leurs proies et les lançaient en l'air. À la surprise du phoque, le pingouin fraîchement tué disparaissait, capturé par les scientifiques juste le temps de prélever le foie, et réapparaissait comme par magie juste devant le phoque.

Le dimanche d'aujourd'hui était vraiment un dimanche spécial ! Nous approchions progressivement de l'île Peter the First et nous nous préparions donc à un éventuel vol panoramique pendant toute la journée. Nous ne savions pas encore vraiment à quelles conditions nous attendre, mais Delphine et les pilotes d'hélicoptère nous ont fait entrer dans la salle de conférence pour nous donner le briefing obligatoire de l'hélicoptère dans la matinée. Ce briefing a été suivi d'un "Dry-run" au cours duquel nous avons tous été appelés par groupes, rassemblés pour les numéros de vol et avons ensuite pratiqué les procédures dans et autour des hélicoptères sur le pont arrière. Nous pouvions déjà apercevoir la tristement célèbre île à 80 miles nautiques et, à mesure que nous approchions, nous pouvions lentement voir ses formes magnifiques se construire devant nous. Pendant ce temps, Victoria poursuit sa série de conférences avec l'expédition sans doute la plus célèbre de l'âge héroïque de l'Antarctique, "l'expédition de l'Endurance de Shackleton". Pendant que nous dînions, Delphine, Darrel, les pilotes et notre capitaine évaluaient les conditions avec des vents changeants et une couverture nuageuse, mais vers 20 h 30, nous avons finalement entendu la nouvelle que nous espérions tous : Un vol de reconnaissance était sur le point de commencer ! Tout s'est bien passé et cela signifiait que nous pouvions enfin proposer des vols panoramiques à tous les passagers, en commençant par le groupe 4 vers 21h00. Quelques heures plus tard, vers 1 heure, les derniers passagers sont rentrés heureux de leur vol panoramique autour de la côte escarpée, glaciaire et inhospitalière de l'île Peter I. Ils ont volé au-dessus des icebergs et de la glace. Ils ont survolé des icebergs et des glaciers, et certains ont même vu des baleines depuis les airs. Quelle aventure sous le soleil de minuit ! Une journée que nous n'oublierons jamais !

On nous appelle encore une fois "Bonjour". Delphine n'a de cesse de nous réveiller tous les matins. Aujourd'hui est le premier jour depuis longtemps où nous n'avons pas gagné une heure supplémentaire en reculant nos horloges, car nous traversons les fuseaux horaires comme si de rien n'était. Depuis quelques jours, nous nous dirigeons vers l'ouest et le sud-ouest, en direction de la baie des Baleines, dans la mer de Ross. Il reste encore de nombreux jours à passer, alors aujourd'hui nous avons veillé sur les nombreux icebergs qui nous entourent et sur le flot constant d'oiseaux et de baleines. Après le petit-déjeuner, Steve nous a diverti et informé avec l'histoire remarquable des colonies de manchots Adélie dans la mer de Ross. Il a d'abord résumé la séquence de nidification pour nous expliquer comment et pourquoi il y a tant de restes de manchots bien préservés. Il nous a ensuite raconté l'histoire fascinante des fouilles qu'il a effectuées dans les colonies de manchots actuelles et anciennes afin de déterminer leur histoire. Une grande partie du matériel est constituée de coquilles d'œufs momifiées, de peau et d'os des nombreux poussins qui meurent chaque année dans une colonie. Grâce à la datation au radiocarbone, il peut déterminer l'âge de la colonie et, grâce à l'analyse des isotopes stables, il peut même dire quel était leur régime alimentaire à l'époque. Il nous a raconté toute l'histoire des manchots Adélie. Sur le pont et à l'avant, les quelques personnes dévouées ont passé la matinée à repérer des baleines et à photographier les icebergs qui ont défilé en flot continu toute la journée. Les escadrons de pétrels du Cap qui tournaient autour du navire nous ont également beaucoup amusés. Certains se sont sans doute détendus dans leur cabine en revoyant les photos prises lors du survol en hélicoptère de l'île Peter I la nuit dernière. Après le déjeuner, une autre conférence de qualité était au programme. Cette fois-ci, le sujet était un peu plus léger et moins chargé d'informations scientifiques. Mark a passé l'heure à nous régaler d'anecdotes sur son été à la station McMurdo. Depuis les files d'attente pour embarquer sur le vol C130 vers le continent jusqu'au nettoyage des sols en tant qu'agent d'entretien. Il nous a raconté une histoire fascinante sur les gens qui ont des emplois différents, sur la façon dont la vie est remplie de gens bizarres qui font des choses bizarres. Il nous a parlé des œuvres d'art cachées dans des endroits isolés de McMurdo. Mark a manifestement profité pleinement de ses mois à McMurdo en organisant des voyages d'agrément et en se déchaînant avec les meilleurs d'entre eux lors des célébrations du bal de fin d'année. C'était une histoire folle de gens fous - juste le bon ton pour nous préparer à notre visite de l'île de Ross. Nous ne visiterons pas McMurdo lors de notre voyage, car ils seront en pleine opération de réapprovisionnement et ne pourront pas prendre le temps d'accueillir une centaine d'entre nous. Espérant aller à la base Scott, Mark nous a également montré des photos du bar convivial qui s'y trouve et a déclaré qu'il s'agissait de son endroit préféré. La mer a été belle et calme toute la journée, ce qui nous a permis de maintenir un bon rythme avec le navire. À la récapitulation, Gary nous a parlé du Manchot papous, la principale espèce que nous avons vue lors de notre visite à la station Vernadsky. Troisième plus grand de tous les manchots, il s'agit d'une espèce subantarctique qui réussit à étendre son aire de répartition jusqu'à 65 degrés et 5 minutes de latitude sud. En fait, la colonie qui occupe aujourd'hui la même petite île que la station est la colonie de Gentoo la plus méridionale du monde, mais elle n'est arrivée qu'il y a une dizaine d'années - une autre conséquence du réchauffement climatique de la péninsule antarctique. Victoria a ensuite présenté un bref résumé du capitaine James Cook et de sa circumnavigation de l'Antarctique. Hautement compétent dans de nombreux domaines de la navigation et de la découverte, Cook n'a pas eu de chance lors de ses voyages autour du grand continent austral. Au cours de son expédition, il a conduit son navire jusqu'à la terre du sud, mais, malheureusement pour lui, lorsqu'il a navigué si loin au sud qu'il a franchi le cercle antarctique, il n'a toujours pas posé les yeux sur le continent. Après le dîner, nous avons terminé la journée avec la première partie (sur 4) de l'histoire de l'expédition de Borchgrevink, la première à hiverner sur le continent antarctique. Ils ont passé l'hiver 1899 au cap Adare. Après cela, il ne restait plus qu'à aller se coucher et à rêver de blizzards, de glace et d'une longue nuit noire.

Le neuvième jour de notre voyage. Pendant la nuit, nous avons passé le cap Flying Fish, la limite de la mer de Bellingshausen, pour entrer dans la mer d'Amundsen. Nous avons été réveillés tôt par le bruit d'un fort raclement contre la coque alors qu'Ortelius traversait une zone de glace de mer le long du côté "ouest" de l'Antarctique, dans l'un des endroits les plus reculés de la planète, dans des eaux que peu de gens ont naviguées avant nous - principalement des baleiniers et des explorateurs des 18ème et 19ème siècles. En milieu d'après-midi, le ciel couvert s'est dégagé et s'est transformé en une belle journée ensoleillée. Le paysage océanique était éclatant de bleu - le ciel bleu pâle et lumineux, le bleu profond de la mer d'Amundsen et toutes les nuances électriques de bleu des icebergs géants de toutes formes et tailles que nous avons croisés tout au long de la journée, trop nombreux pour être comptés. Après le petit-déjeuner, Gary a présenté "Les phoques de l'Antarctique" dans la salle de conférence, suivi du déjeuner buffet quotidien au restaurant à 12h30. Dans l'après-midi, Victoria a poursuivi sa conférence sur Shackleton, avec le récit des "Hommes oubliés de Shackleton" - l'histoire de l'AUTRE moitié de son expédition transantarctique ratée qui s'est déroulée dans la mer de Ross. Au cours de la journée, nous avons observé un petit rorqual et une baleine à bosse, un albatros fulgurant, un pétrel du Cap, un fulmar austral, un pétrel antarctique et un prion antarctique solitaire. Le soir, Darrel a présenté le premier d'une série documentaire en quatre parties intitulée "Forgotten Polar Hero" (héros polaires oubliés), sur l'expédition Bale à bosse de 1899 et sur le premier hiver passé. Oceanwide Expeditions a aidé à faciliter cette production et certaines des images spectaculaires du Cap Adare et de l'Antarctique ont été tournées lors de l'itinéraire 2017 de la mer de Ross. Darrel a facilité l'atterrissage d'un hélicoptère sur la tombe du zoologiste de l'expédition, Nikolai Hanson, pour l'arrière-petit-fils qui était à bord et qui a fait l'objet du documentaire. Après une nuit de repos, nous avons recommencé à avancer nos horloges d'une heure, pour la quatrième fois au cours de notre voyage, alors que nous franchissions un autre méridien en route vers la mer de Ross.

