OTL28-20, journal de bord, Ross Sea Odyssey

Dès 13h30, le hall de l'hôtel Kelvin d'Invercargill était bondé de passagers de l'Ortelius en phase de pré-embarquement ! Le directeur adjoint de l'hôtel, Carlos, était occupé à vérifier les noms ; le Dr Lise recueillait les questionnaires médicaux ; les membres du personnel Victoria, Simon et Mark s'affairaient à inscrire à la craie les numéros de cabine sur les bagages. Et en effet, malgré la foule, l'opération s'est déroulée si facilement que nous sommes montés en avance dans nos bus. Nous avons donc emprunté une route panoramique jusqu'à Bluff, ce qui nous a permis de profiter une dernière fois des paysages de la Nouvelle-Zélande continentale. Le vent au port était un peu plus fort qu'en ville et nous nous sommes accrochés à nos chapeaux avec difficulté lorsque nous sommes descendus des bus sur la passerelle de l'Ortelius, pour nous rendre à la réception du pont 4 afin de nous enregistrer. Ce sera notre maison pour le mois à venir. Le directeur de l'hôtel, Michael, nous a accueillis chaleureusement, nous a remis les clés de nos cabines, puis le personnel de l'hôtel nous a montré nos cabines et nous avons pu passer l'heure suivante à déballer nos affaires et à nous familiariser avec l'agencement du navire. Nous avons passé l'heure suivante à déballer nos affaires et à nous familiariser avec l'agencement du navire. La découverte du bar et de la station de café/thé a été un moment important. Une fois que tout le monde a embarqué en toute sécurité et que tous les bagages sont à bord, il est temps de procéder au briefing de sécurité obligatoire dans la salle de conférence du pont 3. Le chef d'expédition Rolf nous a souhaité la bienvenue à bord, puis Andy (3e officier) et Clouds (chef d'expédition adjoint) ont projeté un film sur divers aspects de la sécurité à bord d'Ortelius ; Michael nous a fait faire une visite "virtuelle" du navire ; le Dr Lise nous a recommandé de la rencontrer pour nous approvisionner en médicaments contre le mal de mer - puis sept coups brefs et un coup long de la corne du navire ont signalé le début de l'exercice d'embarcation de sauvetage. Nous aimons faire cet exercice avant de prendre la mer, afin que chacun sache ce qu'il faut faire en cas d'urgence. Nous sommes d'abord retournés dans nos cabines pour chercher des vêtements chauds et nos gilets de sauvetage SOLAS orange vif. Ensuite, nous nous sommes rassemblés au bar et avons répondu à l'appel des noms. Enfin, nous avons été conduits vers nos zones respectives d'embarquement dans les canots de sauvetage sur le pont 7, où nous nous sommes alignés. Un canot de sauvetage était ouvert, ce qui nous a permis de jeter un coup d'œil à l'intérieur - c'est confortable ! Nous avons pris la mer vers la fin de cet exercice, d'abord escortés par un remorqueur, dans des conditions de vent difficiles et une mer agitée - cela fait partie de l'aventure. Regarder le pilote néo-zélandais quitter Ortelius après nous avoir guidés hors du port était extrêmement excitant, tout comme le roulis important de son navire (bien pire que le nôtre !). Nous disposions à présent d'un peu plus de temps libre pour nous installer, commencer à nous sentir chez nous et à acquérir le pied marin. À 19 heures, la plupart d'entre nous se sont retrouvés au bar pour rencontrer le capitaine Ernesto Barria et porter un toast à notre voyage en Antarctique. Du vin mousseux et des canapés ont été consommés (principalement - peu d'entre eux ont fini sur le sol) et nous avons rencontré le personnel d'expédition du navire - qui conduira nos zodiacs, nous donnera des conférences sur tous les aspects de l'Antarctique et nous accompagnera lors de nos visites à terre. Le dîner a eu lieu à 19h30 précises et bien que la salle à manger n'ait pas été tout à fait pleine, ceux qui sont venus dîner ont certainement apprécié l'expérience culinaire et ont également fait la connaissance de leurs compagnons de voyage. La plupart des participants ont décidé de se coucher tôt, car nous avons tous fait un long voyage depuis notre domicile jusqu'à Bluff. Après avoir protégé nos cabines de l'océan Austral dans la mesure du possible (notamment en fermant les volets des hublots du pont 3), nous sommes allés nous coucher et avons passé une nuit étonnamment rythmée et même agréable à nous balancer et à rouler - nous savons certainement que nous sommes en mer.

La mer était agitée lorsque nous nous sommes réveillés pour notre première matinée à bord d'Ortelius. Bien que cela soit normal dans l'océan Austral, certains passagers ne se sont pas beaucoup joints à nous pour les repas aujourd'hui ! Les personnes capables de se déplacer ont fait très attention à toujours garder une main (ou même les deux) pour le navire, en particulier lors des manœuvres dans les portes (attention aux doigts dans le montant de la porte !) et dans les escaliers. En raison d'une mer quelque peu inconfortable, les briefings obligatoires ont été reportés à l'après-midi et Simon a donné le coup d'envoi de notre programme de conférences avec une introduction aux îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande. Son exposé s'est concentré sur les oiseaux que nous trouverions autour des Sarcelles de Auckland et de Campbell, couvrant les plus grands oiseaux marins (tels que les Albatros et les Pétrels géants), les espèces rares de manchots (tels que les manchots à crête et les manchots aux yeux jaunes) et également les oiseaux terrestres (tels que les pipits, les sarcelles et les bécassines). À l'heure du déjeuner, le bar était encore presque vide et il n'y avait certainement pas de queue au buffet, bien que ceux d'entre nous qui se sentaient prêts à le faire aient fait honneur à la nourriture. Pour la plupart d'entre nous, l'heure de la sieste a ensuite sonné, l'Ortelius continuant à se balancer et à rouler de manière significative. C'était également le bon moment pour se tenir sur le pont (tous les ponts étaient fermés, tellement il y avait de vent !) ou sur l'aile du pont et prendre des photos des vagues qui s'écrasaient sur notre proue, car à 15 heures, la hauteur des vagues diminuait régulièrement. Le chef d'expédition Rolf a donc décidé de nous convoquer pour les briefings IAATO et Zodiac obligatoires dans la salle de conférence du pont 3 à 15h30. Ces informations sont essentielles pour assurer la sécurité et la légalité des opérations tout au long du voyage, depuis les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande jusqu'aux profondeurs de l'Antarctique. Pendant les 45 minutes qui ont suivi, nous avons appris à préserver ces régions et à éviter de perturber la faune et la flore. Les mêmes règles s'appliquent à l'environnement subantarctique de la Nouvelle-Zélande et à l'Antarctique, de sorte que les réglementations de l'IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) couvrent les deux zones. Une session tout aussi importante a été consacrée à la manière de s'habiller pour les conditions polaires et de rester en sécurité et au sec dans les zodiacs, que ce soit pour faire la navette vers le rivage ou pour naviguer le long de la côte à la recherche d'animaux sauvages. Enfin, le moment le plus excitant de l'après-midi est arrivé : c'est l'heure de la "Vacuum Party" au bar ! Nous avons tous apporté nos vêtements d'extérieur pour vérifier qu'ils ne contenaient pas de graines importées ou de saletés, et le personnel de l'expédition nous a aidés à passer l'aspirateur sur tout "vieil" équipement, en insistant sur les poches, les velcros, les poignets de pantalon, etc. Après avoir signé les formulaires de déclaration de biosécurité, nous sommes descendus sur le pont 3 pour récupérer nos bottes en caoutchouc et nos gilets de sauvetage pour zodiacs. Nous sommes maintenant prêts pour le débarquement et les aventures en zodiac qui commenceront demain matin. Le dîner a suivi à 19 heures et nous nous sommes retrouvés dans des eaux plus abritées, les ponts extérieurs ayant été rouverts et l'île d'Enderby se trouvant juste au large du navire. La plupart des gens avaient déjà de l'appétit à ce stade et nous avons savouré pleinement notre venaison ou notre poisson, très reconnaissants d'avoir atteint un port sûr après notre journée de roulis. Le bar était calme après le dîner - certains d'entre nous souffraient encore du décalage horaire, et nous avons donc décidé de nous coucher tôt. Nous avons des activités à venir à partir de 8h30 demain selon le briefing de Rolf, donc se coucher pour être prêt pour l'embarquement en zodiac juste après le petit déjeuner était une priorité. Dormez bien !

Nous nous sommes réveillés à 6h45 aujourd'hui avec les douces tonalités de Rolf, nous indiquant qu'il était temps de nous lever et de jeter un coup d'œil à l'extérieur sur l'île d'Enderby. Il y avait encore pas mal de houle lorsque nous nous sommes dirigés vers le petit-déjeuner, mais il ne faisait pas froid dehors. À 7 h 45, un zodiac a été mis à l'eau et le personnel s'est dirigé vers le rivage de Sandy Bay pour observer les conditions de surf sur la plage. Malheureusement, ce que nous avions vu aux jumelles sur le pont s'est confirmé : trop de houle pour un débarquement sur cette côte relativement exposée. Cependant, nous sommes rapidement passés au plan B, qui consistait à repositionner le navire dans Port Ross et à effectuer une croisière en zodiac à partir de là. Le plan B a parfaitement fonctionné ! 10 zodiacs ont été descendus tandis que les passagers se dirigeaient vers leurs cabines pour enfiler leurs imperméables et leurs gilets de sauvetage. Les deux passerelles ont été utilisées pour l'embarquement, il n'a donc pas fallu longtemps pour que tout le monde glisse sa carte pour "quitter le navire" et nous nous sommes mis en route. La mer était calme et nous avons commencé par un beau temps, qui s'est transformé en bruine et en pluie vers la fin de notre croisière (d'environ une heure et trois quarts), mais il n'y avait pratiquement pas de vent ni de houle, ce qui est assez différent de ce qui s'était passé plus tôt dans la journée. Les zodiacs et leurs chauffeurs ont emprunté différents itinéraires autour de l'île ; quel que soit l'itinéraire choisi, nous avons tous apprécié les forêts de rata à fleurs rouges et les mégaphorbiaies denses éparpillées entre les touffes d'herbe. Un certain nombre de lions de mer néo-zélandais ont joué autour de nos zodiacs avec une agilité étonnante et l'on a pu apercevoir à l'occasion un phoque à fourrure qui se grattait avec recueillement sur les plages rocailleuses. Les oiseaux de mer les plus fréquemment observés étaient les Cormorans des Auckland, perchés sur les falaises au-dessus de l'océan, et pas du tout dérangés par l'approche de nos zodiacs - en fait, ils posaient gentiment pour les photos. Il y avait aussi des Goélands dominicains, patrouillant sur la plage, et quelques Aigrettes à face blanche perchées sur des rochers, en train de se prélasser. Près du rivage, nous pouvions voir et entendre les oiseaux terrestres chanter à tue-tête - pipits et perruches voltigeant dans les arbres, s'arrêtant de temps en temps sur une brindille isolée pour jeter un coup d'œil vers la mer. Deux ou trois zodiacs chanceux ont pu observer un poussin d'Albatros fuligineux sur un nid juste au bord de l'île ; et un peu plus loin, à peine sorti d'une "forêt digne de gobelins", un manchot aux yeux jaunes solitaire se tenait en sentinelle, observant solennellement la scène avant de se retourner pour se dandiner calmement sous les branches des arbres. Bien trop tôt (malgré la pluie), il était temps de retourner à Albatros bruns pour notre déjeuner marocain avec des frites. Pour une raison ou pour une autre, le fait d'être assis dans un zodiac et de cliquer sur les obturateurs de l'appareil photo est un travail qui donne faim ! Fortifiés par notre déjeuner buffet, nous avons pris une boisson chaude et sommes retournés sur le pont pour observer notre navire naviguer vers le sud le long de la côte est de l'île d'Auckland, cherchant l'abri du port de Carnley pour mieux l'observer de près. Bientôt, nous sommes entrés dans le brouillard et, pendant un certain temps, nous ne pouvions plus voir la terre. L'heure de la sieste a sonné après cette matinée passionnante ! Vers 16 heures, la voix de Rolf sur le système de sonorisation a annoncé que le ciel s'était éclairci et que nous entrions maintenant dans Carnley Harbour ; le capitaine Ernesto avait l'intention de poursuivre la croisière jusqu'au bout (ce qui prendrait un peu plus d'une heure) et nous avons été encouragés à sortir sur le pont pour admirer l'île d'Auckland dans toute sa splendeur. Falaises rocheuses, pentes verdoyantes, cascades, créatures volant, nageant et s'échouant sur les plages... Armés d'un appareil photo et de jumelles, c'est sur le pont qu'il faut se tenir ! À notre grande joie, Rolf décide de remettre les zodiacs à l'eau lorsque nous atteignons le bras occidental du port, et nous partons tous pour notre deuxième croisière en zodiac de la journée. Une fois de plus, 10 zodiacs sont partis dans différentes directions pour explorer et, à notre retour, nous avons pu faire état d'une série d'observations de qualité, toutes différentes. Il est difficile d'identifier les points forts de la croisière, mais ils comprennent : des lions de mer nageant et grimpant sur des pentes couvertes de touffes ; des albatros volant et nichant sur des terrains plus élevés - beaucoup montrant des rituels de liaison par paire ; des Cormorans Auckland partout ; des pipits et des perruches en vol gazouillant d'arbre en arbre ou le long du rivage rocheux ; une caverne étonnante dans le passage Victoria. La liste est longue... Nous sommes rentrés juste à temps pour le dîner, qui a été bien plus animé que celui d'hier soir. Demain matin, nous sommes en mer et Rolf a donc reporté notre séance habituelle de récapitulation et de briefing afin que nous puissions partager des boissons au bar et parler de notre journée avant de recharger les batteries des appareils photo (avec de l'électricité) et les corps (avec du sommeil) en vue de notre arrivée à l'île Campbell demain en fin de matinée.

