PLA07-22, carnet de voyage, Autour du Spitzberg, Au royaume des Ours polaires et de la glace

De nombreux invités sont arrivés à Longyearbyen le jour de l'embarquement. Au cours de la matinée, le vent a commencé à se lever, mais indépendamment du vent, c'était une belle journée lumineuse. Ces conditions ont mis en valeur le magnifique paysage autour de Longyearbyen, et beaucoup ont pu sortir et se promener dans la ville avant de rejoindre Plancius dans l'après-midi. Vers 15h00, les invités ont commencé à arriver à l'embarcadère, impatients de monter dans les zodiacs et de partir à la recherche de Plancius à l'ancre dans la baie. Lorsque ceux qui ont eu la chance d'arriver au Svalbard, parmi tous les vols annulés, sont arrivés à bord, ils ont pu retrouver leurs bagages dans leurs cabines. La soirée a été quelque peu différente de d'habitude, avec un peu de temps pour se détendre et profiter de la lueur du soleil de l'ouest mettant en évidence les complexités des montagnes autour de nous. Dans la soirée, tout le monde était à bord, alors l'équipage a levé l'ancre, et nous avons quitté Isfjord en direction du nord sous le soleil de la fin de soirée.

La journée a commencé par l'appel matinal typique de notre chef d'expédition, Pippa Low. La matinée a été consacrée à quelques briefings obligatoires importants, à des informations utiles sur les procédures, les protocoles et les préoccupations environnementales dans le cadre d'une croisière d'expédition dans ce lieu magnifique et très important de la planète. Entre les briefings, nous avons profité des vues spectaculaires depuis le pont, alors que nous traversions le canal séparant Danksøya du Spitzberg et que nous longions le front de Smeerenburgbreen dans le Bjørnfjord. Le soleil brillait de tous ses feux, projetant de magnifiques ombres sur les glaciers des montagnes qui les séparent. Dans l'après-midi, nous étions prêts à visiter l'un des plus grands sites historiques de la côte ouest de l'archipel : Smeerenburg, la "ville du lard". Ce site était l'une des plus grandes stations baleinières du 17e siècle au Spitzberg, et c'est certainement la plus connue aujourd'hui. Sept compagnies néerlandaises de différentes villes des Pays-Bas y avaient leurs installations, y compris deux maisons et au moins un four (double) chacune pour faire fondre l'huile de la graisse. Le site est assez stérile, à l'exception de mousses et de lichens. L'herbe du scorbut y prospère, ainsi que l'oseille de montagne. Les lagunes proches du rivage étaient en pleine effervescence : des sternes arctiques y nichaient et se précipitaient pour se nourrir dans les eaux peu profondes. Il est incroyable d'observer la précision avec laquelle elles descendent en piqué pour cueillir leur repas près de la surface de l'eau, grâce à l'adaptation de leur vision qui élimine les reflets de la surface de l'eau. Il y avait plusieurs Eiders à duvet et skuas arctiques en train de nicher. Depuis le rivage, nous avons marché le long de la plage pour observer le comportement des Morse. Nous avons pu voir le Morse mâle allongé sur la plage, jouant dans l'eau et se montrant curieux. Nous avons fait une promenade moyenne autour des vestiges des fours à graisse et avons ramassé quelques déchets abondants pour nettoyer l'environnement en collaboration avec le projet Clean-up Svalbard (nettoyage du Svalbard). Lors de la boucle autour du plateau inférieur, le terrain présentait de nombreux blocs erratiques apportés par les anciens glaciers qui s'étendaient jusqu'ici. En outre, l'action du permafrost a créé des anneaux de pierre avec des zones boueuses plus fines au milieu qui commençaient à montrer des signes de fissures de dessiccation là où elles se desséchaient par ce temps chaud. Le sol boueux est également parfait pour préserver l'histoire des passants sur ce promontoire... des empreintes d'Ours polaires ont été trouvées récemment en direction de l'ouest. A la fin de notre premier débarquement en Arctique, nous avons fait une croisière en zodiac pour visiter la colonie de phoques communs située dans une baie cachée, se reposant sur les pierres près de la plage. Nous avons également pu voir quelques vestiges de l'expédition Andrée à Virgohamna, de la célèbre expédition où Andrée et ses deux compagnons ont tenté d'atteindre le pôle Nord en montgolfière en 1896-97. Le soir, une fois de retour à bord et réchauffés, nous avons été rejoints par le capitaine dans le salon pour un merveilleux cocktail de bienvenue. Ce fut le début d'une soirée fantastique à naviguer à travers les îles de Fair Haven dans le ciel bleu et clair du soir. Une fois que nous avons été emmitouflés dans nos couchettes après une première journée incroyable, le capitaine a annoncé qu'il y avait des baleines près du navire ! Beaucoup d'entre nous se sont précipités pour profiter de ce moment spécial et voir la Baleine bleue, rarement observée, ainsi que de nombreux Rorquals communs dans la lumière du soleil de minuit. Quel début de voyage !