"Sur l'océan ouvert et sans limites, où le temps n'a pas de sens et où l'horizon est toujours hors de portée, il n'y a rien pour marquer sa progression, si ce n'est le cri occasionnel et inattendu d'un oiseau, l'éclaboussement d'un dauphin ou le jaillissement d'une baleine" Simon Cook Aujourd'hui, c'était un autre jour en mer, un autre jour pour réfléchir à notre grande aventure jusqu'à présent et un autre jour pour scruter l'océan ouvert et sans limites. Au fur et à mesure que la journée avançait, la qualité des présentations augmentait également. Celles que nous avons appréciées jusqu'à présent ont couvert un large éventail de sujets et ont été présentées dans des styles différents. Après le petit-déjeuner, Simon a repris le micro et nous a guidés visuellement dans le monde fascinant et passionnant des cétacés à dents. L'après-midi, c'est Heidi qui s'est chargée de la présentation - son excellent exposé portait sur le monde fascinant de la glace de mer. Il est étonnant de découvrir qu'il y a tant à apprendre sur quelque chose d'aussi "simple" que l'eau gelée ! Pendant la récapitulation, Gary a expliqué à quel point il peut être difficile (ou impossible !) pour les navires de traverser la glace. Il nous a expliqué que nous avons navigué plus ou moins à l'ouest pour éviter une grande zone de glace, mais que dans environ 36 heures, lorsque nous commencerons à virer vers le sud, nous pourrions enfin entrer en contact avec elle. La journée d'aujourd'hui a également été l'occasion de réfléchir à notre apport calorique substantiel, grâce au chef Heinz et à son équipe. Une fois de plus, la nourriture était délicieuse ! Nous avons également eu tout le temps de voir ce qui se passait à l'extérieur : des hamsters "sur la roue" qui tournent autour de la proue, des icebergs qui glissent gracieusement, des baleines qui apparaissent à la surface et des oiseaux qui tournent autour du navire. Parmi les baleines, il y avait les habituelles Bines à bosse et, plus tard, un Rale à bosse très proche qui a été vu par quelques-uns d'entre nous. Le meilleur moment pour les oiseaux était avant le petit-déjeuner et à 6h30, nous avons eu une observation très excitante. Lorsque nous nous sommes approchés et qu'ils se sont envolés, ils se sont révélés être des Prions bleus, au nombre d'environ 1 000 ! Ce fut sans aucun doute le moment fort de la journée, mais d'autres espèces ont été observées, notamment des Pétrels du Cap et des Pétrels antarctiques, le Fulmar austral, l'Océanite géante et un énorme Pétrel géant. Pendant le récapitulatif, il y a eu une averse de neige, mais plus tard dans la soirée, le brouillard s'est dissipé derrière nous. Des dizaines d'icebergs flottaient sur la mer calme et plate, scintillant au soleil. Enfin, plusieurs Baleines à bosse ont décidé de nous donner un spectacle de près. En résumé, ce fut une journée exceptionnelle !

Toujours pas de glace de mer ! Mais cela ne saurait tarder. La citation du jour de notre programme quotidien du 23 janvier est "La glace arrive", attribuée (à juste titre) au capitaine Ernesto Barria. Il y avait un peu de brouillard le matin, mais la visibilité s'est améliorée régulièrement tout au long de la journée. Les icebergs que nous croisons sont maintenant plus tabulaires que multiformes, ce qui est un signe certain que nous nous approchons de plus en plus de l'entrée de la mer de Ross. Nous continuons à naviguer sur un océan incroyablement calme et doux, avec très peu de vent pour nous perturber, bien qu'il fasse FROID dehors maintenant et que des gants, des écharpes, des bonnets et de nombreuses couches soient nécessaires pour les périodes prolongées passées sur le pont. Les conférences d'aujourd'hui ont commencé à 10 heures avec Victoria qui a présenté : "Brutalement insubmersible : la vie de Roald Amundsen - le dernier des Vikings" Cela nous a changé d'entendre parler d'un explorateur norvégien vif, performant et efficace, capable d'utiliser des chiens et des skis pour explorer l'Antarctique avec un maximum de rapidité et un minimum de risques ! Amundsen est un personnage impressionnant, bien que taciturne, qui a bien sûr atteint le pôle Sud le premier en décembre 1911 et qui a ensuite survolé le pôle Nord à bord du dirigeable Norge. Nous avons juste eu le temps de faire le plein de café avant que 10 chanceux ne se dirigent vers un coin de la salle à manger pour le premier jour de nos ateliers de navigation avec Darrel. Il est de plus en plus difficile d'obtenir une place pour cette session de formation très prisée ! Les passagers ont travaillé avec Darrel pour reporter une position sur une carte, puis pour marquer un point de repère afin de tracer une route de A à B, tout en tenant compte de la variation magnétique. Ce n'est pas une mauvaise introduction à cette compétence utile... L'heure du déjeuner a sonné, avec un ragoût d'agneau particulièrement délicieux. Quelques personnes ont disparu pour faire la sieste en début d'après-midi, mais aujourd'hui, l'espace Bar est resté bien rempli - avec des passagers qui lisent tranquillement, discutent, éditent des photos et sortent sur le pont à intervalles réguliers pour voir ce qu'il y a à voir. Un Pétrel des neiges a été aperçu et nous sommes passés à proximité de magnifiques bergs, dont certains brillaient d'un bleu profond. Le prochain invité était Gary, qui nous a parlé de "La vie des manchots Adélie" dans la salle de conférence. Nous espérons voir davantage de ces charmants petits oiseaux, s'affairant sur la banquise, lorsque nous franchirons la bande de glace de mer qui, d'après les cartes, nous sépare de la mer de Ross. Nous sommes ressortis de l'exposé de Gary avec un respect considérable pour ces manchots pygmées, petits mais pleins de caractère, qui vivent plus au sud que n'importe quelle autre créature. Nous avons eu le temps de prendre un chocolat chaud avant que la lumière claire et les icebergs ne nous attirent sur le pont, encore et encore, jusqu'à l'heure du récapitulatif, où nous avons rejoint Delphine et son équipe au bar. Darrel nous a mis en appétit avec des informations sur une tombola/enchère pour le poste d'assistant de terrain de Steve pendant son étude scientifique de l'ascendance Adélie dans les jours à venir. Puis Victoria nous a informés des événements importants de la journée dans l'histoire de l'Antarctique - Gerlache découvrant son détroit éponyme ce jour-là en 1898, Borchgrevink franchissant le cercle antarctique en 1899, et Joyce se préparant à partir pour une tragique mission de dépôt pour Shackleton dans la mer de Ross en 1915, et commentant plus tard dans son journal que le 23 janvier était le dernier jour où il s'était changé ou lavé pendant DEUX ANS ! Et du sublime au - enfin, pas vraiment ridicule. Après nous avoir montré la dernière carte des glaces, Delphine nous a raconté l'histoire d'Ortelius transportant musiciens, techniciens et fans jusqu'à King George Island (South Shetlands) en 2013 pour que le groupe Metallica puisse jouer sur son septième continent en un an (d'où le bar "Krill 'em all" !). La légine (pêchée de manière durable et légale près des îles Falkland) était au menu du dîner et certains passagers chanceux profitaient d'une bouffée d'air frais sur le pont peu après le dîner lorsqu'un Petit rorqual a justement nagé tout le long du côté tribord du navire - clairement vu sous l'eau, puis brisant la surface avec un coup magnifique. Lors de la soirée cinéma, la dernière partie de la série Borchgrevink a été projetée dans la salle Ortelius et a fourni tous les ingrédients attendus et plus encore d'une bonne histoire d'aventure polaire, avec des connotations politiques très modernes et des commentaires sur les conséquences de l'événement. En fin de compte, tout le monde a passé un bon moment. Il a été noté que le volume des conversations au dîner augmentait régulièrement de jour en jour, et que l'effervescence au bar se poursuivait tard dans la soirée. Cela fait maintenant dix jours que nous sommes ensemble et nous sommes en train de devenir une véritable famille d'individus, qui ont beaucoup de choses à se dire ! Nous nous sommes couchés, sachant qu'une fois de plus, nous avions gagné une heure. C'est la vie. Demain, nous devrions être sur la banquise (lâche), ce qui est vraiment quelque chose à attendre avec impatience.

Aujourd'hui, tout tourne autour de la glace de mer ! Certains d'entre nous se sont réveillés tôt pour entendre le bruit du navire heurtant les floes de la banquise dérivant autour de l'Antarctique. Le paysage de glace était à couper le souffle. Les conditions sont calmes, il n'y a pas de vagues, les nuages sont bas et des diamants de glace nous entourent. Nous avons admiré la glace de première année, très plate et basse sur l'eau, et de nombreux autres floes de glace pluriannuelle avec de grandes crêtes de pression de plusieurs mètres de haut. La navigation dans ce paysage demande de réelles compétences, et beaucoup de tours et de détours. Nos plus fins observateurs sur le pont ont rapidement trouvé notre premier Manchots empereurs ! C'est un moment très spécial de cette expédition, et sans aucun doute un moment fort pour nous. Après quelques heures sur la banquise, la progression est visiblement entravée par une banquise beaucoup plus dense et épaisse. C'est à ce moment que le capitaine a décidé d'envoyer l'hélicoptère pour avoir une bonne vue d'ensemble de la situation et nous aider à trouver une issue. Il nous restait encore 43 milles nautiques de glace à traverser. Heureusement, ce plan a fonctionné et nous avons pu trouver une route beaucoup plus facile dans une glace de première année moins dense. Comme si la journée n'était pas assez spéciale, nous étions pleins de bonheur pour célébrer le Nouvel An chinois avec nos passagers ! À 15 heures, nous nous sommes tous retrouvés dans la salle à manger pour aider à préparer des centaines de boulettes de pâte. Ce n'était pas facile, mais certains d'entre nous ont rapidement pris le coup de main, et des plateaux entiers se remplissaient rapidement ! Le dîner a lui aussi été un moment fort ! Ce soir, les services de la cuisine et de l'hôtel nous ont gâtés en organisant un barbecue à l'intérieur ! Au menu, des côtes, des ailes de poulet et, bien sûr, les délicieux dumplings si gentiment préparés par nos hôtes chinois. Nous avons levé nos verres pour la nouvelle année et avons apprécié ce qui était probablement la célébration la plus éloignée sur terre ! Pour conclure cette merveilleuse journée, nous avons rencontré Darrel au bar et avons écouté et ri de ses histoires sur ses nombreuses expéditions dans l'Antarctique.