La journée d'aujourd'hui a commencé comme toutes les journées du mois prochain ; je suis sûr que tout le monde s'habituera à ce que Rolf nous réveille chaque matin avec des informations de base sur la journée. Comme nous avons quitté l'île d'Auckland un peu plus tard que prévu, nous sommes restés en route vers l'île de Campbell toute la matinée. Cela nous a permis de faire un récapitulatif et un briefing après le petit-déjeuner, d'entendre Valentin nous parler des manchots à queue pointue, Simon nous faire un bref compte-rendu de notre journée sur l'île d'Auckland et Victoria nous donner une leçon d'histoire sur l'île de Campbell. Rolf a terminé ce récapitulatif chargé en nous donnant des détails sur l'île Campbell et sur nos projets spécifiques. Peu après le briefing, nous avons appris depuis le pont que nous pouvions voir l'île et que nous nous en rapprochions rapidement. Rapidement, nous sommes entrés dans le port de Persévérance, à l'extrémité sud de l'île Campbell. Immédiatement, les conditions se sont calmées et nous avons navigué le long du vert profond de l'herbe à touffes et de la frange de forêt de Rata autour de la ligne de flottaison. Dans une direction, un pingouin marsouin, dans une autre, des lions de mer néo-zélandais en train de jouer, et au loin, Beeman Cove, notre lieu de débarquement prévu. Mais d'abord, un déjeuner de pâtes... Peu après le déjeuner, l'équipe est descendue à terre avec le matériel de sécurité et notre sympathique représentant du ministère de la Conservation, Phil. Tout le monde a fait la navette vers le rivage au cours des 45 minutes suivantes pour entamer une fantastique promenade sur le trottoir de bois. Sur le rivage, nous avons été accueillis par des phlébotomes - les derniers insectes gênants que nous verrons jusqu'à Ushuaia. Phil dirige la marche vers le haut de la colline et dans la brume. Il n'a jamais vraiment plu sur la montagne, mais la brume s'est abattue lourdement à plusieurs reprises et nous avons tous été trempés. Malgré cela, ce fut une sortie fantastique. Dès que nous avons quitté le niveau du rivage, les phlébotomes ont disparu et nous avons continué à grimper sans relâche sur le trottoir étroit et parfois précaire. Pendant les 15 premières minutes, nous avons eu l'impression de nous frayer un chemin à travers les graminées (Dracophyllum longifolium), les caprosmes et les hévéas. Les observateurs attentifs ont également remarqué de nombreux petits champignons et quelques gentianes près du sol, à côté de la promenade. Nous sommes bientôt sortis de la végétation haute et avons débouché sur des pentes plus ouvertes parsemées de touffes et de mégaphorbiaies. La brume obscurcit encore nos vues lointaines, tandis que nous nous concentrons sur l'endroit où poser nos pieds et sur la végétation qui nous entoure. Soudain, alors que nous franchissions une petite élévation, nous avons aperçu un magnifique Albatros royal, immobile et majestueux. Nous avons fini par déterminer qu'il ou elle avait un petit oisillon dans le nid, mais les albatros sont les maîtres zen de l'immobilité. En près de trois heures, notre premier albatros n'a remué que quatre ou cinq fois pour changer de position. Mais même assis tranquillement sur le nid, il était proche et magnifique. En continuant à marcher, nous avons vu quatre ou cinq autres oiseaux également assis sur des nids à différentes distances de la piste. De nombreux passagers ont fait demi-tour sur la crête, là où l'ancienne promenade se terminait par une petite plate-forme carrée. Ceux qui ont continué jusqu'au sommet ont pu emprunter un nouveau trottoir légèrement plus large. À côté de la promenade, on pouvait voir les restes d'un oisillon presque adulte, dont le crâne et même le squelette d'une aile entière étaient visibles à côté d'un ancien monticule de nid érodé. Près du sommet, il y avait un champ exquis de marguerites sur le chou de l'île Macquarie, Stilbocarpa polaris. Au sommet, hélas, il n'y avait que des nuages à voir, mais en redescendant, quelques-uns d'entre nous ont réussi à apercevoir la très rare et endémique bécassine des marais de l'île Campbell. Quel ajout excitant à la randonnée ! Ceux qui ont quitté les hauteurs le plus tard ont eu droit à un éclaircissement considérable de la vue alors que nous redescendions le long de la promenade. Au fur et à mesure que la brume se dissipait, nous pouvions apercevoir Tucker Cove, puis la partie principale du port de Persévérance et notre bon navire Ortelius. Mieux encore, nous avons pu apercevoir plus d'une douzaine d'albatros en train de nicher et une douzaine d'autres en train de voler au-dessus de nos têtes. L'après-midi s'est terminée en beauté, et nous sommes tous revenus à bord juste à temps pour un nouveau dîner délicieux ; nous avons ensuite eu du temps libre pour nous-mêmes dans la soirée après une journée extraordinaire.

Ce matin, nous nous sommes réveillés en pleine mer. L'île Campbell est déjà loin derrière nous et il nous reste encore plusieurs jours pour atteindre le cercle polaire antarctique et une éventuelle escale et croisière en zodiac dans les lointaines îles Balleny - si les conditions météorologiques le permettent - une fois arrivés. Il y avait des vents légers et un peu de houle, mais nous avons quand même atteint des vitesses correctes toute la journée, sans que le navire ne tangue ou ne roule trop. Les oiseaux de mer adorent ces conditions venteuses. Toute la journée, il y a eu un flot constant de tubénoses différentes autour du bateau : Albatros à sourcils noirs, albatros timides, albatros à sourcils noirs, albatros royaux, albatros à manteau clair et albatros à sourcils noirs ont été observés, ainsi qu'une grande variété de pétrels - Puffins gris, à menton blanc, à plumes molles, à dos gris et plongeurs subtropicaux. Dans la matinée, Gary a présenté son exposé sur les phoques et les otaries du monde entier. Après un délicieux buffet, Victoria a présenté Ernest Shackleton et l'expédition Nimrod à Cape Royds, la première expédition du célèbre explorateur britannique en Antarctique en tant que chef et sa tentative ratée d'atteindre le pôle Sud. Valentin a ensuite fait la lumière sur le monde merveilleux des pingouins avec Que savons-nous vraiment des pingouins ? Avant le dîner, nous nous sommes retrouvés au bar pour notre récapitulatif et briefing quotidien, au cours duquel Rolf a annoncé la mauvaise nouvelle : la base McMurdo a fermé ses portes à tous les visiteurs extérieurs par crainte du coronavirus. C'est vraiment décevant, mais nous espérons que la base néo-zélandaise de Scott, située au coin de la rue, nous offrira une visite. L'équipe de l'expédition a ensuite présenté plusieurs récapitulatifs différents, en commençant par Gary sur notre visite de l'île Campbell, suivi d'un aperçu des méga-herbes par notre représentant du ministère néo-zélandais de la conservation, Phil. La bécassine de l'île Campbell par Val et la présentation de Mark sur les "mauvaises herbes", c'est-à-dire les algues et le varech, ont suivi. La récapitulation s'est terminée par le partage par Zostérops à dos gris de quelques photos qu'elle a prises de deux adorables Zostérops à dos gris trempés par la pluie, se blottissant l'un contre l'autre sur une branche d'arbre près de l'aire d'atterrissage.

Une nouvelle journée en mer, mais une journée de voyage relativement calme, qui nous a permis de nous rapprocher de nos objectifs. En fait, c'était une grosse journée aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons franchi la convergence antarctique et vu la température de surface de la mer passer des 9˚ C que nous avions depuis les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande à un peu plus de 4˚ C. Cela signifie que nous sommes entrés dans la province biologique des eaux antarctiques, qui est également une zone de grande productivité. Un peu plus tard dans la journée, nous sommes passés au sud de la latitude 60˚ sud, la frontière politique de l'Antarctique. Cette frontière a été choisie de manière à englober la plupart des eaux situées au sud de la convergence, mais pas beaucoup à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes donc entrés dans l'Antarctique à la fois politiquement et biologiquement. Ce matin, dans le cadre de notre série de conférences, Victoria nous a raconté l'histoire de Robert Falcon Scott en Antarctique (Captain Robert Falcon Scott : HERO ? or BUNGLER ?). Il y a eu un peu d'histoire sur ses débuts, mais beaucoup plus sur l'expédition Discovery et son expédition fatidique Terra Nova. Les hommes de l'expédition et leurs différents traits de caractère ont donné matière à réflexion. Il est intéressant de noter que Victoria a relevé de nombreux cas où différents hommes ont écrit dans leur journal des opinions divergentes sur Scott et ses décisions. Mais le résultat reste le même à chaque fois. Scott et quatre autres hommes sont morts à leur retour du pôle Sud, après avoir découvert qu'Amundsen les y avait précédés. Notre observation de la faune pendant la journée n'a pas été aussi fructueuse que nous l'aurions espéré, mais nous avons tout de même pu observer plusieurs Océanites frégates (ainsi que quelques albatros, entre autres) et au moins deux baleines-pilotes. Juste avant le déjeuner, l'équipe de l'expédition a monté notre tente de secours sur le pont de l'hélicoptère, afin de vérifier qu'elle était en bon état et que tout le monde savait comment l'installer. C'est un bon signe qui montre que nous nous rapprochons des grandes opérations des prochains jours. Après le déjeuner, Simon nous a parlé des albatros du monde entier, en accordant une attention particulière à ceux que nous observons actuellement dans l'océan Austral. Un peu plus tard, nous avons eu droit à la première intervention de Clouds, qui nous a donné quelques conseils généraux sur la photographie. Il y avait donc de quoi occuper et divertir tout le monde. Notre récapitulation et notre briefing d'aujourd'hui ont commencé avec Simon qui a raconté une histoire, mais qui a également annoncé qu'au moins cinq manchots morts avaient flotté cet après-midi, ce qui était une nouvelle surprenante. Phil nous a ensuite montré une vidéo sur le plan néo-zélandais visant à éliminer les cochons, les chats et les rats de l'île d'Auckland et sur leur plan encore plus ambitieux visant à éliminer la plupart des nuisibles de la Nouvelle-Zélande continentale d'ici à 2050. Gary a expliqué la convergence antarctique, c'est-à-dire l'endroit où les eaux de surface froides de l'Antarctique, qui coulent vers le nord, entrent en collision avec les eaux de surface subantarctiques, qui coulent vers le sud. Elles se replient l'une contre l'autre au niveau de leur "convergence", pour retourner d'où elles viennent sous forme de courants de pleine mer. Comme les deux masses d'eau se mélangent très peu, l'Antarctique est très isolé du reste des océans de la planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Antarctique est aussi froid. Rolf a terminé par son briefing habituel sur notre voyage. Nous avons maintenant franchi la barre des 1000 milles nautiques et nous devrions atteindre les îles Balleny dimanche matin. Nous prenons du bon temps et pour fêter notre entrée dans l'Antarctique, Michael a organisé un Happy Hour au bar pendant le récapitulatif. Pour couronner la journée, juste au moment où nous avons été convoqués pour le dîner, l'appel a été lancé : "iceberg" ! Notre premier de ce voyage ! Nous sommes vraiment sur le point d'arriver.