Plancius a navigué vers le nord pendant toute la nuit. Vers 8 heures, le navire a atteint la lisière de la glace. L'atmosphère est difficile à décrire ; nous sommes entourés de brouillard qui donne une atmosphère unique à l'endroit. Nous étions tous sur les ponts extérieurs, vivant ce moment magique de notre vie, prenant des photos, regardant dans nos jumelles pour trouver la faune. Au-delà de nos yeux, nous avions une vue illimitée sur la banquise et sur cet environnement et cet écosystème uniques qui rendent l'Arctique si emblématique. Plancius a navigué dans la banquise ouverte et a poussé des plaques de glace qui se sont heurtées les unes aux autres. La lumière était magique, alternant entre un brouillard complet et quelques rayons de soleil formant un halo. Nous étions plongés dans un univers en noir et blanc, avec parfois des éclats de bleu et de gris. Elodie nous a donné une conférence sur la formation, l'évolution et les enjeux climatiques de la banquise arctique. Nous avons appris que la banquise n'est pas une zone morte, mais un écosystème très important où tout ce qui concerne la faune et la flore est lié. Bien que les conditions soient difficiles, la vie prospère au-dessus, au-dessous et même à l'intérieur de la glace de mer. Certaines espèces dépendent entièrement de la présence de la glace de mer pour survivre. Les phoques et les morses mettent au monde et allaitent leurs petits sur la glace, et ils cherchent de la nourriture près de la lisière et sous la glace. La glace de mer est également un terrain de chasse et de reproduction pour les Ours polaires et un lieu de recherche de nourriture pour les baleines. Vers 12 heures, nous avons eu la chance d'observer une énorme agrégation de centaines de Phoques du Groenland nageant et se couchant sur des plaques de glace de mer, probablement une pouponnière restante du printemps dernier. Nous avons pu observer des mâles avec le motif noir distinctif sur le dos, des femelles avec une fourrure plus homogène et des juvéniles probablement nés il y a quelques mois. Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir observer un si grand nombre de phoques ! Dans l'après-midi, à 15 heures, Ursula nous a donné une conférence très intéressante et complète sur les mammifères marins. Elle nous a également parlé de la rencontre que nous avons faite la nuit dernière : un petit rorqual, une baleine bleue et un rorqual commun. Ursula est très passionnée par son domaine et adore partager ses connaissances avec nous tous. Ce fut une autre journée extraordinaire dans le Grand Nord !