La journée a commencé sur une note très triste, car peu après le réveil, nous avons appris que l'un des nôtres, Richard Laurent, était décédé aux premières heures de la matinée. Richard était un membre enthousiaste de notre voyage, il était plein d'enthousiasme pour le voyage et avait des questions à poser à tout le monde. Pendant le peu de temps qu'il a partagé avec le reste d'entre nous, il a été apprécié pour sa vision positive du voyage. Plus tard dans la matinée, une fois les formalités accomplies, tous ceux qui souhaitaient dire au revoir à Richard et témoigner leur soutien à Francine, la plus durement touchée par cette perte, se sont rassemblés dans la salle de conférence pour une petite cérémonie commémorative. Quelques mots ont été prononcés sur l'engagement de Richard dans ce voyage d'une vie, mais nous avons surtout observé une période de silence pour marquer son décès. Alors que nous sommes déjà bien avancés dans le voyage, que nous avons déjà parcouru de nombreux kilomètres et qu'il nous en reste encore beaucoup à parcourir, le voyage se poursuit bien sûr. La majeure partie du reste de la journée a été consacrée à des croisières dans et hors de la banquise épaisse, alors que nous poursuivions notre route vers la baie des baleines et l'extrême sud. Comme prévu, l'ambiance sur le bateau était calme, mais dans l'après-midi, nous avons poursuivi le programme de conférences et Steve nous a présenté un exposé intéressant et divertissant sur l'évolution des stations de recherche en Antarctique. Il a retracé l'histoire des huttes, depuis la première hutte en pierre construite par William Bruce, jusqu'à la station ultramoderne et sans émissions de la Belgique, en passant par les huttes préfabriquées construites sur le continent pour l'expédition Borchgrevink de 1898. Pendant si longtemps, les huttes antarctiques n'ont été que des copies de simples maisons en bois que l'on trouve dans des régions reculées du monde entier, avec peut-être un peu de renforcement supplémentaire, mais des constructions standard. Les huttes plus modernes présentent de nouvelles caractéristiques telles qu'une isolation plus épaisse, ou sont construites sur des piliers pour les élever au-dessus de la neige et de la glace afin que le vent puisse souffler à travers et en dessous d'elles. Le fait d'avoir le vent en dessous permet de réduire l'accumulation de neige dans les cabanes et d'éviter qu'elles ne soient enterrées comme tant d'autres l'ont été dans le passé. Peu après la fin de l'exposé de Steve, un appel a été lancé depuis le pont : Des orques ! Cela s'est avéré être l'une des meilleures expériences du voyage avec les orques. Ils étaient nombreux dans le groupe et le capitaine a ralenti le navire et les manœuvres pour que nous puissions profiter des orques. Peu de temps après, nous avons découvert que les orques attaquaient en groupe un Petit rorqual. Nous avons finalement identifié les orques comme étant de l'écotype B, avec un très grand cache-œil et une cape bien visible de couleur foncée sur le cou et les épaules. Les orques sont des chasseurs de phoques bien connus, mais ils chassent également les Petits rorquals. Bien que ce soit un peu horrible et tragique pour la baleine, il s'agit d'une observation rare qui nous a donné un aperçu extraordinaire des relations entre les prédateurs et les proies dans la mer de Ross. Au cours de la soirée, nous sommes sortis de la glace et, pendant un certain temps, nous avons retrouvé de l'eau libre sur notre route vers l'ouest-sud-ouest. Les attentes sont élevées pour demain, à moins de rencontrer des glaces difficiles, nous devrions enfin atteindre la plate-forme de glace de Ross à proximité de la baie des baleines.

Nous avons continué à bénéficier d'une mer calme tout au long de la journée alors que nous traversions 77° S tôt dans la matinée et que nous entrions dans la mer de Ross à midi. Le cap Colbeck est rapidement devenu visible à l'est et nous avons traversé plusieurs bandes de banquise où nous avons observé nos premiers Phoques de Weddell sur les coulées de glace. D'autres Manchots Adélie et Empereurs ont également été observés sur ces coulées, mais le vrai régal a été lorsque Simon a vu de grands groupes de Pétrels antarctiques se percher sur deux grandes banquises plates, peut-être plus de 100 oiseaux au total. Simon a mentionné plus tard dans sa récapitulation que c'était la première fois, au cours de toutes ses années d'observation à bord d'un navire, qu'il voyait des Pétrels antarctiques utiliser une banquise de cette manière. Des groupes de Petits rorquals ont également été aperçus de temps à autre autour de la banquise ou loin du navire. La température de l'air est tombée à -4 °C en début de soirée, alors que nous approchions de la baie des baleines, et nous avons eu nos premières vues sur la spectaculaire plate-forme glaciaire de Ross vers minuit. Au cours de la journée, nous avons assisté à deux conférences, d'abord celle de Victoria sur Robert Falcon Scott et l'expédition Terra Nova, puis celle de Gary sur la vie des skuas. Les deux conférences ont été très instructives et divertissantes. Tout le monde est allé se coucher peu après le dîner pour se préparer à un réveil matinal à 1h00, afin de profiter des vues de la baie des baleines et de la plate-forme de glace de Ross, alors que nous approchions de notre point le plus méridional du voyage.

Comme promis, Delphine nous a réveillés très tôt ce matin, alors que nous approchions de la Baie des Baleines vers 2h du matin. Et quel paysage nous attendait ici ! Un mur de glace interminable s'étendait sur tout l'horizon. Alors que nous naviguions encore plus au sud dans la baie de glace vers notre position la plus méridionale de 78°32,5' à 3 heures du matin, nous étions entourés d'un grand nombre de Petits rorquals et même de Rorquals communs. Les nuages sombres mais pittoresques ont rendu notre visite encore plus spéciale. Il est difficile d'imaginer que Roald Amundsen "débarquait" sur la plate-forme de glace de Ross, à peu près à l'endroit où nous nous trouvions, il y a un bon siècle ; lui et ses hommes réussirent plus tard à être les premiers à atteindre le pôle, à partir de leur base de Framheim sur la plate-forme. Après l'excitation de la nuit, beaucoup d'entre nous étaient heureux de faire une petite sieste le matin, alors que Darrel donnait sa dernière série de conseils de navigation. Pendant ce temps, nous passions de petits champs de glace de mer et poursuivions notre route vers l'ouest le long de la majestueuse plate-forme de glace de Ross. Dans l'après-midi, Victoria a poursuivi sa série de conférences et nous a parlé de l'expédition Nimrod d'Ernest Shackleton qui a découvert le glacier Beardmore, le plus long glacier du monde, et qui a été la première personne à atteindre le plateau polaire actuel et à moins de 100 milles nautiques d'être la première personne à atteindre le pôle Sud. En début de soirée, Delphine nous a donné un autre briefing obligatoire concernant nos futures opérations d'atterrissage en hélicoptère. Christian nous a expliqué pourquoi nous allions sauter un jour plus tôt et nous a parlé de la ligne internationale de changement de date et de ses implications, tandis que Darrel nous a surpris en nous apprenant que le navire qui a battu le record de la position la plus au sud était en fait un petit chantier naval polonais, le SV Selma.

Au cours de la nuit, nous avons franchi la ligne internationale de changement de date en direction de l'ouest, et nous sommes donc passés du lundi 27 janvier au mercredi 29 janvier. Je pense que la plupart d'entre nous ont passé leur temps libre aujourd'hui à essayer de comprendre ce concept... Quoi qu'il en soit, quel que soit le jour, nous nous sommes levés tôt et pleins d'enthousiasme ce matin, car nous espérions (plan A) voler et atterrir sur la plate-forme glaciaire de Ross au cap Crozier. Malheureusement, les dieux de la météo avaient d'autres projets pour nous. La neige légère s'est rapidement transformée en neige plus lourde avec une visibilité réduite, nous sommes donc passés directement au plan B - qui a très bien fonctionné. En préparation du plan B, Victoria était dans la salle de conférence à 9 h 15 pour nous parler des "maisons antarctiques de Robert Falcon Scott". L'accent a été mis sur l'aménagement physique de la hutte Discovery de 1901-2004 (Hut Point) et de la hutte Terra Nova de 1910-12, plus sophistiquée, située au cap Evans. Ces deux bâtiments avaient des fonctions très différentes : le premier servait de lieu de stockage, de laboratoire scientifique pour la préparation de la graisse et l'écorchage des manchots, et même de théâtre pour la présentation de pièces pendant l'hiver ; le second, en revanche, était une véritable habitation antarctique pour tous les hommes de Scott qui passaient l'hiver, et a été décrit avec justesse par Sir David Attenborough comme "une dérive temporelle sans équivalent" Après le café, Delphine nous a tous réunis dans la salle de conférence pour un briefing obligatoire, afin de nous rappeler les directives de l'IAATO et surtout de nous informer des règles spécifiques concernant les visites au Cap Evans. En répartissant les passagers en trois groupes de zodiacs, il serait possible pour chacun d'entre nous de faire une sortie de deux heures : visiter l'intérieur du refuge et ses environs immédiats, marcher juste à l'extérieur de la zone protégée officiellement désignée afin d'apprécier les vues générales et les sites vus quotidiennement par les hommes de Scott, et faire une courte croisière en zodiac pour observer les glaces et les paysages et repérer la faune. À l'approche de l'heure du déjeuner, le temps s'annonce clément et, peu après, nous commençons à nous préparer pour l'un des moments forts de ce voyage : un après-midi sur les traces de Scott et de ses hommes au cap Evans. Les attentes ont été dépassées. C'est avec un respect feutré que les passagers ont franchi le porche du cap Evans, puis sont entrés dans le mess et le carré des officiers. Il règne une certaine atmosphère dans cet endroit : on a l'impression que Scott et ses hommes viennent de sortir pour vaquer à leurs occupations quotidiennes en Antarctique, et qu'ils reviendront bientôt se réunir autour de la table emblématique pour bavarder autour d'un dîner de phoques frits, et pour commencer à planifier des expéditions en traîneau. Les "tenements" (où Cherry-Garrard, Bowers et Oates dormaient), les différents laboratoires, la chambre noire de Ponting et les quartiers de Scott sont tous dans l'état où ils étaient il y a plus de 100 ans. L'Antarctic Heritage Trust a réalisé un travail de préservation remarquable sur cette hutte et ses plus de 8 000 objets. L'accent a été mis sur la stabilisation du bâtiment et de son contenu et sur la prévention de la dégradation plutôt que sur la restauration. Après avoir régalé nos yeux et les objectifs de nos appareils photo de l'intérieur, nous nous sommes dispersés autour de la zone d'atterrissage pour l'apprécier sous autant d'angles que possible. Pour la plupart d'entre nous, il s'agissait de photographier un phoque de Weddell endormi, puis de gravir la colline de Windvane pour rendre hommage à la croix poignante érigée à la mémoire de Spencer-Smith, Mackintosh et Hayward. Ces hommes ont perdu la vie dans cette région en 1916 et étaient en fait trois des derniers occupants de la cabane du Cap Evans - l'équipe qui préparait les dépôts pour la traversée transantarctique de Shackleton, bien que les provisions n'aient finalement jamais été utilisées et qu'elles soient restées dans la glace jusqu'à ce jour. Les sept membres restants de ce groupe ont passé une année supplémentaire lugubre ici avant d'être secourus... et d'aller directement à la Première Guerre mondiale. Avec un bon appétit et beaucoup de choses à se dire, nous avons apprécié le repas du directeur de l'hôtel Sigi et du chef Heinz encore plus que d'habitude. Le cinéma Ortelius n'a pas eu besoin d'ouvrir ce soir pour nous divertir ; alors que nous approchions de la lisière de la glace en vue de visiter les vallées sèches demain - une autre des destinations phares du voyage - le ciel s'est dégagé, le soleil a brillé et le capitaine Ernesto a ravi les photographes en nous "garant" à la lisière de la glace de mer. La banquise, sur laquelle sont regroupés des manchots Adélie, s'étend à l'horizon et la lumière ne cesse de s'améliorer. Enfin, nous nous sommes couchés pour recharger nos batteries, laissant quelques noctambules au bar, se remémorant cette merveilleuse journée dans la mer de Ross et réfléchissant à ce qui se passera demain. Dormez bien.