Les conditions de mer étaient suffisamment stables lorsque nous nous sommes réveillés ce matin à 7h45 pour que ceux d'entre nous qui vivent sur le pont 3 puissent vivre une journée entière sur l'océan Austral avec la pleine lumière du jour au lieu des volets fermés ! Le temps couvert s'est amélioré au fur et à mesure, malgré les menaces de Rolf qui annonçait une chute du baromètre dans la matinée. À 10 heures, le directeur de l'hôtel, Michael, a annoncé l'ouverture de la boutique Ortelius à la réception. Un certain nombre d'articles sur le thème de l'Antarctique sont proposés dans notre hôtel flottant et lorsque nous avons envie de nous offrir une carte postale, un écusson, un sweat-shirt, un livre, etc. il y a une liste sur laquelle enregistrer l'achat. Le jour du bilan est encore dans près de quatre semaines ! Après ce départ en douceur, nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence à 10h30 pour écouter l'exposé de Victoria sur Le premier hiver antarctique - au cap Adare (Borchgrevink, 1898 - 1900). Carsten Borchgrevink n'était pas connu de tous, ce qui est inhabituel pour ce groupe de passagers particulièrement bien informés. Il a construit la toute première cabane sur le continent antarctique et a été le premier à y passer l'hiver ; comme nous espérons approcher de sa base du cap Adare dans quelques jours, le moment semblait bien choisi pour en apprendre davantage sur son "expédition antarctique britannique" (financée par un magnat britannique de la presse, mais composée principalement de Norvégiens). Cette expédition a réussi à prouver qu'il était possible de survivre une année entière dans l'Antarctique, et a également fait de la bonne science fondamentale ; mais "à bien des égards, Borchgrevink n'était pas un bon chef", comme l'a écrit le scientifique Bernacchi dans son journal de plusieurs manières différentes ! Néanmoins, il a ouvert la voie aux futures explorations de l'Antarctique et on peut dire qu'il a donné le coup d'envoi de la course au pôle Sud... Par coïncidence, alors que Victoria répondait à quelques questions à la fin de sa conférence, Ortelius a croisé un iceberg de bonne taille et très abîmé (vers 11 h 40). Nous sommes donc dans la bonne direction ! A 12h30, nous avons à nouveau entendu la voix douce de Michael et nous nous sommes précipités vers le buffet pour prendre notre veau, nos röstis aux herbes et nos haricots verts. Le fait de ne pas avoir à cuisiner ni à faire la vaisselle nous permet de profiter au maximum de chaque repas. Après une courte sieste, nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence pour écouter Shaun parler de ses semaines au Cap Adare au milieu des années 1970. À la fin de sa saison en tant que commandant adjoint de la base de Scott, il a eu la chance de camper ici et d'aider à réparer le refuge Borchgrevink, qui n'était alors pas en très bon état et qui semblait avoir été pillé au fil des décennies. Plus excitant encore, il a pu escalader la falaise et réparer la tombe de Hanson, tout en admirant une vue imprenable sur la plage et la glace en contrebas. Comme il s'agit désormais d'une zone spécialement protégée de l'Antarctique, peu de personnes ont eu ce privilège et c'était formidable d'entendre ses récits et de voir ses photos. À 16 heures, Simon, sur le pont, nous a demandé de nous rendre sur le pont avec des jumelles et un appareil photo pour admirer des Baleines à bosse devant le navire. Celles-ci se sont avérées très utiles, agitant les nageoires et se jetant à l'eau à plusieurs reprises, tout en révélant régulièrement leur progression dans l'océan par leurs souffles caractéristiques. Pauvre Phil. Notre observateur néo-zélandais était sur le point d'entamer la première conférence de notre série "Story-time" au bar après le thé et les gâteaux... quand Simon a recommencé ! Cette fois-ci, il était très excité car il avait aperçu une BALEINE BLEUE. Tout le monde a abandonné Phil (qui était en train de s'échauffer sur son thème - décrivant son temps en tant que garde forestier dans les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande) ; au lieu de cela, nous nous sommes tous précipités pour apercevoir le plus gros animal qui ait jamais vécu sur terre. Le capitaine Ernesto a gentiment ralenti et fait tourner le bateau pour que nous ayons une chance d'apercevoir ce dos exceptionnellement long et bleu-gris et cette petite nageoire. Certains d'entre nous l'ont vu, d'autres non, mais nous avons ensuite aperçu un couple de Rorquals communs (à peine plus petits). Apparemment, quelques globicéphales ont été aperçus ce matin, et la journée a donc été une véritable baleine... Phil devra en parler un autre jour, car nous nous dirigeons à présent vers l'heure du récapitulatif et du briefing, où l'atmosphère est des plus conviviales. Simon (sans surprise) a parlé des baleines, Gary (vues depuis les zodiacs) et Victoria (histoire) des prochaines îles Balleny et Valentin du pourquoi et du comment des oiseaux de mer volant autour des navires. Rolf a ensuite terminé par un briefing sur les activités potentielles de demain sur les îles Sturge/Buckle aux Balleny, et nous nous sommes joyeusement retirés pour dîner, suivi peut-être d'un dernier verre au bar pour célébrer notre approche du cercle polaire antarctique.

L'excitation est montée d'un cran ce matin, alors que nous approchions des îles Balleny, rarement vues et rarement visitées. Il neigeait encore, de sorte que les ponts et l'accastillage étaient recouverts de neige ; la visibilité était également très réduite. C'est après le petit-déjeuner que nous avons approché l'île Sturge. En chemin, nous avions déjà enregistré des Pétrels du Cap, des Pétrels antarctiques et des Pétrels antarctiques, ainsi qu'un Albatros fuligineux. Une fois en position près de l'île, deux bateaux éclaireurs sont partis dans la neige pour voir les possibilités qui s'offraient à nous. Une croisière en zodiac avait d'abord été décidée, mais seuls trois bateaux avaient été chargés lorsque l'opération a été annulée. Les conditions à la passerelle s'étaient aggravées et le chargement des bateaux n'était plus considéré comme sûr. Une fois tous les bateaux et chacun d'entre nous de retour à bord de l'Ortelius, nous sommes donc partis en direction du nord pour l'île de Buckle afin de voir si les conditions y étaient meilleures. Pendant la fin du déjeuner, le navire a traversé une grande plaque de glace de brash sur laquelle se trouvaient de nombreux Phoques crabiers ; un Albatros fuligineux survolant la glace était un spectacle particulièrement incongru ! La mer était plate et calme, si bien que nous avons tous pu monter dans les bateaux pour une croisière en zodiac autour de l'île Sabrina et de l'îlot Chinstrap. Une surprise nous attendait sur la plage, près du gigantesque empilement de rochers, dont la hauteur est estimée à près de 80 mètres. Il s'agissait d'un Manchots royaux immature (taches auriculaires blanches plutôt qu'orange), probablement venu sur le rivage pour muer, bien loin de chez lui. Parmi les autres habitants de la plage, on comptait près de 20 Phoques de Weddell bien gras, dont certains nous regardaient curieusement lorsque nous passions à côté d'eux. De temps en temps, l'un d'eux levait la tête ou étirait paresseusement une nageoire. L'un d'entre eux se trouvait également sur une banquise près de la plage et, comme il dormait profondément, nous avons pu l'approcher de près. La plupart des Manchots à jugulaires que nous avons vus étaient des Adélie, mais il y avait aussi un petit nombre de Manchots à jugulaire - les deux espèces étaient les premières du voyage. Beaucoup d'entre eux étaient des adultes en mue, mais d'autres pouvaient être vus en train de monter ou de descendre les sentiers étroits sur la pente glacée entre la plage et les zones de nidification. Des Pétrels du Cap et des Pétrels à bosse volaient devant les falaises à l'extrémité nord de la plage. Plusieurs bateaux ont été conduits vers l'îlot Chinstrap par deux grandes Baleines à bosse bien rondes. Cependant, au lieu de se nourrir, elles semblaient se diriger vers quelque chose, en nageant régulièrement. C'était très excitant d'être si près de ces grandes créatures ! Juste à côté de l'îlot, nous avons aperçu brièvement un grand Léopard de mer dans l'eau, attendant sans doute qu'un pingouin imprudent passe à côté de lui. Nous avons également dû faire preuve de prudence en raison de la houle et des vagues parfois importantes sur le coin exposé de l'îlot. Mais bien trop vite, notre temps s'est écoulé et nous avons repris le chemin du bateau. Peu après le départ, un autre navire d'expédition nous a dépassés dans les glaces. Nous n'avons pas eu le temps de nous attarder : un délicieux dîner buffet nous attendait, et le vin était offert par la maison, ce qui nous a mis d'humeur conviviale pour le reste de la soirée.