La nuit polaire ensoleillée nous a ramenés sur la côte nord de l'île du Spitzberg, où nous sommes entrés dans le Woodfjord aux premières heures de la matinée. Les vieux sédiments rouges dominent dans cette région. Les pentes dénudées sont cependant plutôt grises dans la partie nord, mais présentent la coloration rougeâtre typique dans le Liefdefjord sud où nous avions prévu de nous rendre dans l'après-midi. Dans la matinée, nous avons atterri à Mushamna sur la côte ouest de la Terre d'Andrée. De loin, nous pouvions voir une grande hutte et divers vestiges structurels. La cabane originale a été construite ici en 1927 par Hilmar Nøis, un célèbre trappeur norvégien qui a passé 38 ans au Spitzberg ! La plus grande cabane, qui appartient aujourd'hui aux Sysselmannen, a été construite en 1987. En deux groupes, nous avons exploré la pente douce au-dessus des cabanes, en profitant de la vue magnifique sur le fjord et en découvrant diverses plantes à fleurs. Le campion mousse (Silene acaulis) forme des coussins vert vif de différentes tailles. Comme les fleurs violettes rosées commencent toujours à fleurir du côté orienté vers le sud et se déplacent vers le nord plus tard dans la saison, cette plante est également appelée "mousse boussole". Il était difficile de continuer à chercher, car il y avait beaucoup de petites beautés naturelles cachées : L'oseille des Alpes (Oxyria digyna), l'oreille de souris arctique (Cerastium arcticum), le pavot du Svalbard (Papaver dahlianum) et la saxifrage (Saxifraga cespitosa). Les précipitations étant rares au Svalbard, ces plantes ont développé diverses stratégies pour survivre dans la rude toundra arctique. La croissance en touffes est l'une des méthodes permettant à la plante de retenir l'eau et de maintenir une température intérieure supérieure de 2°C à la température de l'air ambiant. La beauté a malheureusement été interrompue lorsque nous avons découvert les crânes de deux rennes pris dans les restes d'un filet de pêche. Ces animaux, parfaitement adaptés pour survivre ici, ont été tués par la négligence humaine et rejetés sur le rivage. Sous un soleil radieux, nous avons ensuite traversé l'entrée du Liefdefjord, large de 13 km. Après 30 km, nous avons atteint notre prochaine destination, la face verticale du glacier Monacobreen. Ce glacier porte le nom du duc Albert Ier de Monaco, chef d'une expédition qui l'a cartographié en 1906/07. Jusqu'en 2015, le glacier était relié au glacier voisin Seligerbreen, aujourd'hui interrompu par la pente abrupte de la montagne Stortingspresidenten. Une visualisation impressionnante du changement climatique. Dans une eau calme, nous avons ensuite effectué une croisière prolongée en zodiac le long du front glaciaire où nous avons trouvé des centaines de sternes arctiques (Sterna paradisaea) debout sur la glace flottante. Il était étonnant de voir à quel point elles étaient tolérantes à notre présence, ce qui nous a permis de prendre d'innombrables photos. En naviguant sur le front du glacier, nous avons utilisé nos jumelles pour découvrir d'autres de ces magnifiques oiseaux assis sur l'eau et volant au-dessus. Ils profitent des vêlages pour remuer la colonne d'eau et faire remonter les nutriments et les proies à la surface. Quel spectacle étonnant ! Mais la vie de ces petits oiseaux est d'autant plus impressionnante qu'ils vont, dans quelques mois, entamer leur migration vers leur second lieu d'estivage, l'Antarctique. En avril, au début de l'hiver antarctique, les sternes couronnées s'envoleront vers l'Arctique, parcourant une distance incroyable de 70 900 km aller-retour. Au cours de la croisière, nous avons également pu observer de près une Mouette blanche (Pagophila eburnea) volant au-dessus de nos zodiacs. Nous avons terminé notre croisière en zodiac par un atterrissage sur une petite île qui ne s'est libérée que récemment de la couche de glace du glacier. Ce qui semblait être une idée originale s'est transformé en un atterrissage plutôt aventureux que nous n'oublierons jamais. De retour à bord, Elodie nous a expliqué en détail comment les glaciers se déplacent, pourquoi ils vêlent à l'avant et quel impact cela peut avoir.