Nous nous sommes réveillés par une belle matinée ensoleillée, avec les vallées sèches visibles à l'ouest, le mont Discovery bien visible au sud, mais l'île de Ross et le mont Erebus toujours obscurcis par une épaisse couverture nuageuse. La température à 6 heures était de -2,6 °C avec des vents légers de 12 nœuds. Après le petit-déjeuner, nous avons eu une fenêtre météo dégagée sur la vallée Taylor et nous avons donc entrepris d'emmener tout le monde jusqu'au glacier Canada pour des vues imprenables et une belle randonnée autour d'une partie de la vallée. Le premier hélicoptère avec le personnel est parti à 8 h 30, suivi de tous les passagers, par groupes, chacun devant passer 45 minutes au sol. Le vol de 15 minutes vers le haut de la vallée a été spectaculaire, le soleil mettant en valeur les glaciers Commonwealth et Canada. Le point d'atterrissage n'était pas loin du glacier Canada et une marche d'un kilomètre a été balisée par le personnel, qui a suivi les lignes de crête et a permis d'obtenir une belle vue d'ensemble de l'avant du glacier. Deux momies de Phoques crabiers se trouvaient également sur le parcours. Le temps est resté ensoleillé toute la journée, avec des vents légers, ce qui a permis une sortie confortable avec des vues fantastiques sur la vallée, les montagnes transantarctiques et les glaciers. Nous avons également eu une bonne vue du lac Fryxell en dessous du glacier Canada. Ce lac est salé (>9% de concentration en sel de l'eau de mer) mais il était gelé à la surface. Une partie de cette salinité peut être due aux sels de CaCl2 présents dans le sol qui s'infiltrent dans le lac à partir des eaux de fonte du sol. Cet atterrissage dans la vallée de Taylor était également important pour une autre raison : il s'agissait de notre premier atterrissage sur le continent. Ainsi, les passagers qui n'étaient jamais allés en Antarctique ont pu toucher leur septième continent. En milieu d'après-midi, tout le monde est rentré à bord pour se reposer et se détendre avant le récapitulatif et le dîner. Une excellente journée !

Très tôt ce matin, la majesté du puissant mont Erebus est apparue dans toute sa splendeur : un volcan conique recouvert de neige qui crache de la fumée dans l'atmosphère. Steve a déclaré plus tard qu'il n'avait jamais vu autant de fumée sortir du cratère. À plus de 3 500 mètres d'altitude, c'est un spectacle impressionnant. La mer qui nous entourait l'était tout autant, en raison d'un vent de plus de 30 nœuds soufflant du sud-sud-est. Le navire s'est approché du Cap Royds et sur la terre ferme, on pouvait voir une partie de la grande colonie de manchots Adélie et la cabane utilisée par Shackleton. Malheureusement, le temps nous empêche de quitter Ortelius et le navire tourne son étrave vers le sud, en direction de la station McMurdo. La visibilité n'a cessé de se dégrader jusqu'à ce que la neige vienne fouetter autour de nous. Bientôt, la limite de la banquise côtière est apparue, ainsi qu'un grand pétrolier et la fierté des garde-côtes américains, leur vieux mais robuste brise-glace, Polar Star. Mark était ravi de voir l'argent de ses impôts durement gagnés si judicieusement dépensé ! Le brise-glace était occupé à maintenir ouvert le chenal qu'il avait creusé à travers la glace jusqu'à la station plus tôt dans la saison. Sur le chemin et à travers le canal de glace, plusieurs espèces de mammifères marins ont été aperçues - Rorqual commun, Petit rorqual de l'Antarctique et un Léopard empereur solitaire. Bien qu'il y ait toujours beaucoup de vent, la visibilité s'est suffisamment améliorée pour nous permettre d'apercevoir la petite ville de Petit rorquals. Il y avait, par exemple, des dômes de radar, une église, de grands réservoirs de pétrole, une vieille hutte Quonset, des blocs d'habitation, des zones de stockage, un centre de la NASA, un cargo, un hôpital et un héliport. D'un point de vue historique, nous avons pu voir la cabane de Scott à Hut Point et la croix commémorative de l'équipe du pôle Sud, située sur la colline d'observation. Orque a fait demi-tour et, sur le chemin du retour vers les eaux libres, un œil d'aigle (ou plutôt un œil de baleine ???), Simon, a repéré des Orques qui se dirigeaient vers nous. Elles sont passées à proximité, en route vers le sud, et se sont révélées être des "Orques de la mer de Ross", ou de type "C". Très excitant ! Nous nous sommes ensuite dirigés vers la zone où les hélicoptères ont décollé du bateau hier. Un énorme iceberg tabulaire de 5 milles nautiques/8 kilomètres de long n'était pas loin. Beaucoup d'entre nous l'avaient vu hier depuis les hélicoptères, il était donc intéressant de le voir au niveau de la mer. À l'extrémité de l'énorme iceberg, il y avait un plus petit "berg" et une banquise côtière, alors le capitaine a fait tourner le bateau vers la glace. Nous avons eu une très bonne vue de près ! Un certain temps s'est écoulé depuis que Simon a de nouveau repéré des Orques. Après avoir pris une photo de groupe de nous sur la proue, le capitaine nous a fait tourner vers les baleines. À l'origine, on les avait vues faire de l'espionnage (lever la tête verticalement hors de l'eau pour voir ce qu'il y avait sur la glace) à des kilomètres et des kilomètres de distance. En conduisant prudemment, le capitaine nous a rapprochés des baleines et on s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'un autre groupe de tueurs de la mer de Ross - quelle chance ! Une fois que nous avons dépassé les baleines, le navire est sorti du côté abrité de l'iceberg dans des vents qui avoisinaient les 40 nœuds de force. Ortelius était incliné sur un angle alors qu'il traversait le détroit en direction de l'extrémité nord de l'île de Ross. La récapitulation a été, une fois de plus, très instructive. Gary nous a parlé des phoques sur la glace, Mark a expliqué l'utilisation de certains bâtiments et Simon nous a rappelé sa visite en 1994, lorsqu'il est monté sur la colline d'observation et que les embruns des zodiacs ont gelé instantanément lorsqu'ils l'ont touché (-43 °C, avec le facteur de refroidissement éolien) ! Delphine nous présente le premier plan (plan A) pour demain, à savoir un atterrissage en hélicoptère sur la plateforme de Ross.

Le vent nous a suivi toute la nuit, et nous nous sommes réveillés avec un navire qui tanguait doucement ce samedi matin. Aujourd'hui, nous allons tenter de nous rendre sur la plate-forme de glace de Ross, autour du cap Crozier. Après une première réunion avec le capitaine, les pilotes et notre chef d'expédition Delphine, il était évident que les conditions n'étaient pas propices à un atterrissage ou à un vol touristique dans la région, des coups de vent empêchant toute opération de se dérouler. Le plan B s'est rapidement mis en place. Cape Royds n'est qu'à quelques heures de navigation. Il nous a offert la chance d'entendre Gary (et ses nombreux effets sonores) nous raconter ses recherches sur les Manchots empereurs en Antarctique, menées il y a quelques années à la station de Mawson. Il a étudié la colonie d'Auster pendant l'hiver, la période la plus difficile "mais la plus magnifique de l'année". Nous avons appris que les Manchots empereurs sont en fait les manchots les moins fidèles, avec un taux de divorce de 85 %, et que les adultes sont les meilleurs plongeurs du monde, capables de descendre jusqu'à 350 m et d'y rester de 8 à 16 minutes ! Le soleil s'est levé juste après la conférence et même si le vent était encore très présent, nous avons eu des vues magnifiques sur le mont Erebus, le mont Discovery et l'île de Beaufort. Malheureusement, lorsque nous avons atteint le cap Royds et sa baie glacée, nous avons réalisé qu'une fois de plus, le vent était trop fort pour que nos hélicoptères puissent voler en toute sécurité. Nous avons tous essayé de prendre des photos de la cabane avant que le bateau ne fasse demi-tour, ce qui n'a pas été facile car la cabane est nichée dans une falaise étroite, à l'abri des éléments. Aujourd'hui est un autre jour d'expédition à proprement parler, où les plans A et B ne se concrétisent pas, il était donc temps que le plan C entre en vigueur. Et c'était la bonne décision à prendre ! Delphine a convoqué une réunion à 15 heures au bar pour nous en parler. Sur nos nouvelles cartes météo, il apparaissait que Cape Bird était protégé du vent, et c'était effectivement le cas ! Nous sommes arrivés au Cap vers 17h et avons été accueillis par un beau soleil, et trois ouvriers néo-zélandais qui étaient là pour hiverner la cabane des Kiwis. Nous avons tous atterri en même temps et avons eu tout le temps de nous promener tranquillement, entre les nids et les skuas. C'était la première fois que nous nous promenions parmi les manchots d'une colonie et tout le monde s'est amusé à observer leur comportement et leurs pitreries. Pendant ce temps, Steve a pris deux "assistants de terrain" qui avaient gagné le tirage au sort pour l'aider à collecter des os de poussins de manchots pour ses recherches. Après avoir pris des centaines et des centaines de photos, il était temps pour les plus audacieux d'entre nous de braver les eaux glaciales de la mer de Ross pour notre premier plongeon polaire ! Une trentaine d'entre nous ont fait un petit plongeon ou une petite baignade au milieu des icebergs et avec les Adélies, félicitations à tous nos nageurs !