Une fois de plus, les ponts étaient recouverts de neige ce matin. Après le petit-déjeuner, nous avons assisté à un briefing obligatoire sur l'hélicoptère, présenté par nos amis pilotes chiliens. Nous avions prévu de faire un "essai" dans l'après-midi, mais pendant le déjeuner, le vent s'est levé et la hauteur des vagues a augmenté. Il y avait aussi plus de neige ! Nous sommes donc restés à l'intérieur et avons écouté Phil parler de sa vie de Ranger au Kiwiland. Simon a été enfermé dans sa cabine pour qu'il ne puisse pas nous interrompre à nouveau (avec l'observation d'une baleine) et vider la pièce. Ces satanés naturalistes ! Hier soir, le spectacle des baleines à bosse a été décrit par une personne comme une "explosion océanique". Bien qu'il y ait eu beaucoup moins de baleines aujourd'hui, il y avait six espèces différentes. Il s'agit de : Petit rorqual de l'Antarctique, baleine à bosse, rorqual boréal, rorqual commun, cachalot et orque ! Les deux dernières étaient les plus intéressantes et les plus passionnantes, mais, malheureusement, les six espèces n'ont été vues que brièvement et par quelques personnes seulement. Le Potfisks était un animal solitaire et, à en juger par sa taille, il s'agissait probablement d'un mâle. Repéré par le gardien du pont, il se trouvait à une certaine distance et se reposait à la surface pour se réoxygéner. Ce processus peut durer jusqu'à 30 minutes et, si on l'observe bien, le bec à angle droit du côté gauche de la tête est caractéristique. L'observation de l'Hyperoodons boréal a été encore plus brève, mais les deux animaux étaient au moins beaucoup plus proches. La plupart du temps, on n'a vu qu'une partie du dos et la grande nageoire dorsale, mais une baleine (c'est en fait le plus grand membre de la famille des dauphins) est passée très près de l'étrave. Elle n'était pas très loin sous la surface et on pouvait clairement voir son motif noir et blanc. Au fur et à mesure que nous descendons vers le sud, nous en verrons peut-être d'autres et, si nous avons une bonne vue, nous pourrons peut-être déterminer de quel type de dauphin il s'agit. Il y a le type A, que l'on voit tout autour de l'Antarctique, le grand type B (Orque de la banquise) et le type C (Orque de la mer de Ross). Le nombre d'espèces d'oiseaux est désormais très faible, mais certaines des observations faites aujourd'hui ont été spectaculaires et passionnantes : Les Puffins maculés, les Pétrels maculés et les Pétrels maculés ainsi que les Fulmars argentés ont tous été vus en petit nombre. L'Albatros fuligineux, stupéfiant, élégant et majestueux, a également fait son entrée sur notre table, et plusieurs d'entre eux ont été observés. Cependant, l'oiseau qui s'est le mieux comporté est le Pétrel antarctique. Un groupe de trois est resté à bord du navire de 13 heures à au moins 18 heures, offrant des vues exceptionnellement proches et des opportunités photographiques. Enfin, en ce qui concerne les oiseaux, Simon a mentionné à Recap que le Manchot royal d'hier provenait probablement des grandes colonies de l'île Macquarie, située à 900 milles nautiques/1 035 milles terrestres/1 656 kilomètres de là. Cependant, il a ensuite montré une photo d'un manchot royal sur l'île Nightingale, dans le groupe Tristan da Cunha et, en allant vers le sud, la source la plus proche (Géorgie du Sud) se trouve à 1 400 nm/1 610 sm/2 576 km ! Nous avons terminé la journée en espérant qu'il fera beau demain au cap Adélie, avec ses manchots Adélie et la cabane de Borchgrevink. Cette cabane a la particularité d'être le seul "premier bâtiment sur un continent" qu'il est possible de visiter. Nous allons dîner et nous coucher. Demain matin, nous serons dans la mer de Ross.

Un ciel bleu sans nuage, des montagnes couvertes de glace, une mer de verre, des glaciers scintillants, de la glace brisée et des icebergs tabulaires titanesques nous ont accueillis ce matin lorsque nous avons ouvert nos rideaux ! Sur le côté ouest de la baie Robertson se trouvent les montagnes transantarctiques, dont le plus haut sommet visible est le mont Minto, qui culmine à 13 655 pieds / 4 163 mètres. Non loin de là se trouvait quelque chose de beaucoup plus petit - un autre navire d'expédition qui, bien sûr, céda la place au puissant Ortelius ! Peu après le réveil promis à 05h45, l'équipe est sortie à bord de deux zodiacs pour voir s'il était possible d'atterrir au Cap Adare. Depuis le bateau, nous avons pu voir que la plage était bordée de gros blocs de glace, que la cabane de Borchgrevink était clairement visible et que de nombreux Manchots Adélie étaient présents. Ces charmantes créatures se distinguaient également par un autre aspect : leur parfum capiteux. Elle était si forte qu'elle entrait par la porte du bar et descendait jusqu'aux escaliers du pont 3 ! Les nouvelles des éclaireurs n'étaient pas bonnes - du côté ouest de la pointe, il n'y avait aucune brèche dans la glace lavée et du côté nord, il y avait une forte houle. Le plan B était d'effectuer la "sortie sèche" en hélicoptère qui avait été reportée en raison du temps cahoteux et venteux de l'après-midi d'hier - c'est donc ce que nous avons fait. Nous avons été appelés par un groupe d'hélicoptères au bar avec tout notre équipement, puis nous avons été contrôlés dans la zone de rassemblement. Nous avons ensuite été conduits sur le pont de l'hélicoptère jusqu'à l'un des deux hélicoptères qui nous attendaient. Nous avons eu la possibilité de monter d'abord dans l'un des 5 sièges (2 appareils), puis dans le délicieusement vert lime "India", le plus petit des 4 sièges. Il a fallu un peu de temps pour faire passer tout le monde, mais en fin de matinée, nous nous étions tous familiarisés avec l'avion et le processus d'embarquement/débarquement - y compris la conversion très importante de nos gilets de sauvetage de l'automatique (vert) au manuel (plus de 5 mm de rouge). Le temps était encore parfait pour voler, alors au lieu d'attendre la fin du déjeuner pour notre vol panoramique, nous avons commencé tout de suite. Une fois les trois hélicoptères en place, le système a fonctionné comme une horloge - c'était extrêmement excitant ! L'entrée dans l'hélicoptère avec les rotors qui tournent n'était que le début - après avoir bouclé notre ceinture et fermé les portes, nous avons été autorisés à décoller. Les vols duraient environ 20 minutes et le navire était proche de la côte, si bien que nous avons rapidement survolé le premier de plusieurs glaciers. Le navire ressemblait à un jouet, mais le paysage était immense. En volant à une altitude relativement basse, les extrémités des glaciers se sont désintégrées en une masse d'énormes crevasses, avec des tours et des murs de glace empilés tout autour. Au fond des vides, la glace était bleu foncé. Nous sommes montés et remontés, émerveillés par la glace qui se trouvait en dessous de nous. Nous avons parfois traversé des canyons, avec des falaises de glace de part et d'autre. Plus près de la mer, on pouvait voir d'immenses langues de glace s'étendre dans l'eau ; des icebergs s'étaient détachés et dérivaient. D'en haut, tout ce que nous pouvions voir de la glace sous l'eau était d'un bleu intense. C'est vraiment exceptionnel ! Nous avons rapidement regagné le navire, mais les activités de la journée n'étaient pas terminées ! Nous avons également eu la possibilité de faire une croisière en zodiac jusqu'à la paroi d'un glacier voisin. Depuis le bateau, qui se trouvait un peu plus loin, le glacier ne semblait pas très haut, mais à courte distance en zodiac, le mur de glace semblait dominer tout. Nous avons ainsi pu mettre en perspective le paysage et le paysage de glace. Cela nous a permis d'apprécier encore plus notre vol et de réaliser la chance que nous avions d'avoir pu faire décoller les hélicoptères dans de si belles conditions. Ici, la météo n'est pas toujours aussi bienveillante. Et puis, le soir, nous avons fait une croisière au large du Cap Adare et nous avons assisté à un extraordinaire coucher de soleil. Quelle journée !

Les lève-tôt parmi nous ont dû se lever très tôt aujourd'hui pour voir les couleurs spectaculaires du lever de soleil sur la baie de Moubray. Les montagnes lointaines et les nuages qui les surplombent sont d'un rose délicat. À l'est, le soleil émergeait à peine du sommet d'un banc de nuages. Le navire est entouré de glace de mer et nous avançons lentement. Le cap Hallett était un objectif possible, mais il y avait tellement de glace entre nous et la terre qu'il a été décidé de poursuivre notre route en direction de Terra Nova Bay. Pendant le petit-déjeuner, un navire de ravitaillement nous a dépassés, en direction du nord. Pour un navire aussi petit et vétuste, le nom Beijing Ocean Leader semblait quelque peu grandiose et incongru. La Chine construit une nouvelle base au sud et le navire était probablement là pour aider aux travaux. Pendant que nous naviguions, tous les yeux étaient rivés sur la glace, à la recherche de la faune et de la flore, qui n'étaient pas très nombreuses ! À un moment donné, le capitaine a fait traverser le navire pour observer un groupe de Phoques crabiers et, non loin de là, nous avons pu voir de très près un Phoque de Weddell. Au cours de la réunion d'information du matin, Simon a demandé de l'aide pour repérer le quasi-mythique phoque de Ross (que Gary prétend avoir vu à la fin du XIXe siècle). En guise de motivation supplémentaire, trois récompenses de valeur étaient offertes : une brochure gratuite de la croisière, un dîner au choix avec Simon ou, enfin, deux dîners avec Simon. L'après-midi a été beaucoup plus calme en termes de glace et de faune, les espèces les plus nombreuses étant les Manchots Adélie et les Phoques crabiers. Un vieil iceberg tabulaire noueux et érodé semblait intéressant, nous sommes donc allés y jeter un coup d'œil. On y voyait clairement des couches de glace provenant des dépôts de neige, d'énormes fissures, des stalactites et de nombreux trous, cavernes et grottes. Certains de ces trous étaient bleus et leur histoire est très intéressante (voici l'un des récits fascinants de Simon ; c'est à vous, cher lecteur, de décider de l'exactitude factuelle de ces récits, Ndlr). "Les icebergs comme celui-ci sont un phénomène récent et sont liés à l'augmentation du nombre de Baleines bleues, suite à l'arrêt de la chasse à la baleine. Les baleines descendent en Antarctique au début de l'été et creusent ces grottes avec leurs grandes et puissantes nageoires pectorales. Elles y pondent ensuite leurs œufs, qui sont bleus, bien sûr. C'est cette couleur réfléchie qui donne à la glace son aspect bleu. En cas de tempête, les œufs risquent d'être emportés et perdus à jamais, c'est pourquoi les femelles se couchent à l'entrée des grottes pour les protéger. L'après-midi, nous étions en eau libre et beaucoup d'entre nous, y compris les habitués de la saison, se sont rassemblés dans la salle de conférence pour assister à la splendide conférence de Victoria intitulée "Les maisons antarctiques de Robert Falcon Scott". Ce qu'aucun des participants ne savait, c'est qu'un groupe d'Orques passait à proximité (voir l'avertissement ci-dessus, Ed). Heureusement, juste après la fin de la présentation, un autre groupe est apparu devant le navire et beaucoup d'entre nous ont eu la chance de les voir. Ils étaient même assez proches pour être photographiés, ce qui a permis de constater qu'il s'agissait d'un grand Orque de type B, ou Orque des glaces de la banquise. On les trouve tout autour de l'Antarctique. Plus tard, il y a eu le récapitulatif et le briefing habituels, avec des contributions de Gary et Victoria sur l'île Inexpressible, un endroit que nous espérons voir demain, où le groupe nordique de Scott, sous la direction de Campbell, a hiverné dans une grotte de glace creusée à la hâte pendant SEPT MOIS en 1912 ; ils ont survécu et ont ensuite marché les 200 miles jusqu'au Cap Evans, en traversant la langue de glace Drygalski. À cette époque, les navires étaient vraiment faits de bois et les hommes d'acier. Enfin, une nouvelle tardive : à la proue, un panneau d'écoutille a été ouvert, révélant un espace énorme, vide et caverneux. L'équipage se penche sur la question.