Bonjour, bonjour ! Et quelle belle matinée ! Nous avons commencé par débarquer et faire du kayak à Palanderbukta, où nous avions le choix entre une marche plus longue et plus rapide ou une marche plus courte le long de la crête derrière la plage. Avant que le vent ne se lève, il faisait étonnamment chaud aujourd'hui, presque un temps de t-shirt ! Les deux randonnées nous ont fait traverser quelques plages anciennes, également connues sous le nom de "plages surélevées", qui ont été formées par le soulèvement de la terre à la suite du retrait des glaciers au cours des derniers siècles/millénaires. Cela nous a permis de trouver des coquillages au-dessus du bord de mer actuel, vieux de centaines, voire de milliers d'années ! Nous avons également trouvé des preuves de la congélation et de la décongélation des eaux souterraines sous la forme d'anneaux de pierre spectaculaires ! Comme les sédiments plus fins contiennent plus d'eau souterraine qu'entre les grosses roches, l'expansion et la contraction de l'eau pendant le gel et le dégel créent un mouvement latéral des grosses roches. Finalement, les plus grosses roches formeront de beaux cercles, avec le sédiment plus fin au milieu. Certaines fleurs ont réussi à se manifester dans cet environnement rocheux, où seules les plantes les plus robustes peuvent pousser. Des coquelicots du Svalbard fleurissaient parmi les cailloux, donnant à la surface une lueur jaune pâle sous un soleil éclatant. Au retour de cette longue randonnée, nous avons eu la visite surprise d'un lagopède mâle et d'une lagopède femelle de Svalbard, accompagnés de plusieurs de leurs poussins. Le lagopède de Svalbard est le seul oiseau terrestre qui hiverne au Svalbard ! L'eau était très calme et se comportait comme un miroir, ce qui a permis aux kayakistes de vivre une expérience magnifique et surréaliste. Après le kayak, les kayakistes ont pu faire une petite marche sur la plage jusqu'à la première crête après avoir échangé avec l'équipe dans l'eau. L'après-midi ressemblait à une scène du film "Les oiseaux" d'Hitchcock. Nous avons fait une croisière en zodiac le long des falaises abruptes de l'Alkefjellet, ou Montagne des guillemots, où les guillemots nichent et pullulent dans les airs. Les falaises ont été formées par une intrusion horizontale de dolérite dans une couche de calcaire, ce qui leur donne une couleur noire avec des couches claires au-dessus et au-dessous. Ces falaises ont de minuscules petites corniches, qui sont parfaites pour les quelques milliers de couples de guillemots qui s'y reproduisent. 65.000 couples de guillemots nicheurs, car elles sont difficiles à atteindre pour les prédateurs tels que le Renard polaire. À propos de Renards polaires, nous en avons vu trois juste sous les falaises ! L'un d'eux s'est même approché des rochers et a attrapé un oiseau ! Quelle apparition étonnante et spéciale pour terminer une journée incroyable !