Plus tôt que prévu, nous avons atteint l'énorme langue de glace Drygalski à l'entrée de Terra Nova Bay. La glace nous attendait sous toutes ses formes. La langue de glace Drygalski flotte sur plus de 50 km dans l'océan, marquant la limite sud de Terra Nova Bay, et la glace de mer solide rendait difficile la navigation plus profonde à l'intérieur de la baie. Heïdi était vraiment dans son élément ! Notre capitaine a fait de son mieux pour rapprocher le navire de nos sites d'atterrissage possibles sur l'île Inexpressible ou dans l'une des stations internationales situées à proximité. Nous avons même contacté le brise-glace italien Laura Bassi pour obtenir des informations sur l'état des glaces et la visibilité. Mais il est vite devenu évident que nous ne pouvions pas prendre le risque d'aller plus loin et nous avons donc commencé à profiter du paysage incroyable. D'énormes blocs de glace ont été déplacés de plusieurs mètres vers le haut et vers le bas par la houle d'une tempête qui passait loin en mer, et avec la houle, notre bien-aimé Ortelius s'est également déplacé. Il est difficile d'imaginer les forces en jeu dans un tel spectacle naturel. La houle s'est poursuivie sur plusieurs milles nautiques jusqu'à la banquise. Pendant ce temps, les Pétrels des neiges volaient sans effort, comme d'habitude, autour de notre navire. Plus tard dans l'après-midi, Pétrel des neiges nous a fait faire un tour virtuel autour d'Ortelius. Ainsi, nous avons enfin pu voir notre cuisine et notre département moteur dans leur environnement de travail ; les personnes que nous avons tant appréciées au cours des deux dernières semaines.

Aujourd'hui était un autre "jour d'expédition" dans la mer de Ross - nous nous sommes donc réveillés préparés à TOUT. Ortelius a commencé à bouger beaucoup en début de matinée et lorsque nous sommes montés sur le pont avant le petit-déjeuner, il était clair que cette journée allait être marquée par la glace et le vent. Spectaculaire, mais pas facile pour les vols ou les opérations de zodiac ! Néanmoins, nous avons pu profiter des vues et de la faune depuis le navire tout au long de la journée. En programmant la conférence de Victoria sur le "Système du traité de l'Antarctique" à 10 heures du matin, nous étions pratiquement assurés d'assister à un spectacle qui nous obligerait à être tous sur le pont plutôt qu'en bas, sur le pont 3 - et l'Antarctique ne nous a pas déçus ! Non seulement la banquise était magnifique, mais trois Manchots empereurs se tenaient sur un floe. Le capitaine Ernesto a pu nous emmener assez près - suffisamment près pour voir que l'un d'entre eux était un juvénile avec encore du duvet de bébé, tandis que les deux adultes étaient en train de muer. Nous avons regardé les empereurs et les empereurs nous ont regardés. La conférence de Victoria a donc été reportée à l'après-midi et nous avons pu rester sur le pont pendant le reste de la matinée, appréciant le spectaculaire paysage de glace de la mer de Ross. Après de nombreux aperçus de phoques et de manchots Adélie pendant le reste de la matinée, peu avant le déjeuner, nous sommes tombés sur de la glace glacée et avons repéré un groupe d'orques en train de faire de l'espionnage le long de son bord ! C'était un spectacle magnifique que de voir ces "dauphins" impressionnants sortir de l'eau pour voir s'il y avait de la nourriture (c.-à-d. des manchots) à l'affût, bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de quitter le navire aujourd'hui comme nous l'avions espéré, il y avait toujours beaucoup de choses à voir depuis le pont et la voix d'Heidi a retenti à plusieurs reprises pour nous parler des langues de glace que nous pouvions voir en naviguant, la première étant la langue de glace Drygalski, mais la plus claire étant la langue de glace Aviator, qui délimite la baie Wood au nord. Nous avons eu le plaisir d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur ces langues glaciaires de la part de notre passionné de glace. Apparemment, elles sont constituées de glace s'écoulant rapidement du continent et flottant sur l'océan, et peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres, bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi elles forment parfois des langues étendues comme celles-ci plutôt que des plates-formes. Elles vêlent les icebergs exactement comme les plates-formes de glace. Vers l'heure du déjeuner, nous avons vu un exemple impressionnant d'un gros berg ballotté par la houle alors que le vent se renforçait, projetant des embruns en panaches spectaculaires jusqu'au sommet du berg. La mer agitée que nous avons rencontrée en début d'après-midi a donné à un certain nombre d'entre nous une excuse pour aller faire une sieste dans nos lits et nous donner le temps de retrouver le pied marin. À 15 heures, Victoria a enfin pu donner sa conférence, mais de manière inhabituelle, elle s'est tenue dans le bar, une plate-forme jugée plus stable pour son auditoire un peu nauséeux ! De nombreux passagers engagés sont venus découvrir comment le traité est né et a évolué, et tout savoir sur les règles qui régissent l'Antarctique à l'heure actuelle. Dans les années 2040, les plus importantes des protections environnementales qui protègent actuellement le continent feront l'objet d'un nouveau vote et l'incertitude règne quant à la suite des événements. Il est certain que l'Antarctique a besoin de tous les ambassadeurs possibles et que nous devrions tous rentrer chez nous et faire pression sur les politiciens pour que l'Antarctique reste une réserve vierge pour la paix et la coopération scientifique pendant longtemps... L'heure du thé a sonné. De nombreux passagers étaient sur la passerelle ou sur le pont, appréciant (pour la plupart) les conditions de mer un peu plus difficiles dans lesquelles nous nous trouvions maintenant, même si les sentiments étaient mitigés quant au roulis d'Ortelius et à ses mouvements occasionnels de tire-bouchon. Le récapitulatif et le briefing ont attiré beaucoup moins de monde que d'habitude, avec quelques sièges non réclamés encore disponibles. Delphine nous a mis au courant comme toujours - avec des informations sur la journée de demain au Cap Hallett - et nous en avons appris plus sur l'orque que nous avons vu aujourd'hui, tout en écoutant l'une des histoires incroyables de Simon. Le dîner a été discret, avec les mêmes absents qu'à Recap... et à l'exception de quelques irréductibles au bar (il faut bien que quelqu'un tienne compagnie à Jake), nous avons profité de l'occasion pour aller nous coucher tôt, appréciant plutôt d'être bercés dans nos berceaux orléanais tout au long de la nuit. Heureusement, le temps s'était amélioré au petit matin.

Après deux jours de forte houle dans la mer de Ross, nous nous sommes réveillés aujourd'hui dans des eaux plus calmes. Nous sommes arrivés pendant la nuit au cap Hallett, ancien emplacement d'une station américaine pendant l'Année internationale de la géographie, qui abrite aujourd'hui une grande colonie de manchots Adélie, comptant environ 61 000 couples reproducteurs. Le ciel était nuageux mais se dégageait avec une bonne visibilité, Delphine a donc organisé des vols panoramiques en hélicoptère pour tous les passagers. Les opérations ont commencé après le petit-déjeuner, avec un vol de reconnaissance à 8 h 30 pour déterminer la meilleure route à suivre pour des vues spectaculaires sur les glaciers, la colonie de pingouins du cap Hallett et le mont Herschel, nommé par James Clark Ross en l'honneur de l'astronome Sir John Herschel. Sir Edmund Hillary a également atteint ce sommet. Ensuite, un vol a été pris à 9h30 pour déposer Steve et deux passagers volontaires qui ont gagné le tirage au sort pour agir en tant qu'assistants de terrain au Cap Hallett où ils sont restés jusqu'à 16h00, collectant des échantillons d'os de pingouins et profitant du beau temps à la colonie. Pendant ce temps, les passagers ont débarqué pour un vol panoramique de 25 minutes, trois par hélicoptère afin que chacun puisse avoir une place au hublot, et ces vols se sont poursuivis tout au long de l'après-midi. Tous ont été enchantés par les vues et nous avons été heureux que le beau temps se soit maintenu toute la journée. Lorsque le navire a quitté le cap Hallett et s'est dirigé vers le nord en direction du cap Adare, nous sommes passés à proximité des îles Possession, y compris les îles Possession et Foyn, qui abritent toutes deux d'importantes colonies de manchots Adélie sur les plages et les crêtes qui les surplombent. C'est également sur l'île de la Possession que James Clark Ross a débarqué le 12 janvier 1841 pour planter le drapeau britannique et revendiquer la région pour la Grande-Bretagne. Le soir venu, nous avons pu admirer une dernière fois le mont Herschel, surmonté de nuages lenticulaires : une fin parfaite pour une journée parfaite !

Nous nous sommes réveillés tôt pour découvrir des eaux calmes au large du cap Adare, où se trouve la plus grande colonie de manchots Adélie de l'Antarctique (estimée à 338 000 couples reproducteurs). La plage était entourée d'icebergs plus ou moins grands et de brash ice, mais des ouvertures suffisamment grandes pour permettre aux zodiacs de débarquer étaient visibles. Pendant ce temps, un groupe de Petits rorquals tournait autour du bateau et de grandes banquises couvertes de poussins de pingouins passaient à la dérive. La bonne visibilité tout autour, y compris sur les montagnes derrière le cap, laissait présager une journée prometteuse. Après le petit-déjeuner, nous avons descendu les zodiacs et le personnel s'est rendu à terre pour repérer le meilleur site de débarquement pour les passagers. En raison de la grande quantité de glace et de la forte houle, le seul endroit sûr pour débarquer était le coin de la plage du côté nord-est de la colonie de pingouins. Cependant, comme tous les poussins ont maintenant creusé et quitté leur nid, il a été facile d'établir un sentier jusqu'à la cabane et le premier groupe de passagers a débarqué à 9 h 30 pour une belle promenade à travers la colonie jusqu'à la cabane. Tous les groupes ont eu plus d'une heure à terre pour observer les manchots et entrer dans la cabane pour prendre des photos. Les débarquements ont duré jusqu'à 14 heures, Victoria donnant des explications sur la cabane Borchgrevink tandis que les autres observaient le comportement des milliers de manchots qui nous entouraient. Cette cabane, construite en 1899, est le plus ancien bâtiment de tout le continent. Bien que la plupart des objets à l'intérieur aient été retirés pour être restaurés par le New Zealand Heritage Trust, il était agréable d'y entrer et de voir ce que c'était que de séjourner dans cette hutte il y a plus de 120 ans. C'était une journée parfaite pour nous et nous avons eu beaucoup de chance, car le dernier bateau d'excursion à avoir visité cet endroit remontait à deux ans ! Après avoir regagné le bateau, nous sommes partis pour Robertson Bay, à l'arrière du cap Adare. Un Léopard de mer est passé à côté du bateau sur une banquise et le paysage est resté spectaculaire. Delphine a ensuite organisé une croisière en zodiac pour les passagers au fond de la baie, le long de falaises, d'icebergs et de banquises. Un beau paysage pour un événement en début de soirée. Pendant ce temps, Steve, Gary et un passager (Peter Gates) dont la femme a remporté l'enchère lui permettant de participer à un voyage de recherche sur la terrasse supérieure du cap Adare, sont partis en hélicoptère à 16 h 45 et sont arrivés sur la terrasse à 17 heures. Ils y ont passé plus de trois heures à rechercher des colonies de manchots abandonnées sur des zones de la terrasse que Steve n'avait pas encore étudiées. Ils ont également prélevé des échantillons sur six sites pour récupérer des os, des coquilles d'œuf, des membranes d'œuf et des plumes de manchots anciens. Ils ont même trouvé une carcasse de poussin momifiée, certes pas en un seul morceau, mais très utile pour la science dans cet endroit étonnant. Ils sont rentrés au bateau en 2015 pour un dîner tardif et le bateau est resté au fond de la baie Robertson pour la nuit.