Pendant la nuit, nous avons navigué en douceur vers le sud, le long de la côte de la mer de Ross, en direction de l'île Inexpressible, dans l'espoir d'un atterrissage. Cependant, au lever du soleil, nous avons commencé à sentir une augmentation significative de la houle et le vent s'est levé à environ 25 nœuds. La visibilité a chuté à presque rien et nous nous sommes retrouvés entourés d'un épais brouillard, avec de nombreux gros flocons de neige tourbillonnant autour du navire. L'atterrissage devenait de moins en moins probable car le temps semblait se rapprocher de plus en plus. Gary nous a donc donné une conférence sur l'histoire de la vie des Manchots Adélie - instructive et utile car nous nous attendons à en avoir quelques-uns autour de nous pendant un certain temps. Nous sommes entrés dans la baie de Terra Nova alors qu'une neige abondante continuait de tomber, masquant presque entièrement l'île Manchot Adélie et le paysage environnant. Nous espérions faire notre premier atterrissage en Antarctique à l'endroit où le groupe nordique de Scott a été forcé d'endurer un hiver dans une grotte de glace. Avec le mauvais temps et le vent mordant, nous avions du mal à imaginer comment ils avaient pu survivre dans ces conditions pendant le long hiver antarctique. Puis, soudain, comme une apparition, un cargo chinois a surgi du brouillard alors que nous avancions lentement dans la baie. Le capitaine Ernesto s'est enfoncé lentement dans la baie de Terra Nova jusqu'à ce que nous puissions apercevoir la terre et la bande rocheuse dénudée où les Italiens avaient installé la base de Mario Zucchelli. Il y avait un ensemble surprenant de bâtiments et de routes rouges et bleus, tous très propres et bien rangés, qui étaient en train de fermer pour l'hiver. Nous avons navigué plus au nord pendant encore une demi-heure pour jeter un coup d'œil à la base allemande du Gondwana. Au moment de faire demi-tour, Rolf nous annonce que nous retournons vers la base de Zucchelli pour voir la baie qui se trouve derrière, en espérant que le temps soit plus calme. Nous avons eu de la chance ! Alors que nous tournions le coin de la baie de Tethys, la houle s'est calmée et le vent est tombé. Rolf a annoncé une croisière en zodiac autour de la baie, où nous avons vu de nombreux Phoques Weddell, un grand Léopard de mer dans l'eau et quelques poignées de Manchots Adélie en mue sur le rivage. Après une heure et demie et une sortie très agréable, nous sommes rentrés à Ortelius pour un dîner tardif, avec de grands sourires sur nos visages. Alors que nous sortions de Terra Nova Bay, le ciel s'est dégagé et l'Antarctique nous a montré son coucher de soleil dans toute sa splendeur, avec des couleurs dorées, jaunes, roses, ocres et violettes se dégradant vers le bleu, tandis que de grands icebergs tabulaires flottaient à l'horizon. La journée s'est terminée tôt pour certains, tandis que d'autres se sont couchés tard, témoins de ce spectacle miraculeux, et espérant avoir la chance d'apercevoir la langue de glace Drygalski alors que nous passions à proximité vers 1 heure du matin.

Pour une fois, il semblait qu'au moment du réveil, le soleil était au rendez-vous et que tous les systèmes étaient en place. Hélas, cela n'a pas duré. Nous entrions tout juste dans la région de McMurdo Sound lorsque nous nous sommes levés pour le petit-déjeuner et les conditions étaient un peu difficiles, mais correctes. Nous avons d'abord aperçu l'île de Beaufort en nous dirigeant vers le sud. En nous rapprochant, nous avons repéré le cap Bird, à l'extrémité nord de l'île de Ross. À ce moment-là, il était clair que nous allions devoir attendre et espérer une diminution du vent. Entre-temps, après le petit-déjeuner, nous nous sommes rassemblés dans la salle de conférence pour assister à une présentation de Victoria sur l'histoire tragique du groupe de Shackleton dans la mer de Ross. Mais d'abord, quelques nouvelles de Rolf sur les conditions et nos espoirs pour la journée. Les prévisions météorologiques indiquaient la possibilité d'une petite zone de calme juste au sud de McMurdo Sound, mais en regardant par les fenêtres où nous étions, il en allait autrement : le vent soufflait clairement trop fort pour que nous puissions monter dans les zodiacs. La mer s'était formée en une écume considérable et, avec une température avoisinant les -10˚ C, les conditions étaient trop difficiles pour tenter un débarquement. Néanmoins, notre bon capitaine Ernesto a amené le navire assez près du cap Royds pour que nous puissions apercevoir la hutte de Shackleton, puis il a passé le cap Barnes jusqu'au cap Evans, où nous avons pu observer le relief, en particulier la hutte Terra Nova de Scott et la colline Windvane. Immédiatement au sud, nous pouvions voir l'île Inaccessible, l'île Tent et les îles Big et Little Razorback, qui étaient toutes des points de repère et des lieux de bienvenue pour les premiers explorateurs qui retournaient à la chaleur et à la sécurité de leur maison au cap Evans. Pendant ce temps, les observateurs de l'Erebus surveillaient constamment les nuages et les pentes les plus élevées. Finalement, nous avons eu droit à un bref aperçu du sommet de ce célèbre volcan - et était-ce un filet de vapeur qui émanait de son sommet ? Après avoir longuement contemplé le cap Evans, nous nous sommes dirigés vers Hut Point. Au cours des quatre dernières semaines, toute la glace de mer a disparu de l'extrémité du détroit de McMurdo, de sorte que nous avons facilement navigué très près de Hut Point pour avoir une bonne vue de Discovery Hut. Si près, et pourtant si loin. Les conditions ne se sont jamais suffisamment améliorées pour que nous puissions voir l'intérieur de l'un de ces bâtiments emblématiques aujourd'hui. Au lieu de cela, nous nous sommes consacrés à l'inspection de la station McMurdo depuis le bateau, puis nous avons navigué au-delà de la colline d'observation pour visiter la base Scott. À l'extrémité de la péninsule de Hut Point, nous avions un panorama complet de la base de Scott et de l'extrémité ouest de la plate-forme glaciaire de Ross, avec de nombreux équipements et la piste d'atterrissage pour avions "Willy's Field" au loin. Plus à l'ouest, nous pouvions encore apercevoir l'île Blanche et l'île Noire, mais après cela, tout disparaissait dans la brume. Entre l'île de Ross et le continent, le bord de la plate-forme glaciaire de Ross n'est pas l'immense barrière de glace décrite par Ross. Ici, la plate-forme ne fait que trois ou quatre mètres de haut hors de la mer. Vers l'est, elle sera plus haute que le navire, de 30 à 40 mètres. Finalement, alors que l'heure de la récapitulation et du dîner se rapproche, il est clair que nous n'irons pas à terre aujourd'hui. Nous avons fait demi-tour pour passer la nuit dans la zone et nous préparer à d'autres tentatives de débarquement demain. Lors du récapitulatif et du briefing, après d'autres prévisions météorologiques de Rolf, Simon nous a raconté une brève histoire sur la colline d'observation, Gary nous a donné un aperçu de la navigation dans les glaces et " Clouds " nous a donné une description détaillée de l'échelle de vent de Beaufort. Après le dîner, alors que chacun s'installait dans sa routine habituelle, nous avons assisté à un spectacle fascinant de formation de glace sur la mer, alors que les vents continuaient à fouetter la surface avec frénésie. Il est surprenant de constater à quel point il peut être fatigant de rester sur le pont dans le froid et le vent tout en admirant les paysages antarctiques (naturels et artificiels) et en espérant une accalmie. Nous sommes tous allés nous coucher dans l'espoir de pouvoir atterrir dans les prochains jours sur certains des sites que nous avions aperçus et photographiés depuis Ortelius aujourd'hui.

"Bonjour à tous" depuis le point le plus septentrional de l'île de Ross, le cap Bird. Espérer le meilleur et se préparer au pire est une bonne philosophie à adopter lorsqu'on navigue dans un endroit aussi unique et isolé que la mer de Ross. Lorsque Rolf a commencé notre journée en annonçant que la vitesse du vent était d'environ 20 nœuds, il est apparu plus tard que le vent n'avait jamais cessé de monter depuis ce moment. Entre-temps, nous avions prévu de retenter un atterrissage au Cap Evans, en espérant cette fois-ci avoir plus qu'une vue extérieure de la hutte de Scott. Malheureusement, seule la météo (et la glace) décide de la tournure des événements, et lorsque nous sommes revenus à la cabane de Terra Nova, le petit écran de la passerelle (que nous connaissons tous maintenant) affichait une vitesse de vent de plus de 40 nœuds. Quelle meilleure occasion pour en apprendre davantage sur la "survie humaine dans le froid" et ne jamais sous-estimer l'effet du refroidissement éolien, comme l'a expliqué (avec beaucoup d'autres aspects intrigants du sujet) Chris Johnson lors de sa présentation sage et bien documentée. Rolf et le capitaine ont décidé ensemble de regarder "le bon côté de la vie (de McMurdo Sound)" - vers la côte ouest de la baie, où les montagnes transantarctiques étaient éclairées par le soleil, comme si elles nous invitaient à naviguer plus près. Cette décision a complètement changé l'histoire de notre journée. C'était comme si la mer de Ross avait décidé de tester notre persévérance au cours de ces derniers jours et de nous récompenser finalement avec l'une des journées antarctiques les plus spectaculaires que la plupart d'entre nous ayons jamais vécues. Tout à coup, nous avons flotté au milieu d'une mer recouverte de crêpes de glace, éclairée par des rayons de soleil et des nuages sombres en toile de fond, créant ainsi un contraste parfait entre la lumière et l'obscurité dans ces eaux polaires. À ce moment-là, nous étions tous dehors, pour profiter de l'instant présent et témoigner de la beauté de mère nature. Nous n'imaginions pas que ce n'était que le début de notre incroyable voyage d'aujourd'hui... Nous avions maintenant pleinement accepté cette invitation à nous enfoncer dans la banquise et nous atteignions les premières grandes banquises denses. Et là, juste devant nous, se dressaient les majestueuses vallées sèches. Lorsque les mots "vallées sèches" ont été prononcés au cours d'un bref briefing donné par Rolf, une frénésie générale s'est emparée de tout le monde à bord du navire et les yeux des passagers ont brillé autant que la lumière du soleil sur la banquise. Le vol de reconnaissance a été le premier à quitter l'héli-pont et, comme s'ils avaient attendu le bon moment, trois Manchots empereurs (Aptenodytes forsteri) ont immédiatement sauté hors de l'eau, non loin d'Ortelius, pour nous examiner et nous saluer de leur cri de trompette caractéristique (bien que nous ayons d'abord cru qu'il s'agissait de Gary !). Pour la plupart de nos ornithologues passionnés, c'était ce que nous appelons "un oiseau à vie", qu'il faudra certainement fêter un jour ou l'autre. Nous étions soudain dans un autre monde ! Un vol de 15 minutes dans la vallée de Taylor a été spectaculaire - nous étions, bien sûr, pilotés par nos étonnants et enthousiastes pilotes chiliens - et nous avons pu apprécier les nombreuses formations et textures de la glace de mer depuis le ciel avant de progresser dans la vallée elle-même. Il s'est avéré que ces vallées n'étaient pas si sèches que cela, mais qu'elles étaient recouvertes d'une couche de neige fraîche - ce qui était certainement inattendu et un autre exemple de notre chance. Notre atterrissage s'est fait à proximité du glacier Canada, le glacier Commonwealth n'étant pas très loin. Nous avons eu l'occasion de faire une boucle en partant de l'héliport et en continuant vers le front du glacier - avec une momie de Phoque crabier partiellement recouverte de neige à admirer en chemin - jusqu'à ce que nous atteignions un point d'observation au sommet d'une colline. Il n'y avait pas de vent dans l'un des endroits les plus froids de la planète, où nous avons eu la chance inouïe d'apprécier pleinement notre premier atterrissage en Antarctique et où nous avons posé le pied sur le septième continent (peut-être le dernier qui manque à certains d'entre nous). On ne sait jamais ce qui nous attend lors d'une journée d'expédition. Et cette journée s'est avérée être "une journée à mourir" pour tout le monde. Nous nous sommes ensuite retrouvés tous ensemble - sur les ponts extérieurs et dans nos pensées - pour assister à une magnifique "heure dorée", au cours de laquelle le soleil couchant a frappé la surface de la glace en forme de crêpe pendant une heure glorieuse, juste après le dîner. Aucun d'entre nous n'avait vraiment envie d'aller se coucher et nous nous sommes attardés sur le pont jusqu'à une heure tardive (en faisant parfois un saut au bar pour un chocolat chaud), profitant du passage des icebergs et des oranges, roses et violets de la soirée jusqu'à ce que les derniers rayons de lumière atteignent le colossal mont Erebus - vers 22 heures - en inondant son sommet d'un rose magnifique. Cela valait bien la peine d'attendre. AMAZING.