Après le petit-déjeuner, nous avons atterri dans la magnifique région sauvage de Torellneset. Au premier coup d'œil, l'endroit semble aride et dépourvu de toute vie. L'équipage est parti à la recherche d'Ours polaires et le feu vert a été donné pour l'atterrissage. En approchant du site d'atterrissage, nous pouvions sentir l'odeur des Morse sur la plage. Après une courte marche, nous avons vu de nombreux Morse sur la plage et dans la mer. Après avoir passé du temps avec ces animaux étonnants, certains sont partis pour une longue et moyenne randonnée sur les pentes derrière la plage, tandis que d'autres étaient trop fascinés pour quitter les Morse et leurs petits et sont donc restés sur la plage. Sur la pente, nous avons profité d'une vue spectaculaire sur la baie entourant le navire. Nous avons également vu de nombreux os et morceaux de bois éparpillés sur les galets. Trop tôt, nous nous sommes retrouvés sur le site d'atterrissage et sommes retournés au navire où nous attendaient du poulet frit et des profiteroles. Pendant le déjeuner, le bateau a commencé à se rendre à Bråsvellbreen, le plus grand front glaciaire de l'hémisphère nord. À notre arrivée, nous avons vu des falaises de glace de 40 à 80 mètres de haut et de nombreuses chutes d'eau majestueuses. Le temps s'est rafraîchi et une brise a soufflé sur la mer depuis la glace. Nous avons voyagé le long de ce front de glace pendant plusieurs heures et à 16h30, Aleks, notre directeur d'hôtel, nous a offert un chocolat chaud spécial derrière le pont. Nous avons poursuivi notre croisière le long de la glace et avons passé le reste de l'après-midi à prendre des photos et à regarder passer ce spectacle incroyable. Bientôt, l'heure de la récapitulation a sonné : l'équipe nous a raconté les choses que nous avions vues au cours de la journée.

Bonjour Plancius ! Lève-toi et brille ! C'était un matin brumeux, pluvieux et magnifique. Bienvenue à Barentsøya ! D'une superficie de 1 288 km2, Barentsøya est la quatrième plus grande île du Svalbard. Son histoire est très courte en raison des conditions de glace extrêmement difficiles dans le passé. Après le petit-déjeuner, nous étions prêts à partir pour l'exploration de Kapp Waldburg : nommée d'après Carl Marie Eberhard, comte de Waldburg-Zeil-Wurzach, commanditaire et chef d'une expédition au Spitzberg en 1870. Dès les premiers pas sur le site d'atterrissage, nous avons remarqué que la toundra régionale appartenait à la "zone des saules polaires" du Haut-Arctique, mais qu'elle n'en était pas moins étonnamment diversifiée. Nous avons vu une belle espèce de saxifrage, ainsi que des boutons d'or et des pavots de Svalbard. Cette riche toundra fournit de la nourriture à une importante population locale de rennes qui jouissent certainement d'une meilleure vie que leurs camarades du Nordaustland aride. Dès le premier coup d'œil, nous avons repéré plusieurs rennes, et ce n'était que le début de la journée - une journée pleine de découvertes ! Avant même d'atteindre la falaise abritant une colonie d'oiseaux, nous avons déjà repéré quatre renards polaires qui se dirigeaient vers la falaise pour s'assurer que les œufs et les poussins tombés des étroites corniches ne soient pas gaspillés. La falaise elle-même était fantastique, avec des milliers de Mouettes tridactyles en train de nicher et leurs poussins gris duveteux. Après le déjeuner, le plan A consistait à aller à Kapp Lee. Mais notre capitaine, qui se trouvait sur la passerelle, a repéré un ours polaire sur la rive nord du Freemansund, un ours polaire ! C'était notre premier Ours polaire du voyage, mais pas le dernier. Comme dans toute expédition, nous avons été confrontés à des situations imprévisibles. Notre chef d'expédition nous a proposé un plan B, qui consistait à faire une croisière le long de la côte et à observer le comportement de l'ours. Peu après, nous avons repéré un autre ours polaire sur les pentes abruptes du Freemansund. Il a été décidé de continuer à observer l'ours polaire depuis les zodiacs, où nous étions plus près de l'eau. Après une bonne heure d'observation des ours polaires, nous étions sur le point de retourner au bateau, mais nous avons repéré un troisième ours polaire et nous avons continué notre croisière en zodiac. Après une heure de plus sur les eaux agitées du Freemansund, nous avons terminé notre fantastique croisière en zodiac et sommes retournés au bateau, d'où nous avons repéré un quatrième ours polaire sur une plaine plus éloignée ! De retour à bord, notre Ours polaire nous a fait un récapitulatif intéressant sur les ours polaires et les projets pour le lendemain. Après le dîner à la carte, nous avons eu l'occasion d'échanger nos expériences et de passer en revue toutes les photos que nous avions prises au cours de la journée C'était une façon parfaite de terminer la journée. Bonne nuit Plancius. Demain sera une autre journée pleine de nouvelles découvertes.