Nous nous sommes réveillés aujourd'hui dans la baie de Robertson, dans l'attente d'informations sur la glace de mer, la houle, le vent et le plafond nuageux, car nous voulions faire un vol panoramique en hélicoptère dans et autour de la baie de Robertson et au-dessus du glacier de Shipley. Peu après le petit-déjeuner, le brouillard s'est dissipé et nous nous sommes retrouvés à flotter dans des eaux magnifiques, ensoleillées et calmes. Delphine a annoncé que les hélicoptères étaient de la partie ! Les membres du groupe 3 se sont empressés de s'équiper pendant que le reste d'entre nous profitait d'une matinée tranquille, impatients de monter à bord des hélicoptères pour survoler à notre tour cette magnifique baie ! Après que Delphine et les pilotes aient effectué un vol de reconnaissance pour confirmer les conditions et déterminer la trajectoire de vol, c'est à notre tour d'effectuer un vol à couper le souffle. Nous avons eu droit à une vue plongeante sur les eaux bleues profondes de la baie Robertson, les sommets blancs étincelants des grands icebergs tabulaires flottant dans la baie, puis les pilotes de l'hélicoptère se sont tournés vers le rivage et ont volé à basse altitude, traversant le sommet du glacier Shipley, et nous ont permis d'observer de près les crevasses géantes, avant de revenir à Ortelius, complètement entouré par la glace de mer. Le temps s'est maintenu toute la journée et nous avons tous pu participer aux vols, qui se sont terminés en fin d'après-midi. Ensuite, alors que le capitaine nous emmenait hors de la banquise, nous avons navigué devant des Manchots empereurs et Adélie, un groupe de Phoques crabiers se prélassant sur une banquise et même un Petit rorqual qui a jailli à plusieurs reprises avant de disparaître sous la glace. Dans la soirée, nous avons viré au nord et, alors que nous sortions de Petit rorqual, un grand groupe de petits rorquals a traversé notre proue et est entré dans la baie. Ce fut une journée spéciale et exceptionnelle, qu'aucun d'entre nous n'oubliera jamais.

En ce vendredi matin, notre puissant navire progresse à grands pas vers les îles Balleny. Avant d'entamer notre programme quotidien de conférences, certains d'entre nous ont profité d'un peu d'air frais à la proue du navire pour admirer des dizaines de Pétrels du Cap et de Pétrels des neiges qui volent autour du navire. À la surprise de notre ornithologue Simon, l'un d'entre eux s'est même posé sur la rambarde bleue du navire ! À 10h30, nous nous sommes tous retrouvés dans la salle de conférence pour écouter Steve nous parler de ses recherches sur les manchots. L'étude des coquilles d'œufs et des os permet à Steve d'en savoir plus sur le régime alimentaire des manchots, qui est directement lié au climat, à la glace de mer et aux polynies. Quelle façon intelligente de reconstituer les conditions passées de l'Antarctique ! Steve a collecté des échantillons dans 15 localités différentes de l'Antarctique, et a même été autorisé à prélever des échantillons d'œufs d'Adélie collectés par l'équipe de Scott au cap Evans. Au cours de notre aventure, il a pu collecter beaucoup plus d'échantillons grâce à nos passagers/assistants de recherche à Cape Bird, Cape Adare et Cape Hallett ! Les échantillons qu'il a collectés lors de notre expédition seront séchés et nettoyés, triplement emballés et envoyés à son laboratoire aux États-Unis pour analyse. Nous souhaitons bonne chance à Steve pour ses recherches, que vous pouvez découvrir sur www.uncw.edu/penguins, et espérons que ce programme de recherche se poursuivra sur les navires Oceanwide ! Pendant le reste de la matinée, nous sommes passés devant quelques icebergs tabulaires et de fines bandes de glace de mer, qui nous ont rappelé que le continent Antarctique n'était encore qu'à quelques dizaines de milles nautiques de nous. Nous avons même eu la chance d'apercevoir une poignée de Baleines à bosse ! Après un délicieux déjeuner, Simon nous a fait visiter le SS Discovery, le navire à trois mâts qui a transporté Robert Falcon Scott et Ernest Shackleton lors de leur premier voyage, couronné de succès, vers l'Antarctique, l'expédition Discovery. Le SS Discovery a été construit à Dundee en 1901, spécialement pour les expéditions et les recherches en Antarctique, et équipé de laboratoires et d'une petite chambre noire. Après une vie longue et tumultueuse, il est aujourd'hui de retour à Dundee où il a été réaménagé et ouvert au public. Simon a terminé sa conférence par quelques anecdotes que lui seul peut raconter. Au cours de la soirée, le brouillard s'est installé, rendant notre navigation plus difficile. Nous avons décidé de garder nos distances avec l'approche de l'île Sturge et de la banquise qui l'entoure. Demain, nous espérons que le temps restera calme pour nous permettre d'explorer la zone avec nos zodiacs !

Nous nous sommes levés tôt ce matin, soit par choix, soit parce que Delphine nous a réveillés à 5h30 ! Mais cela en valait la peine car nous étions là, juste au large des îles Balleny, et malgré la neige et la houle, nous étions sur le point de vivre une expérience que peu de gens ont jamais vécue. Pendant que l'équipe de pont et le personnel préparaient tout pour tester les eaux et voir si nous pouvions faire une croisière en zodiac, un nombre impressionnant de passagers était déjà sur le pont, admirant les oiseaux et apercevant des îlots rocheux, escarpés et recouverts de glace. Nous avons été ravis lorsque l'appel a été lancé pour que le premier groupe prenne place dans les zodiacs, et bientôt nos merveilleux petits semi-rigides ont vogué sur l'eau en direction de l'île de Buckle, à l'aspect mystérieux. Malgré le froid, le vent et la neige (qui ont fait de cette expérience une véritable exploration !), la croisière en zodiac a été un immense succès. Le groupe B a quitté Ortelius à 6 heures et le groupe A à 7h30 (des viennoiseries étaient disponibles au bar et un petit-déjeuner a été servi entre les deux départs). Tout le monde a apprécié les pitreries des manchots Adélie alors que les zodiacs s'approchaient de l'étonnante cheminée rocheuse que nous avions aperçue depuis le bateau. En outre, il y avait quelques Phoques de Weddell et quelques bateaux chargés de passagers ont même vu un Léopard de mer, espèce qui s'est avérée assez insaisissable jusqu'à présent. Mais les rochers de l'île, frangés de stalactites et saupoudrés de neige, étaient les vedettes de l'occasion, avec des oiseaux qui tournoyaient dans le ciel et autour du navire - les Puffins majeurs et les Pétrels fuligineux étant les plus emblématiques. Peu avant 10 heures (ce qui semblait être le milieu de l'après-midi), tout le personnel était de retour à bord et les zodiacs étaient hissés sur le pont. Le temps s'améliorait, avec des lueurs de soleil traversant les nuages, bien que le vent ait commencé à secouer fortement Ortelius alors qu'il s'aventurait hors de l'abri de l'île Buckle et se dirigeait vers le nord en direction de l'île Young. Pendant une heure environ, nous sommes restés sur le pont à profiter du changement de temps, des vues sur la mer et des aperçus de la faune et de la flore. Il était alors temps de déjeuner, ce que nous avons d'autant plus apprécié que nous étions restés dehors dans le froid depuis le début de la matinée. Peu après le déjeuner, nous avons franchi une autre étape importante de notre voyage : nous avons traversé le cercle polaire antarctique pour la deuxième fois, en direction du nord. Du vin chaud a été servi vers 14 heures en guise de célébration et des groupes de passagers se sont installés sur le pont autour de tous les écrans et équipements enregistrant notre position exacte ; nous avons maintenant une preuve photographique de ce passage ! Peu après, nous avons atteint l'île Young (la seule grande île Balleny au nord du cercle polaire) et l'avons contournée pour faire nos adieux à l'Antarctique. Ce sont les derniers glaciers que nous verrons et c'est avec plusieurs regards en arrière et un début de nostalgie que nous quittons la Nouvelle-Zélande, loin de l'attrait de la glace. Apparemment, Simon - qui vit sur le pont - l'a quitté pendant quelques minutes pour une pause thé, ce qui est une grave erreur. Steve a donc été le premier à repérer littéralement des milliers d'oiseaux posés sur l'eau et bientôt il a vu des Baleines à bosse parmi eux, partageant un bon repas de krill à la surface de la mer et juste devant le navire. Le récapitulatif et le briefing ont été consacrés aux récits de l'équipe sur l'île de Balleny, et plus particulièrement aux succès de Steve en matière d'os de pingouin. Le récit du travail acharné et des épreuves subies au nom de la science par ses deux assistants compétents sur cette plage (sans parler d'Heidi, qui semble avoir tenté d'escalader toutes les élévations en vue avant d'y renoncer à contrecœur) a été accueilli avec enthousiasme par les autres passagers - alors que nous étions assis, bien au chaud, en train de siroter une boisson au bar Ortelius. Victoria a clôturé Recap par un récit historique de la découverte par John Balleny de ces affleurements rocheux isolés et hostiles en 1839. Et nous avons appris que même Sir Ernest Shackleton n'a jamais réussi à les voir, alors nous avons fait quelque chose que le Boss n'a pas fait ! Maintenant, nous sommes en route pour le groupe d'îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande, qui, nous l'espérons, sera une toute nouvelle aventure en soi. Et donc au lit, après le dernier verre d'autosatisfaction de la journée. Faites de beaux rêves - la vie sur la vague de l'océan nous berce un peu plus maintenant que nous avons laissé la glace derrière nous et nous devons nous efforcer de retrouver le pied marin dans les prochains jours..