Une autre journée au paradis. Combien de personnes peuvent dire qu'elles se sont réveillées devant le légendaire Mont Erebus - clairement visible jusqu'au sommet (une fois de plus) par une matinée glorieuse ? Eh bien, nous l'avons fait. Quel excellent début de journée, juste avant de prendre notre petit-déjeuner. Mais bien sûr, il y a toujours un équilibre entre la douleur et le plaisir, et ce moment délicieux n'a pas duré très longtemps. Une annonce a été faite par notre capitaine, nous rappelant de bien nous accrocher lorsque nous nous déplaçons sur le navire, car le vent atteignait ENCORE 50 nœuds (avec quelques rafales à 60 nœuds) alors que nous approchions à nouveau de Cape Bird (qui ne s'avère décidément pas un endroit très accueillant pour nous en ce moment). Cependant, comme la croisière d'expédition est toujours une question d'évaluation minutieuse de nos options et de nos opportunités, nous avons continué à nous diriger vers l'autre côté du détroit. Comment ne pas succomber à la tentation d'au moins ESSAYER après notre glorieuse journée d'hier ? Pendant ce temps, Shaun était dans la salle de conférence pour nous raconter d'autres histoires sur la plus haute montagne de l'Antarctique - le mont Erebus (3 794 m) - et ses aventures lors de son ascension et au sommet, où il aidait les scientifiques à extraire de la lave liquide du cratère ! Un être vivant emblématique de la région a décidé d'écourter un peu la présentation de Shaun. Vers 10h30, Simon a annoncé depuis la passerelle : "Nous avons des orques devant le navire". Un groupe entier - entre 15 et 20 individus - faisait surface à 12 heures et à 9 heures du navire. Après un examen plus approfondi, ces orques se sont révélées être les fameuses "orques de la mer de Ross", avec un bandeau oculaire très étroit et reconnaissable (également connues sous le nom d'"écotype C" ou même d'Orcinus orcas glacialis en latin). Comme il nous fallait au moins quatre heures de navigation pour atteindre le côté ouest de McMurdo Sound, nous avons eu l'occasion, après le déjeuner, d'en apprendre davantage sur la vie à McMurdo Base de la part d'un résident d'été un peu bizarre, notre cher Mark "la moustache". Il s'agissait d'une présentation interactive, ponctuée de faits pertinents et d'anecdotes scientifiques, qui sera suivie d'une deuxième partie... qui devait initialement commencer juste après une tasse de thé et un petit biscuit, mais des vues spectaculaires des montagnes transantarctiques et d'un iceberg tabulaire plutôt massif - nommé A43 - nous ont tous conduits à l'extérieur pour un peu d'air frais. Nous avons continué à apprécier le front apparemment sans fin de ce monumental morceau de glace (plusieurs kilomètres de long) pendant un certain temps, tandis que le capitaine Ernesto nous faisait naviguer avec soin parallèlement à lui et le long de toute sa face. Peu de temps après, nous sommes retournés à la PANCAKE PARTY, comme l'avait prévu notre chef d'expédition. "Où est mon sirop d'érable ? s'exclame Gary avec son meilleur accent américain. Nous traversions de nombreuses formations de glace différentes - une leçon de glace parfaite - et certaines des petites crêpes s'empilaient pour en créer de plus grandes, atteignant finalement jusqu'à cinq mètres de diamètre. L'objectif d'Ortelius était clair : nous nous dirigions vers des blocs de glace de mer plus solides et rectangulaires - le territoire des Manchots empereurs se profilait à l'horizon, où nous devions chercher la cerise sur le gâteau, ou plutôt le Manchot empereur sur la banquise Tous les yeux et les jumelles scrutent l'horizon plat pour distinguer la première silhouette verticale : "Ils sont six devant nous !" s'écrie-t-on et on se rapproche, essayant de se frayer un chemin dans le labyrinthe de glace. Les empereurs sont restés sur la banquise, admirés de près par la plupart d'entre nous depuis la proue, se laissant parfois tomber de leur position debout pour faire de la luge sur une courte distance. Nous avons eu la chance d'apercevoir d'autres parades de Manchots empereurs dans les mêmes environs, ce qui nous a permis d'observer entre 30 et 40 manchots au total. Pas mal du tout ! La journée s'est achevée comme elle avait commencé, avec le retour de l'Ortelius vers le mont Erebus, qui nous a salués avec une volute de fumée (ou peut-être était-ce un bout de nuage ?) provenant de son cratère.

victoria a dit au début de la journée : "Regardons l'intérieur et pas seulement l'extérieur de cette hutte". Et elle avait raison : voir l'intérieur de la hutte d'un explorateur de l'Antarctique permet de mieux connaître et comprendre son expédition. Se trouver là où Scott et ses hommes ont vécu, travaillé et joué ajouterait une nouvelle dimension à notre compréhension de l'histoire de l'Antarctique, dont nous avons entendu et lu tant d'histoires. Tout aussi déterminés que les premiers explorateurs polaires, nous n'étions pas encore prêts à abandonner notre chance de visiter le refuge du cap Evans. Le vent de 20 nœuds d'aujourd'hui semblait beaucoup plus prometteur pour une opération de zodiac par rapport à ce que nous avions eu les jours précédents. Cependant, une évaluation plus approfondie des conditions a été nécessaire depuis la passerelle entre 8 et 9 heures du matin ; nous retenions tous notre souffle à ce moment-là, mais heureusement nos zodiacs ont finalement été mis à l'eau et les passagers ont finalement atteint le rivage et ont pu entrer dans la cabane Terra Nova de Scott ce matin. Après avoir reçu le feu vert, l'équipe de l'expédition s'est mise en action. Une fois la porte de la cabane ouverte par Phil et Victoria, d'autres membres de l'équipe ont enfilé des cuissardes et ont commencé à saisir les zodiacs qui arrivaient. Une fois tous les membres de l'équipe en position, le premier groupe de passagers a pu marcher sur les traces de Sir Robert Falcon Scott. Il s'agissait en fait de notre deuxième débarquement en zodiac, bien que le premier nous ait semblé avoir eu lieu il y a un mois. Il est temps de se remettre sur les rails et de se rappeler de faire face au conducteur et de faire tourner nos jambes vers la mer sans donner de coup de pied à personne si possible... Un court briefing a été donné à l'arrivée, expliquant le temps alloué à terre, y compris les quelques dix minutes à l'intérieur de la hutte, soigneusement suivi par Victoria elle-même chassant ceux qui avaient mauvaise conscience (bien qu'elle ait été là pour répondre aux questions et indiquer les zones clés tout en faisant office de policière ! N'oubliez pas de visiter les écuries", nous répétait-on constamment alors que nous passions devant de la graisse de phoque suintante et des œufs de Manchot Adélie, et que nous découvrions les stalles des poneys et leur contenu - des mangeoires, des peaux de Manchot Adélie, une brouette en bois, un vélo, un chien de traîneau mort et un poêle pour réchauffer le fourrage des poneys. Ce que nous étions en train de vivre, aidés par tous les discours passionnés de Victoria, nous a permis d'absorber chaque détail et d'apprécier pleinement cette opportunité d'entrer dans un monde antarctique très réel - d'une autre époque, mais d'une manière très familière et immédiate. La plupart d'entre nous ont eu l'occasion de gravir la colline de Windvane et d'apprécier la vue panoramique depuis le pied de la croix érigée à la mémoire des trois hommes morts lors de l'expédition de Shackleton en mer de Ross (1916). Le reste de notre temps à terre a été consacré à une promenade autour du périmètre de la cabane et de la zone spécialement protégée de l'Antarctique (ASPA), en appréciant l'atmosphère des piles d'équipement qui sont toujours là pour nous rappeler de manière vivante tous les explorateurs polaires du début du vingtième siècle qui sont venus ici avant nous. Les sourires sur les visages de chacun à notre retour à Ortelius témoignaient de l'expérience extraordinaire qu'avait été la visite du Cap Evans ; et nous étions reconnaissants d'être tous rentrés à bord en toute sécurité vers 12h45, juste à temps pour le déjeuner et sans que la vitesse croissante du vent n'ait écourté notre opération. Notre journée était déjà faite et, à certains égards, nous n'avions besoin de rien d'autre ; cependant, nous voulions aussi profiter au maximum de l'après-midi, et nous sommes donc repartis pour Hut Point, en espérant que le temps serait meilleur que prévu. Mais les conditions météorologiques étaient plutôt mauvaises lorsque nous sommes revenus devant la station McMurdo, et Rolf a dû reprendre la sonorisation pour dire qu'à ce stade de la journée et à cet endroit du détroit de McMurdo, nous n'avions aucune option possible pour repartir. Cela ne nous a pas empêchés d'apprécier un phénomène naturel fantastique depuis le bateau : nous nous sommes retrouvés entourés de fumée de mer balayée par le vent, avec de longues traînées de glace grasse filant sur une grande partie de la surface de la mer. "En effet, le brouillard marin indiquait que la mer perdait de la chaleur de manière significative et qu'il ne faudrait pas attendre longtemps avant que les premières crêpes de glace ne réapparaissent ici aussi. Il est ensuite temps de se réunir au bar pour le traditionnel récapitulatif et briefing avant le dîner. Ce devait être notre dernier jour à McMurdo Sound et nous nous dirigions maintenant vers l'est, avec pour objectif de passer le cap Crozier - site de la colonie de manchots empereurs rendue célèbre par Le pire voyage du monde d'Apsley Cherry-Garrard - aux alentours de minuit.

Vous vous souvenez bien sûr que nous devions longer le cap Crozier tard dans la nuit, n'est-ce pas ? Heureusement, l'annonce par l'oncle Gary de la mauvaise visibilité qui régnait à l'extérieur a empêché les noctambules de rester éveillés trop longtemps et d'être déçus. Et quelle ne fut pas notre surprise de constater qu'à l'heure du petit-déjeuner, nous étions ENCORE à proximité du cap Crozier, car la mer était trop agitée et la visibilité trop réduite pour permettre à Ortelius de naviguer à bonne allure (nous étions en fait réduits à cinq nœuds). Nous n'étions plus à l'abri de l'île de Ross, mais faisions face au grand large de l'océan Austral et à son vent furieux - qui atteignait plus de 60 nœuds dans la matinée. Rolf, Michael et le capitaine devaient respectivement nous rappeler de toujours garder DEUX mains pour l'Ortelius chaque fois que possible, de prendre une assiette à la fois pendant les repas (comme toujours, il y avait assez de nourriture !) et de ne pas sortir sur les ponts ouverts. C'était en effet le genre de journée où l'équipage de pont devait passer dans toutes les cabines pour fermer les hublots. Heureusement, notre équipe d'expédition est pleine de ressources et le mauvais temps a été l'occasion parfaite de partager nos connaissances et nos réflexions entre nous et avec les passagers - qui en savent également beaucoup sur cette région de l'Antarctique et aiment en discuter ; une série de documentaires a également été lancée, en commençant par la première partie d'une saga en quatre parties sur Carsten Borchgrevink, dans le Bar. Plus tard dans l'après-midi, notre manchot empereur Gary a partagé son expérience de la vie des manchots empereurs, nous racontant le cycle complet de l'oiseau, avec des photos de diverses colonies (sur les 54 connues aujourd'hui au total) qu'il a eu la chance d'étudier. Peu de temps après, La Moustache de Mark est réapparue pour la deuxième partie de sa vie à McMurdo, et le mec a profité de l'heure du thé pour appâter les plus gourmands d'entre nous en leur faisant manger des sucreries dont ils n'avaient pas vraiment besoin... Miam ! L'équipage de pont était également plein de ressources et d'énergie à ce moment-là, étant dehors sur le pont pour dégeler l'étrave gelée avec des marteaux, des pelles, de la force brute et du courage. Nous avons encore un long voyage devant nous, avec de nombreux milles nautiques de navigation pour atteindre notre programme à l'heure. Rolf - qui dit toujours les choses telles qu'elles sont - a dû nous avertir lors de notre briefing du soir que de nombreux jours de mer allaient arriver et que les conditions de glace ne semblaient pas particulièrement favorables à une navigation proche de la plate-forme glaciaire de Ross : "Voyons ce que demain nous réserve et soyons optimistes ! En attendant, nous nous apprêtons à vivre un autre type d'aventure, temporellement parlant..