En raison de notre fantastique après-midi d'hier, où nous avons pu observer les Ours polaires pendant l'après-midi, nous avons commencé la journée plus tard ce matin. Les nuages bas entourent les montagnes alors que nous approchons de Hornsund. Les vagues ont fait bouger Plancius pendant la nuit, alors que nous sommes passés de Barentsøya à la pointe sud du Spitzberg, en passant par le Storfjord. Le Storfjord est l'étendue de mer qui sépare Edgeøya et Barentsøya de l'est du Spitzberg. Il est connu pour ses glaces épaisses en raison du courant Est-Spitzberg qui apporte de l'eau froide et de la glace de l'océan polaire. Cependant, nous n'avons pas rencontré de glace ici, principalement en raison de la période de l'année. En fin de matinée, nous avons débarqué à Gåshamna (Goose Bay) et nous étions prêts à marcher pour nous réchauffer en ce mercredi matin humide. Le site d'atterrissage n'a pas déçu avec ses vues spectaculaires sur le paysage montagneux, plusieurs macareux volant et quelques preuves de l'histoire humaine. Il y avait plusieurs monticules sur la plage, entourés de gros os de baleine qui seraient les vestiges des fours à graisse utilisés par les baleiniers. Nous avons également pu voir une petite hutte sur la plage qui témoigne de l'existence des trappeurs, des pomors et même de certaines expéditions scientifiques. Depuis le point de vue visité par les grands randonneurs, nous pouvions voir la base de recherche polonaise sur le côté nord de Hornsund. Nous sommes tous retournés à bord pour un déjeuner tardif qui nous a permis de nous réchauffer. Comme c'est typiquement le cas dans cette région, les nuages se sont attardés pendant que nous naviguions vers Burgerbukta, au nord de Hornsund. Cependant, peu après le déjeuner, le soleil a réussi à émerger et les nuages se sont levés pour révéler les sommets des hautes montagnes qui nous entourent. Hornsundtind, la plus haute montagne du sud du Spitzberg (1 429 mètres), était particulièrement magnifique. Les montagnes qui nous entourent, là où nous avons jeté l'ancre, présentent une incroyable palette de couleurs, du rouge à la base au noir foncé aux sommets, en passant par le jaune et le brun. L'après-midi, nous avons pu naviguer dans ce paysage à bord des zodiacs. C'était une expérience merveilleuse de se sentir partie intégrante du paysage avec la glace qui crépite autour de nous, les blocs de glace qui entourent les zodiacs et les falaises déchiquetées qui s'élèvent entre les glaciers crevassés. Après avoir passé une si bonne semaine, c'était le moment idéal pour couper le moteur et apprécier le plaisir rétrospectif du voyage jusqu'à présent et le paysage paisible et magique qui nous entoure. Alors que nous approchions du front de vêlage du glacier, l'ornithologue avide qui se trouvait parmi nous nous a indiqué une Mouette blanche qui balayait la falaise de glace devant notre zodiac. Peu de temps après, un deuxième oiseau a été repéré, volant élégamment dans la baie remplie de glace. Alors que nous retournions vers le Plancius, nous avons été surpris de sentir une augmentation drastique de la température de l'air alors que nous contournions le promontoire à l'entrée du fjord. De retour à bord, Keechy, Beth et Pippa nous ont fait un résumé avant de nous inviter sur le pont arrière pour un dîner spécial. Ce fut une merveilleuse soirée de bavardage avec ceux que nous avions rencontrés pendant le voyage et de dégustation du délicieux barbecue préparé par la cuisine de Plancius ! Une atmosphère de satisfaction et de bonheur règne à bord, alors que nous nous remémorons ce merveilleux voyage et que nous attendons avec impatience le dernier jour de l'expédition !