Comme d'habitude, notre journée a commencé par un appel joyeux de Sigy qui nous a annoncé que le petit-déjeuner était prêt. Après l'excitation d'hier avec la croisière en zodiac sur l'île Sabrina dans les îles Balleny, la journée d'aujourd'hui promettait d'être une promenade relaxante sur une mer clémente. Peut-être un peu de temps à consacrer au téléchargement, à l'édition et à l'étiquetage des photos ? Peut-être une petite sieste supplémentaire pour rattraper les nombreuses journées d'activité. La mer a été clémente avec nous toute la matinée. Même si elle n'a pas été d'un calme absolu, nous avons eu un roulis paresseux pendant toute la matinée et la plus grande partie du reste de la journée. Beaucoup ont passé la matinée à lire, tandis que les sentinelles habituelles sur le pont ont gardé les yeux rivés sur les oiseaux et les baleines. Était-ce un Rorquals boréal repéré dans la matinée ? Probablement. Il y avait certainement de nouveaux oiseaux ; nous avons eu des Océanites frégates, un Prion bleu, et quelques Puffins gris à ajouter à notre liste. Juste avant l'heure de la conférence, notre premier Albatros royal nous a gratifiés d'un magnifique survol. En milieu de matinée, Gary nous a donné un excellent exposé sur la façon dont les manchots se sont adaptés à leur environnement pour pouvoir prospérer dans ce que nous considérons comme un milieu très hostile. Pour la plupart, ils sont très capables et peuvent supporter les pires conditions de l'Antarctique sans trop de problèmes. Nous avons entendu parler de leurs plumes et de leur importance pour la survie, de la façon dont les Manchots empereurs parviennent à se reproduire pendant l'hiver, ce qui n'est pas le cas des Manchots royaux. Ils ne peuvent se reproduire que deux fois tous les trois ans en raison de la longue période nécessaire à l'éclosion de leur poussin. Mais surtout, nous avons appris qu'en raison de leurs adaptations, les manchots considèrent généralement leur environnement comme normal et modéré. Après une pause pour le déjeuner et une nouvelle observation de la faune depuis le pont, nous avons assisté à un exposé historique de Victoria. Elle nous a raconté l'histoire complète de l'expédition Borchgrevink, dont nous avons visité la cabane il y a quelques jours au cap Adare. Malgré de nombreuses difficultés et problèmes, ils ont réussi une expédition très importante. En étant les premiers à passer l'hiver sur le continent antarctique, beaucoup de ceux qui sont venus après eux ont négligé tout ce qu'ils ont accompli. Borchgrevink a fait un travail admirable en organisant son expédition avec du matériel pour un environnement totalement inconnu. Le fait que le Cap Adare ne leur ait pas permis de parcourir de longues distances sur le continent, comme ils l'espéraient, est certainement une malchance. Néanmoins, en s'arrêtant à l'île du Prince de Galles, ils ont réussi à faire quelques bonnes excursions pendant leur séjour au cap Adare. Aujourd'hui, au lieu d'un récapitulatif, nous avons organisé une vente aux enchères de quelques beaux objets antarctiques afin de récolter des fonds pour le New Zealand Antarctic Heritage Trust (NZAHT). Le NZAHT s'occupe de toutes les huttes historiques de la dépendance de la mer de Ross et a fait un travail fantastique pour conserver l'histoire importante de l'exploration en conservant les huttes de la mer de Ross. Les enchères ont été intenses et la vente aux enchères bruyante, sous l'impulsion de Darrel. Merci à tous les enchérisseurs et acheteurs pour leurs dons généreux. Enfin, après le dîner, nous sommes retournés à l'heure du conte avec Heidi. Elle nous a parlé de son prochain projet passionnant. Avec une équipe d'experts, elle partira en expédition de recherche au Svalbard. Tirant des traîneaux à la main, ces cinq femmes collecteront des échantillons de neige dans tout le Spitzberg en mars afin d'étudier l'importance des particules fines provenant des polluants sur la fonte de la neige et de la glace du Svalbard. Vous pouvez obtenir plus d'informations en suivant leur expédition sur : www.climatesentinels.com. Pour avoir passé la journée en mer, nous nous sommes bien occupés. Une heure environ après l'exposé d'Heidi, nous avons continué à apercevoir quelques oiseaux autour du navire, mais les boissons et la convivialité du soir nous attendaient au bar et beaucoup ont terminé leur journée par un dernier verre avant d'aller se coucher.

La grasse matinée a été délicieuse, d'autant plus que le mouvement d'Ortelius nous a indiqué que nous étions bel et bien au milieu de l'océan Austral ! Dans les escaliers, on pouvait voir des silhouettes prudentes et endormies en train d'offrir le café du matin au lit à leurs partenaires et amis - avec toujours une main pour le navire. Le petit-déjeuner a été assez bien fréquenté, même s'il y avait nettement plus de places vides que d'habitude. Il en va de même dans le salon/bar ce matin ; les passagers les plus dévoués fixent leur écran d'ordinateur avec une concentration féroce, se lançant à corps perdu dans une orgie de retouches photographiques. Il fallait alors sortir sur le pont pour prendre une bouffée d'air frais et contempler l'horizon lointain avant de se remettre au travail. À 10 h 30, Gary a partagé des faits et des récits sur son hivernage à la station antarctique australienne de Mawson. Bien qu'il ait parlé de sa science, l'accent a été mis sur la vie vécue dans la pénombre de l'hiver antarctique. Le cercle social est très restreint sur la base, à un moment où toutes les activités sont extrêmement limitées et où tout le monde est confiné à l'intérieur pour l'essentiel. Gary nous a donné un avant-goût de la patience et du caractère qu'il faut pour travailler en équipe, en assumant de multiples tâches pour faire tourner la base jusqu'à l'été suivant. Lorsque l'heure du déjeuner a sonné, c'est la voix douce de William qui nous a accueillis pour un changement. Comme il le dit lui-même : "La salle à manger est ouverte, mais il n'y a pas de passagers ! La situation s'est rapidement améliorée car la plupart d'entre nous ont consommé leur porc aigre-doux et leur riz avec enthousiasme, se laissant même aller à une petite thérapie par le détail à la réception après le repas. La prochaine activité prévue était une sieste. La houle augmentant, il était logique de se mettre à l'horizontale. Peu avant 15 heures, nous étions prêts à nous laisser divertir par Delphine, la chef d'expédition, qui a mis son chapeau de conférencière pour nous raconter comment se passe l'hivernage à la station subantarctique française Alfred Fauré, dans les îles Crozet. Les îles subantarctiques semblent avoir les pires conditions météorologiques à bien des égards... Un thé et un muffin et du temps sur le pont ont été des moyens populaires de passer le reste de l'après-midi - tout en gardant une main pour le navire - jusqu'au début de la soirée, quand une bière au bar et le temps de récapitulation ont inauguré une autre soirée Ortelius - d'échanges de photos, de souvenirs et de récits d'aventures partagés. La récapitulation proprement dite comprenait un rapport d'Heidi sur les récents vallonnements de la plate-forme glaciaire et les mouvements d'icebergs géants, suivi par Victoria qui a raconté l'histoire du whisky de Shackleton, redécouvert sous sa hutte à Cape Royds en 2006. Il a fallu attendre 2010 pour extraire les bouteilles et en transporter trois par avion de McMurdo à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, puis au siège de Whyte & Mackay à Invergordon (Écosse). Des échantillons de whisky de plus de 100 ans ont été prélevés et, après plusieurs mois de travail, une "recréation moderne méticuleuse" a été réalisée à partir du mariage minutieux de 25 whiskies âgés de 8 à 30 ans. Et les bouteilles elles-mêmes ? Elles ont été renvoyées à Cape Royds, sur l'île de Ross, bien sûr. Etouffant les tristes pensées de gaspillage, notre meilleure nature reconnaissant l'histoire authentique que le New Zealand Antarctic Heritage Trust se consacre à préserver, nous sommes allés dîner (lièvre ou truite saumonée) et avons consacré le reste de la soirée à contempler si le message du capitaine Ernesto envoyé par Delphine était correct ou non - que les conditions météorologiques étaient en train de s'améliorer. Au cas où, nous avons fermé les écoutilles de nos cabines avant de nous installer pour une nuit de berceau. Le pont a fermé tous les ponts extérieurs à l'exception du pont 6, alors mieux vaut prévenir que guérir à l'intérieur aussi.

Malgré l'assurance donnée hier que la mer serait plus calme, personne n'a prévenu la météo ! Pendant la nuit, la mer est restée très agitée et, au matin, Steve pensait que le personnel de ménage était passé très tôt et avait réaménagé la chambre ! Les vagues étaient encore grosses et certains d'entre nous ressentaient encore les effets du mouvement. Cela a duré une bonne partie de la journée, les ponts extérieurs restant fermés. Même le pilote de glace, normalement imperturbable et froid comme la glace, a fini par succomber aux girations du navire. Il n'a pas passé une bonne journée... Ce matin, nous avons été accueillis par un beau ciel gris et une mer merveilleusement grise. C'était notre troisième jour en mer, en route vers la splendeur sauvage et isolée de l'île Campbell, et beaucoup d'entre nous en ont profité pour faire une grasse matinée. Après un splendide petit-déjeuner, nous avions du temps devant nous avant la première présentation de la journée. Il y en a eu une autre dans l'après-midi et c'était un peu comme un numéro double père-fille. Quelqu'un a dit : "Si c'est votre fille, comment se fait-il qu'elle parle avec un accent français aussi prononcé ? La réponse était simple : sa mère est française ! Simon a ouvert le bal avec un récit fascinant, stimulant et parfois humoristique sur les albatros, ces oiseaux ailés qui parcourent le monde. Après le déjeuner, c'était au tour d'Heidi de nous inviter dans l'amphithéâtre pour un exposé érudit, concis et intellectuellement stimulant sur le changement climatique. L'exposé sur les albatros nous a encouragés à les observer et plusieurs espèces différentes ont été repérées. Par ordre d'apparition, il s'agit des espèces suivantes Albatros à sourcils noirs, Albatros à sourcils noirs, Albatros à sourcils noirs, Albatros à tête grise, Albatros à manteau clair, Albatros grise à tête grise et Albatros royaux. En fin de soirée, en l'espace de quelques minutes, pas moins de 8 albatros royaux sont passés à toute vitesse devant le navire, en route vers le sud à la recherche de nourriture. Parmi les autres oiseaux intéressants observés au cours de la journée, citons les Pétrels du Cap, à menton blanc et à tête blanche, les Pétrels plongeurs, les Puffins fuligineux et subantarctiques, ainsi que les Océanites à ventre gris et à ventre noir. Les seuls mammifères observés étaient un groupe de 6 à 8 orques. À 19 h 48, l'île est enfin apparue, lentement, presque à contrecœur, hors du brouillard. Nous espérions que le temps serait clément demain, suffisamment bon pour permettre une croisière en bateau et en zodiac. Pour citer le livre sur les îles du sud, "le territoire subantarctique le plus méridional de la Nouvelle-Zélande, le groupe des îles Campbell se trouve à 660 km au sud de Bluff, près de la marge sud du plateau Campbell. Comme les deux autres groupes volcaniques, les îles Auckland et Antipodes, il comprend une grande île principale, l'île Campbell (11 268 ha) et plusieurs îles satellites, dont Dent (23 ha) et Jacquemart (19 ha) sont les plus grandes. Le point culminant est le Mt Honey (569 m) sur le côté sud de Perseverence Harbour. Comme pour les îles Auckland, le côté est de l'île principale est fortement découpé par des baies et des bras de mer semblables à des fjords, le plus long étant Perseverence Harbour. L'île Campbell et ses satellites sont les vestiges érodés d'un volcan bouclier du Miocène, vieux de 6 à 8 millions d'années, encastré dans la croûte continentale. Le volcanisme était probablement centré sur la région de Dent Island-Northwest Bay. L'érosion marine a démantelé le côté ouest du volcan. L'ancien socle paléozoïque est composé de micaschistes datant d'au moins 450 millions d'années, dont une partie est exposée à Complex Point, Northwest Bay. Le schiste est recouvert d'une séquence plus jeune (Crétacé-Cénozoïque) de grès, de mudstone, de conglomérat et de calcaire à cerises blanches, qui forme des falaises spectaculaires au-dessus de Northwest Bay. Pendant les périodes glaciaires des deux derniers millions d'années, des glaciers se sont formés sur l'île principale, laissant des formes de relief telles que des vallées en forme de U, des cirques et des moraines. Les dépôts de tourbe postglaciaires recouvrent une grande partie du territoire."