Nous nous sommes réveillés au petit matin pour nous retrouver entourés de glace à perte de vue et naviguer lentement dans un océan de plus en plus épais et glacial, en direction de la baie des Baleines. C'était un matin froid et glacial et nous avons trouvé les fenêtres du pont glacées - à l'INTERIEUR. Les officiers de pont ont décidé de fermer les ponts extérieurs aussi longtemps que nécessaire et les AB ont eu fort à faire pour dégager la glace et la neige de toutes les surfaces glissantes. Les rayons du soleil sur les couches de cristaux blancs ont cependant produit un éclat impressionnant et nous avons apprécié le spectacle d'Ortelius entièrement vêtu de blanc sous le soleil ! Comme il s'agissait d'une "journée d'expédition", nous n'avions pas prévu de débarquement spécifique, mais Rolf et l'équipe d'expédition évaluaient constamment les conditions de glace et les conditions météorologiques tout au long du trajet et déterminaient les activités que nous pourrions éventuellement faire - si le temps le permettait. Après le petit-déjeuner, nous nous sommes rendus au bar pour assister à une conférence spéciale de Julian Dowdeswell, directeur de l'Institut de recherche polaire Scott, qui nous a présenté son exposé instructif et fascinant intitulé "Une introduction à la glace". Le vent et les conditions de glace ne se sont pas améliorés dans l'après-midi, ralentissant considérablement notre vitesse de navigation dans la mer de Ross (jusqu'à environ cinq nœuds), alors que la glace en forme de crêpe s'épaissit. Le capitaine craignait que des growlers dangereux et de la glace pluriannuelle ne se cachent au milieu de la surface glacée qui s'épaississait, et nous avons donc avancé avec prudence. Ce fut un après-midi agréable et doux à naviguer à travers la glace - un repos bienvenu pour beaucoup, après notre journée froide et chargée au Cap Evans la veille. Lors de la récapitulation, Rolf nous a informés que nous pourrions arriver à la Baie des Baleines tard dans la soirée ou au petit matin, en fonction de l'état des glaces au fur et à mesure de notre progression vers le sud, dans le but d'effectuer un vol en hélicoptère tôt le matin au-dessus de la plate-forme glaciaire de Ross, et peut-être même un atterrissage, si le temps le permettait. Le dîner a été avancé à 18h30 car beaucoup d'entre nous prévoyaient de se coucher tôt. Cependant, à 22 heures, nous pouvions voir la plate-forme de glace à l'horizon avec un grand front noir se profilant au-dessus d'elle, ce qui a quelque peu diminué nos espoirs. La glace a continué à s'épaissir et la température a chuté alors que nous allions nous coucher. Il était évident que l'hiver antarctique approchait. Ce soir, nous franchirons la ligne internationale de changement de date et nous nous réveillerons avec une deuxième chance d'avoir le 4 mars demain - c'est un peu bizarre ! ARRÊT DE LA PRESSE : Nous avons encore entendu Rolf avant de nous installer pour la nuit. Après discussion avec les pilotes et le capitaine Ernesto, il a été décidé qu'il y avait deux raisons importantes de tourner immédiatement vers le nord plutôt que de rester là à espérer le meilleur : la glace de plus en plus épaisse nous ralentissait énormément et une couche de nuages incroyablement sombre et descendante se mettait directement en place au-dessus de la baie des Baleines. Malheureusement, l'héliportage et l'atterrissage sur la plate-forme glaciaire de Ross n'ont pas eu lieu. Il n'y a rien à faire contre la météo - l'Antarctique est une dure maîtresse d'œuvre - et nous nous sommes résignés à commander un dernier verre à Jake au bar pour nous remonter le moral avant de nous retirer pour la nuit.

L'heure du petit-déjeuner est arrivée un peu plus tôt que d'habitude pour un jour de mer - à 7h30 pour notre deuxième 4 mars et pour le nouvel anniversaire de Sandra ; à ce stade, nous attendions que Clouds réimprime notre programme quotidien, car les activités du jour devaient être révisées pour être mises à jour. Rolf a profité du réaménagement de l'horaire pour convoquer le Recap & Briefing au bar à l'heure inhabituelle de 10 heures ; c'était un peu étrange de ne pas être en train de serrer un verre de vin ou une bière et de manger des chips, mais nous nous sommes très bien adaptés. Après que notre chef d'expédition a expliqué pourquoi Ortelius ne peut pas naviguer plus près de la plate-forme de glace, le reste de l'équipe s'est tourné vers d'autres sujets. Gary nous a diverti avec quelques cris de Manchot Adélie, tout en expliquant la science sérieuse derrière sa phrase alléchante suggérant qu'il est préférable d'appeler d'abord la maison avant de retourner au nid... Et Victoria nous a offert une double session plutôt gigantesque sur ce qui s'est passé en Antarctique cette semaine pendant l'âge héroïque (plutôt beaucoup et pas tout agréable), suivie d'un résumé des parties juteuses de la vie de James Clark Ross. Atteindre le pôle Nord magnétique et découvrir la mer de Ross ont dû être des moments importants, et peut-être surtout le Nouvel An 1842, lorsque le capitaine James Clark Ross s'est habillé en dame et est devenu la belle du bal sur la banquise... Le reste de la matinée s'est déroulé paisiblement, bien qu'un peu glacé ; notre fidèle navire arborait des stalactites, l'océan était recouvert de crêpes de glace et la mer fumait en gelant - tout cela était plutôt beau. Le pont était un endroit populaire pour se positionner et admirer le paysage marin dans la chaleur et le confort et, bien que généralement nuageux, le soleil s'efforçait de briller de temps en temps à travers les trous. Michael nous a appelés à déjeuner comme d'habitude à 12h30, mais (et cela va devenir une routine) il nous a interrompus à nouveau au bout de 30 minutes pour nous annoncer que l'heure du "vieux" navire était maintenant 13 heures, mais qu'elle avait immédiatement sauté à 14 heures ! Il nous reste encore quelques jours avant de passer à l'heure argentine, mais nous sommes d'accord pour dire qu'il vaut mieux sauter une heure pendant la journée que pendant la nuit, où nous remarquerions vraiment le manque de sommeil au bout d'un certain temps. Après une sieste écourtée, Victoria nous a convoqués dans la salle de conférence à 15 heures pour la prochaine de ses conférences - "Brutally unsubtle" : La vie de Roald Amundsen, "le dernier des Vikings". Elle avait tellement de choses à dire sur ce célèbre explorateur norvégien (veuillez noter qu'il ne s'agissait PAS d'une expédition britannique !) que la deuxième partie a été intentionnellement reportée après 16 heures, heure du thé (les scones étaient "la douceur du jour"). À 16h30, nous nous sommes rassemblés et avons découvert que Roald Amundsen était effectivement arrivé le premier au pôle Sud ; plus surprenant encore, il semble qu'il aurait pu faire partie du groupe d'hommes ayant atteint le premier le pôle Nord, bien que la question de savoir si ce prix aurait pu revenir à Frederick Cook (1908) ou à Robert Peary (1909) plus tôt reste un sujet controversé. Mais Amundsen était certainement un explorateur polaire compétent, bien organisé et déterminé, malgré toutes ses bizarreries individuelles. De 18 à 19 heures, un Happy Hour a été organisé, car nous avions déjà fait assez de récapitulation et de briefing ce matin. Le bar bourdonnait d'activité et Jake a été occupé jusqu'à l'heure du dîner. Des groupes de passagers ont continué à discuter avec enthousiasme tout au long du dîner et de la soirée, comme d'habitude. Demain, le petit-déjeuner reviendra à son heure de départ, soit 8 heures du matin. Dormez bien.

Nous avons eu une journée en mer aujourd'hui, ce qui signifie que nous avons eu une journée pleine de conférences. Après le petit-déjeuner, Valentin nous a donné une conférence fascinante sur le suivi et la recherche des oiseaux de mer - Southern Seabirds & New Technologies (Oiseaux de mer du Sud et nouvelles technologies). Dans sa jeunesse, Valentin a travaillé pendant un certain temps sur l'île de Crozet pour effectuer des recherches sur les oiseaux de mer. Il était donc la personne idéale pour nous expliquer le suivi des oiseaux de mer, à l'aide de superbes animations. Il est bientôt temps de retourner au restaurant pour un autre excellent repas - comment les chefs parviennent-ils à proposer autant de sortes de soupes différentes ? Comme nous voyageons en direction de l'est, nous avons perdu une heure de plus aujourd'hui, si bien que notre rendez-vous de 13 heures est devenu celui de 14 heures, en plein milieu du déjeuner - annoncé professionnellement comme d'habitude par le directeur de l'hôtel, Michael ; de cette façon, nous ne pouvons pas perdre le fil. Et nous n'avons pas eu à nous inquiéter que cela réduise notre temps de sieste, puisque la conférence du début d'après-midi a été repoussée à 15h30. Les baleines, elles, n'ont pas reçu le mémo qu'une conférence était sur le point de commencer. Un groupe de Petits rorquals a été repéré à proximité du navire et l'appel a été lancé par le système de sonorisation. Notre conférencier invité, John Shears, était sur le point de commencer son exposé sur le traité de l'Antarctique, mais les baleines éclipsent toujours l'exposé. Tout le monde s'est précipité à l'extérieur pour les voir (la plupart d'entre nous les ont aperçues, mais seuls quelques chanceux ont pu prendre des photos), ce qui a retardé l'exposé de John de 15 minutes. Finalement, une fois les baleines disparues au loin, John a commencé son exposé sur le traité de l'Antarctique et sur certaines de ses expériences en matière d'inspection du traité dans l'Antarctique. Les passagers ont ensuite posé de nombreuses questions, tous désireux de comprendre comment cette partie de la planète, belle, isolée et unique, est gouvernée. Une courte pause a suivi, permettant aux invités de prendre une tasse de café et de déguster un muffin, avant que Clouds ne donne sa conférence sur la façon dont le problème de la longitude a été résolu au dix-huitième siècle, cette fois à la barre. En nous déplaçant vers l'est, nous avons franchi la ligne internationale de changement de date et nous avons donc perdu (et continuerons à perdre) une heure chaque jour au cours des prochains jours. Les nuages ont donné une explication détaillée des fuseaux horaires et de la ligne internationale de changement de date, suivie de l'histoire de John Harrison et de la façon dont il a mis au point le premier chronomètre au monde pour garder l'heure avec précision en mer, permettant ainsi aux marins de déterminer leur longitude. James Cook a d'ailleurs utilisé la première montre de Kendall lors de l'un de ses voyages, qui était une réplique de l'invention originale de Harrison. Une demi-heure plus tard, nous avons eu notre récapitulation et notre briefing quotidiens : Gary nous a parlé des Petits rorquals que nous avons vus aujourd'hui, Simon nous a raconté l'une de ses (passionnantes) histoires de récapitulation et Val nous a expliqué comment le Grand pingouin et le pingouin (aujourd'hui disparus) ont obtenu leur nom. Un autre délicieux dîner a été servi - surf & turf pour les amateurs de viande et de fruits de mer - avant que nous ne soyons libres d'aller au bar pour discuter et nous détendre un peu, ou de nous rendre dans la salle de conférence pour un documentaire - le prochain épisode de la saga Borchgrevink.