Le réveil de ce matin nous a tous fait sauter du lit, car il y avait un autre Ours polaire sur le rivage ! Il était tout près du bord de l'eau et nous avons donc décidé d'annuler notre débarquement et de faire une croisière en zodiac. Le temps que nous soyons tous dans les zodiacs, l'ours avait décidé d'aller se promener et s'éloignait de nous. C'était quand même sympa de le suivre pendant qu'il marchait et puis... des Eiders à tête grise ! Comme Beth avait parlé de leur drôle de bec en récapitulant le jour précédent, c'était encore plus excitant de les voir maintenant en vrai ! Il y avait beaucoup d'oiseaux dans la région, alors nous avons continué à naviguer le long du rivage. Nous avons vu de nombreux Eiders à duvet avec de très nombreux poussins, ainsi que des Bernaches nonnettes et leurs poussins sur la plage. Des Mergules nains volaient autour de nous et, de temps en temps, une Sternes arctiques pêchait de la nourriture au milieu des zodiacs. Les magnifiques Guillemots à miroir plongeaient et se nourrissaient également, et nous avons été surpris par un couple de Phoques barbus. Après une matinée riche en oiseaux, nous commencions à nous détendre sur le bateau, attendant patiemment le déjeuner quand... BELUGA BELUGA 11 heures ! Et nous n'avons pas vu un, ni deux, mais ce qui semblait être une centaine de bélugas tout autour du bateau ! Nous avons navigué au milieu des groupes de bélugas pendant près d'une heure - c'était absolument incroyable ! Ils se sont approchés très près du bateau, si bien que nous pouvions voir leurs petits yeux sans avoir besoin de jumelles. Nous pouvions également voir qu'il y avait des jeunes dans les groupes, car ils étaient un peu plus grisâtres que les autres baleines blanches. Ironiquement, tout cela se passait très près de notre lieu de débarquement initial, Bamsebu, où l'on chassait les bélugas et où l'on peut encore trouver leurs os sur la plage. Heureusement, nous avons pu les voir vivants ! La croisière autour des bélugas a retardé nos projets pour l'après-midi, et comme la houle était très forte sur notre deuxième site d'atterrissage, nous avons décidé de nous diriger vers le nord en direction de Longyearbyen et d'admirer le paysage depuis le bateau. Dans l'après-midi, Elodie nous a donné une brillante conférence sur la façon de ne pas atteindre le pôle Nord, l'histoire de Salomon Andrée et de son aventure en ballon dans l'Arctique. Après une semaine extraordinaire, avec des paysages époustouflants et une faune abondante (et des fleurs et des rochers !), nous sommes rentrés à Isfjord et finalement à Longyearbyen, prêts à débarquer le lendemain matin.