"J'appartiens maintenant à une secte supérieure de mortels, car j'ai vu la Sarcelle de Campbell" - Simon Cook, paraphrasant Robert Cushman Murphy. Aujourd'hui, c'était EPIC ! Après avoir passé la nuit à naviguer le long de la côte est de l'île isolée de Sarcelles de Campbell, les choses n'ont pas très bien commencé. Le vent était assez fort et on se demandait s'il serait possible de quitter le navire. Pendant que nous prenions nos décisions, de nombreux oiseaux de mer tournaient autour de nous, tels que des Puffins fuligineux, des Albatros à ventre blanc, des Albatros à sourcils noirs et des Albatros à Campbell (avec, à l'occasion, des Albatros à manteau blanc), ainsi que des Puffins fuligineux. Après avoir vérifié les options, nous sommes allés dans une zone abritée près de North Cape, où les conditions étaient meilleures. La première vague de bateaux s'est dirigée vers Northeast Harbour et a rapidement rencontré un petit groupe de Cormorans de Campbell, une espèce endémique. Quelques-uns sur l'eau se sont envolés à notre approche, mais il y avait encore un petit groupe sur les falaises pour que nous puissions les admirer. Des Sterne couronnées, des Goélands à bec rouge et des Goélands dominicains, des Otaries à fourrure antarctiques (Pipits NZ !) et quelques Phoques à fourrure dominicains ont également été observés. La deuxième vague de bateaux a été annulée en raison de vents de plus en plus forts, mais certains d'entre nous sur le bateau ont eu d'excellentes vues sur le Canard à queue pointue. À une courte distance se trouve Perseverance Harbour, site d'une ancienne station météorologique, aujourd'hui station de recherche. En haut des pentes, de minuscules points blancs étaient en fait d'énormes Albatros royaux en train de nicher et il y en avait beaucoup qui volaient à basse altitude au-dessus de l'eau. Les conditions étaient un peu venteuses, mais il a été possible d'embarquer tout le monde pour une croisière. Les passagers des deux premiers bateaux ont eu la chance de voir une femelle lion de mer de Hooker très excitée, mais non loin d'elle, à la surface, se trouvaient deux Canards à queue pointue. Non loin d'eux se trouvait une petite crique où l'on pouvait observer quelques Sarcelles de Campbell, espèce endémique et extrêmement rare. Deux d'entre elles ont quitté la plage et se sont enfoncées dans la végétation, mais l'une d'elles a nagé jusqu'à un groupe de bateaux. Le long du rivage, il y avait beaucoup de Pipits australs et sur le rivage, à la base, se trouvaient nos invités pour les prochains jours, des chercheurs de Nouvelle-Zélande. Plus tard, ils ont été officiellement accueillis à bord et présentés, à l'heure de la récapitulation. Dans la baie suivante, le long du rivage, il y avait quelques femelles lions de mer néo-zélandaises très joueuses et il semblait que l'une d'entre elles n'avait d'yeux que pour Mark... (Son nom est Trevor !) D'après les scientifiques que nous avons récupérés, ils étaient échoués sur l'île) À terre, il y avait d'autres créatures - des lions de mer mâles et au moins deux Éléphants de mer australs mâles. Les deux types de mouettes ont été vus avec des poussins et il y avait aussi beaucoup de poussins qui criaient. Au fur et à mesure que le temps passait, les nuages se sont levés, les nuages bas se sont élevés et la température a semblé monter en flèche ! Le port ressemblait davantage à un fjord, avec des pentes abruptes s'élevant au-dessus des arbustes. Ici et là, des affleurements rocheux percent le sol. C'était merveilleux de revoir de la verdure ! Pas seulement de minuscules taches ici et là, mais sur toute l'île ! Cela allait de la prairie aux mégaphorbiaies, en passant par l'herbe à touffes et les buissons très denses. La plupart des grands buissons au bord de l'eau étaient couverts de fleurs blanches. Un groupe de Pétrels géants a été repéré au bord de l'eau et, chose inhabituelle, ils ne se sont pas envolés lorsque nous nous sommes approchés. La raison n'a pas tardé à nous apparaître : ils se nourrissaient d'un phoque mort. Une autre observation particulière a été faite non loin de là : un grand arbre, dont Delphine s'est montrée très enthousiaste ! "L'arbre le plus solitaire du monde" - un épicéa de Sitka, le seul arbre à 270 km à la ronde. Il est bientôt temps de retourner au bateau et, une fois les bateaux hissés à bord, nous partons. Des dizaines d'albatros royaux volaient autour du port, ce qui était un spectacle extraordinaire. Bientôt, l'entrée du port de Persévérance se dessine et la haute mer s'étend au-delà. Ici aussi, il y avait beaucoup d'oiseaux, surtout des albatros et des Puffins. Nous avions déjà vu de nombreuses méduses énormes à la tête violette et les oiseaux s'en emparaient. Alors qu'Ortelius continuait à tourner vers le nord, nous avons rencontré des vents plus forts et des vagues plus grosses. Au début, il était très agréable d'être sur la proue et cela faisait du bien de ne pas être gelé. Quelle journée ! Épique !

Ce matin, c'était notre dernière activité - et quelle activité ! Le ciel était couvert à l'aube et la mer était un peu agitée lorsque nous avons reçu notre appel de réveil à 7h00. Nous nous trouvions au large des Snares, l'une des îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande, à 178 milles nautiques de notre prochain port de Bluff. Pendant que nous prenions notre dernier petit-déjeuner à bord d'Ortelius, le personnel de l'expédition a déposé un zodiac et est parti en reconnaissance du littoral pour évaluer les conditions et déterminer le meilleur itinéraire pour notre dernière croisière en zodiac. Les conditions étaient stables et Delphine a annoncé que l'opération était en cours et que le groupe B se préparait à monter à bord des zodiacs à 8h30. Il y avait une bonne houle au niveau de la passerelle et le trajet jusqu'aux îles a été court et cahoteux, mais une fois à l'intérieur des criques des Snares, les eaux étaient calmes et nous avons conduit nos zodiacs dans ce qui ressemblait à un jardin parfaitement aménagé, regorgeant de plantes et d'animaux - dont beaucoup sont endémiques aux Snares. Nous nous sommes immédiatement retrouvés à côté de plusieurs centaines de Gorfous des Snares, petits et facilement effrayés, dans leur colonie, perchés sur la pente abrupte des îles de granit. Quelle expérience particulière que de côtoyer de près l'une des espèces de manchots les plus rares au monde, que l'on ne trouve que sur cette île ! En tournant vers le sud et en descendant le long du rivage, les rochers semblaient vides à première vue, mais soudain, des otaries à fourrure sont apparues partout - adultes, juvéniles et quelques petits - profitant paresseusement de la matinée. Dans le ciel et sur l'eau, l'avifaune est omniprésente ! Dans le ciel, des centaines d'Albatros à cape blanche planaient silencieusement, tandis que ceux qui se trouvaient dans les falaises au-dessus de nous criaient et narguaient leurs partenaires qui partaient ou revenaient. De jeunes goélands à bec rouge planaient au-dessus de certains zodiacs et la mer grouillait de pétrels plongeurs et de puffins fuligineux ! En naviguant dans les nombreuses criques, nous avons aperçu d'autres Gorfous des Snares, des Mésanges charbonnières, des Skuas, un oiseau fougère de l'île de Snares et même une Bernache du Canada ! Nous avons navigué le long de la voie d'eau et avons tourné un coin pour nous retrouver soudainement en train de flotter lentement dans une grotte naturelle, comme le tunnel de l'amour, en ce jour de la Saint-Valentin ! Après 1 heure et 45 minutes d'exploration du rivage, nous sommes retournés à Ortelius au milieu des manchots nageant dans l'eau et des albatros flottant près du navire. À 10 h 15, c'était au tour du groupe A de faire le tour de The Snares, mais cette fois-ci, en sens inverse. A l'heure du déjeuner, nous avons tous eu l'occasion d'explorer cette belle île, et quelle belle journée ! Après le déjeuner, il était temps de payer le violoniste - ou plutôt Sigi - pour tous les bons moments passés au bar et les souvenirs que nous avons achetés tout au long de cet incroyable voyage de 32 jours. Les bottes et les gilets de sauvetage ont ensuite été rendus et nous avons commencé à faire nos bagages en vue de notre destination finale, Bluff, en Nouvelle-Zélande.

Nous voici donc arrivés à notre dernier jour. Nous sommes arrivés à Bluff vers 7h30. Alors que nous nous dirigeons vers l'aéroport d'Invercargill ou que nous nous dispersons à travers la Nouvelle-Zélande pour notre prochaine aventure, de nombreux adieux ont été échangés. Peut-être nous reverrons-nous un jour quelque part - même, peut-être, dans les régions polaires sur un navire Oceanwide ! Distance totale parcourue d'Ushuaia, Argentine à Bluff, Nouvelle-Zélande : 6410 milles nautiques