De retour à Longyearbyen, l'équipage a fait un travail fantastique en plaçant le navire et les zodiacs aux bons endroits et aux bons moments pour que nous puissions tous rejoindre nos destinations respectives avec succès. Nous avons eu de la chance pour ce débarquement car nous avons pu passer le long de la jetée. Après un dernier petit-déjeuner délicieux à bord, composé de pain perdu et de fruits frais, il était temps de faire nos adieux. C'est un moment triste que de débarquer du Plancius, qui a été une maison confortable et accueillante pendant ce voyage inoubliable. Nous avons partagé de nombreux moments uniques, vu des animaux sauvages rarement observés et nous nous sommes fait de nouveaux amis. Chargés de bons souvenirs, nous devons maintenant reprendre la route. Journal de bord du voyage en kayak Alexis Bellezze et David Groenland Faire du kayak autour du Phoque du Groenland, une journée sur la banquise à la recherche de baleines et de centaines de phoques du Groenland autour de nous, la recherche d'ours polaires dans différentes baies, falaises et près des glaciers, pagayer au milieu de nulle part dans le silence, sans autre moteur que son âme et ses bras, c'est ce que nous appelons une véritable exploration. Une occasion unique de se rapprocher de tout ce qui vous entoure. Monacobreen Nous avons commencé en début d'après-midi à Monacobreen, un glacier qui s'est suffisamment retiré pour que ce qui était autrefois un grand front glaciaire soit maintenant divisé en deux fronts plus petits par une montagne. De cette montagne, nous avons vu des rochers tomber du sommet d'une montagne escarpée située entre les glaciers. Nous avons observé une colonie de mouettes tridactyles sur le glacier. De nombreux bruits nous entouraient, y compris le grondement des vêlages au loin. De temps en temps, nous avons aperçu une impressionnante masse de glace se désintégrer après s'être effondrée dans la mer, répandant des grondements de glace qui dérivent avec le vent. Ce fut un excellent début d'apprentissage pour construire les bases d'une semaine bien remplie dans l'archipel. Alkefjellet Ensuite, nous sommes allés à Alkefjellet, "montagne des guillemots", une grande et longue falaise de colonnes basaltiques qui sert de lieu de reproduction à 60 000 couples de guillemots de Brünnich, de mouettes tridactyles, de goélands bourgmestres et de Fulmars boréaux. L'atmosphère était magnifique, et nous faisions vraiment partie du paysage avec le bruit des oiseaux, les murs vibrants, les oiseaux qui nageaient et volaient autour de nous. Nous avons eu la chance de voir trois Renards polaires, l'un se nourrissant même d'un oiseau tombé au sol, et les autres cherchant des opportunités de chasse à la base des piliers rocheux. L'expérience était tout simplement incroyable et bouleversante. Palanderbukta Le lendemain, nous avons passé une matinée relaxante à Palanderbukta, où nous avons eu l'occasion de pratiquer et d'améliorer nos techniques de pagayage, la baie étant calme, sans vagues, sans vent et pas froide du tout. Dans le silence, nous avons eu la chance d'entendre un morse au loin. Heureusement, le morse n'était pas très intéressé et n'a donc pas perturbé notre matinée de kayak. Ce fut un moment parfait pour s'entraîner au kayak, permettant à certains kayakistes de devenir plus confiants et ils étaient extrêmement heureux. Torellneset Une autre journée dans des conditions plus difficiles a été célébrée à Torellneset. Pendant que nous pagayions, plusieurs Eiders à duvet et un renne sont venus du plateau dans notre direction. Le conducteur du zodiac vérifiait la proximité de nombreux Morse dans la zone du glacier et a donc décidé de mettre fin au kayak plus tôt que prévu. Cela nous a donné le temps d'observer le comportement des animaux à distance dans le zodiac sur le chemin du retour vers le navire. De nombreux Morse ont montré de l'intérêt pour les visiteurs et nous ont regardés avec curiosité. La dernière session s'est déroulée à Burgerbukta, l'endroit idéal pour un adieu à l'Arctique ! Dans une baie entourée de montagnes déchiquetées et de magnifiques nuages dans le ciel. Le paysage était spectaculaire. Des montagnes d'une extrême beauté et un océan jonché de glace. Le silence régnait parmi nous, nous écoutions le craquement de la glace et le roulement des icebergs. C'était magique. Nous pagayions avec plus de liberté, mais sous la supervision des guides de kayak et du conducteur du zodiac. Nous avons apprécié les icebergs et le calme de l'après-midi dans l'un des plus beaux endroits du Svalbard. Nous vous souhaitons à tous d'autres aventures dans des endroits aussi beaux que celui-ci, et espérons que nous pourrons pagayer autour du détroit de l'Antarctique à l'avenir. Ce fut un plaisir pour nous de partager avec vous cette passion et ce respect de la nature et de la vie sauvage. Merci beaucoup et à bientôt !