Quelle journée spectaculaire, même si la façon dont elle s'est déroulée était un peu inattendue ! Nous avons donc navigué le plus rapidement possible en direction de l'île Peter I, notre prochaine destination touristique. Il y a quelques jours, Rolf et les officiers de pont répondaient généralement à la question " Allons-nous voir plus de glace ? " par " Très probablement oui, mais nous ne savons pas où, quand et en quelle quantité ". Eh bien, nous savons maintenant que le vendredi 6 mars, aux alentours de 73° S et 151° W, il y avait beaucoup de glace ! Tous ceux qui se sont réveillés tôt le matin et qui ont jeté un coup d'œil par un hublot se sont immédiatement levés du lit, se sont habillés chaudement et sont allés sur le pont (en passant par la machine à café) parce qu'il faisait absolument beau dehors. Vers 5 heures du matin, il y avait une magnifique lueur orange dans le ciel et Ortelius avait presque été immobilisé par une glace impressionnante. C'était un moment idéal pour les photographes, mais il restait encore beaucoup de temps avant le petit-déjeuner... Le capitaine Ernesto et les officiers de pont ont dû prendre rapidement des décisions difficiles. La solution qu'ils ont trouvée a été de virer à l'ouest pendant un certain temps afin de sortir de la glace et de la contourner. Et c'est ce que nous avons fait toute la journée, naviguant à travers des glaces glorieuses à différents stades de développement et d'épaisseur, cherchant sincèrement une ouverture. Comme les explorateurs d'antan ! Nous avons vraiment fait l'expérience de tous les types de glace de mer et nous avons passé de nombreuses heures sur le pont, à souffler sur les mains et à courir chercher des boissons chaudes entre deux séances d'observation du spectacle. Pendant ce temps, il se passait aussi beaucoup de choses à l'intérieur. À 10 heures, Simon nous a présenté son exposé sur les cétacés à dents dans la salle de conférence ; il a abordé de nombreux faits sur les orques, les Potfisks et les baleines à bec, que nous pouvons voir à tout moment dans l'océan Austral. Peu après, c'était l'heure du déjeuner (et oui, nous avons perdu une heure de plus !). Aujourd'hui, nous avons mangé du porc et des quartiers de pommes de terre, qui ont bien glissé. Claudia ayant eu la prévoyance de placer la première conférence de l'après-midi à 15h30, nous avons pu faire une petite sieste avant de nous rendre dans la salle de conférence pour écouter l'oratrice invitée Kitty Martin parler du magnétisme en Antarctique de 1898 à 1988. Kitty a dirigé la société de géophysique chargée de traiter les travaux aéromagnétiques du British Antarctic Survey. Elle était donc bien placée pour nous parler de l'étude du magnétisme en Antarctique depuis l'époque héroïque jusqu'aux temps modernes, en mettant l'accent sur la longue quête du pôle magnétique sud. Même lorsque Darrel l'a interrompue pour annoncer la présence de plusieurs Baleines bleues ("de très gros mammifères", c'est ainsi qu'il les a d'abord décrits...) devant le navire et qu'il y a eu une ruée presque totale vers la porte, Kitty est restée calme et posée (en fait, elle a vu dans cette désertion une future histoire à raconter aux gens, car qui peut rivaliser avec le plus gros animal ayant jamais vécu ?) Après nous être régalés des souffles des Rorquals communs et avoir peut-être aperçu un dos et un aileron depuis le pont avant, nous avons regagné nos sièges et Kitty a repris là où elle s'était arrêtée. C'était un véritable conte et le public a posé des questions assez pointues à l'issue de l'émission. Ensuite, ceux d'entre nous qui n'avaient pas réussi à intercepter les biscuits à la noix de coco plus tôt (Jake les avait apportés au bar à 16 heures, pendant l'observation des baleines) sont montés à l'étage pour se rafraîchir, puis sont remontés sur le pont pour examiner l'épaisseur de la glace. La dernière conférence de la journée a eu lieu au bar à 17 heures, avec Gary. Il s'agissait d'un récit personnel et réconfortant de ce que c'était que de vivre pendant une année entière à Mawson, une base australienne sur la côte Mawson de l'Antarctique. Les passagers et le personnel sont strictement divisés entre ceux qui aimeraient passer l'hiver en Antarctique et ceux qui ne le voudraient pas... Gary a manifestement apprécié. Il est temps de passer à table (du canard avec du chou rouge pour les carnivores) et, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, de visionner la troisième partie du documentaire sur Borchgrevink dans la salle de conférence. Il ne reste plus qu'une nuit à passer. Au moment de nous coucher, il semble que nous ayons laissé la banquise derrière nous et que nous soyons de nouveau sur la voie du NE. Je parie que le capitaine espère que c'est la dernière fois que nous voyons cela !

Nous nous sommes réveillés... sans glace de mer ! Ou presque. Il y avait quelques courants de banquise lâche, mais le capitaine a réussi à les contourner. À l'heure du déjeuner et pendant toute la journée, des icebergs de toutes formes et de toutes tailles bordaient l'horizon - des centaines et des centaines d'icebergs, très majestueux. Il a été difficile de s'arracher aux conférences, car le soleil a brillé toute la journée. Seules 10 000 photos ont été prises sur Ortelius aujourd'hui... À 10 heures, les nuages ont présenté la glace, le vent et les vagues : Une introduction à l'Antarctique et à son climat, qui nous a permis de mieux connaître cette partie unique du monde et ses schémas météorologiques à 11 heures ; c'est une bonne chose d'avoir un spécialiste du climat à bord, même si Clouds est également ornithologue et assistant du chef d'expédition. Après le déjeuner (bien fréquenté), il était temps de faire quelque chose d'un peu différent : depuis quelques jours, des sessions d'ateliers se dérouleront en tandem l'après-midi - ce n'était que le premier jour. Dafila Scott se trouvait dans un coin de la salle à manger (les assiettes, etc. avaient déjà été débarrassées...) et proposait un atelier artistique auquel les passagers ont été encouragés à s'inscrire (plus de détails à venir lorsque le rédacteur du journal aura eu la chance d'y assister !) Pendant ce temps, au Bar, Darrel Day animait un atelier de navigation - pas besoin de GPS ; les passagers ont travaillé avec Darrel pour enregistrer une position sur une carte, puis pour marquer un point de cheminement afin de tracer une route de A à B, tout en tenant compte de la variation magnétique. Ce n'est pas une mauvaise introduction à cette compétence utile... Ces deux ateliers ont également été bien suivis et ont suscité beaucoup d'intérêt. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer aux premiers ateliers ? Eh bien, il y a beaucoup d'icebergs et une lumière éclatante sur eux aussi. Le capitaine et les officiers ont fait pivoter le navire pour visiter un iceberg monstrueux particulier, sur lequel était creusée une immense arche, ainsi qu'une grotte de glace bleue. D'autres bergs nous entourant semblaient sculpter les contours de villes entières (certaines avec des tours en ruine) contre le ciel, puis nous avons commencé à remarquer combien de formes animales pouvaient être repérées, toutes étincelantes de blancheur au soleil ou d'un bleu ombrageux de l'autre côté. Au cours de l'après-midi, une partie du ciel est devenue d'un noir inquiétant, ce qui a créé une toile de fond encore plus spectaculaire, sur laquelle les bergs individuels ont été éclairés par des spots. C'était le deuxième jour de glace AMAZING (glace de glacier plutôt que glace de mer cette fois-ci, ce qui est bien mieux pour le Bridge watch, à condition de garder un œil sur son radar et de faire bon usage de ses jumelles afin de les laisser à distance). En fin d'après-midi, Julian Dowdeswell, du Scott Polar Research Institute (SPRI), a présenté un exposé technique : Beneath the waves : the seafloor signature of past ice sheets (Sous les vagues : la signature du plancher océanique des nappes glaciaires passées). Encore un événement très suivi au Bar - merci Julian de présenter des informations complexes de manière attrayante. En parlant d'événements très suivis, le dernier de la journée était le Recap & Briefing au Bar. Simon nous a montré des images de différents types de glace ; Val nous a parlé des animaux plongeurs (avec ses charmantes animations habituelles) et Julian/Clouds ont travaillé ensemble pour nous déprimer à propos de l'effet que la pollution sonore dans nos océans peut avoir sur les baleines, puis nous amuser avec un point de vue irrévérencieux sur ce thème inquiétant, interprété par des comédiens australiens. C'est l'heure du dîner et de la quatrième (dernière) partie du documentaire de Borchgrevink - cette fois-ci AVEC DU POPCORN. Délicieux, même si nous n'en avions pas besoin ! Nous sommes ensuite restés un bon moment dans la salle de conférence, à discuter des événements de cette expédition peu connue de la fin du XIXe siècle et de son influence importante (bien que largement méconnue) sur les expéditions antarctiques qui ont suivi. Et c'est parti pour le lit..

Aujourd'hui, nous avons passé une nouvelle journée en mer, en route vers l'île Peter I. La matinée était claire, mais des vents forts continuaient à souffler. La matinée était claire, mais les vents forts continuaient à souffler. Nous avons croisé quelques icebergs, mais pas de la même ampleur que le défilé d'icebergs d'hier. Les observateurs de la passerelle n'ont pas vu beaucoup de faune ce matin, bien que nous ayons réussi à apercevoir quelques Prions et Pétrels bleus qui voltigeaient. Après le petit-déjeuner, Rolf a présenté sa conférence Tectonique des plaques - Partie I dans la salle de conférence, puis a proposé une courte pause café ou quelques minutes pour une tasse de thé avant de poursuivre avec la partie II. La première partie a traité de l'évolution de la théorie de la tectonique des plaques au fil des ans, jusqu'à notre compréhension actuelle du sujet et de ses zones d'étalement et de subduction. La deuxième partie a ensuite appliqué cette théorie à l'Antarctique, en décrivant ses frontières de plaques - le passage de Drake étant l'une des zones de frontières de plaques les plus complexes de notre planète. Étrangement, selon notre compréhension moderne, l'Antarctique est le cinquième plus grand continent (ce que la plupart d'entre nous savaient), mais le minuscule groupe de rochers près de Cormoran de Magellan, connu sous le nom de Cormorans géorgiens, est apparemment, selon la même définition, un mini micro-continent à part entière ! Au déjeuner, Michael a annoncé que nous n'avions pas changé d'heure aujourd'hui (après avoir avancé nos horloges pendant trois jours), car nous avons temporairement rattrapé notre longitude. Tout recommencera demain ! Dafila Scott a de nouveau animé son atelier d'art dans la salle à manger, tandis que Darrel a passé en revue les bases de la navigation dans le bar. Après le thé, notre légende antarctique, Shaun, nous a régalés au bar avec ses expériences de traîneau à chiens en Antarctique - et nous a raconté sa surprise d'apprendre des années plus tard qu'un glacier antarctique portait son nom - le glacier Norman, sur l'île de Stonington ! Rolf a parlé de la météo et de la vitesse des navires, Mark des noms de lieux dans la région de la mer de Ross et Victoria du célèbre capitaine Cook, qui fut le premier homme à franchir le cercle antarctique et l'un des premiers explorateurs à comprendre comment prévenir le scorbut chez ses hommes ; quel dommage que ses méthodes aient été oubliées par la suite... Ce soir-là, après le dîner, certains d'entre nous se sont retrouvés au bar, tandis que d'autres sont allés à la soirée cinéma dans la salle de conférence pour regarder le documentaire Our Rising Oceans - avec le pop-corn fourni par l'oncle Darrel ! En allant nous coucher, nous avons pensé que la mer nous traitait peut-être un peu plus gentiment que plus tôt dans la journée, mais la nuit a de nouveau été très agitée.

Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de fermeture des ports et des couvertures sur le pont 3 ! La nuit a été agitée et il n'y avait pas autant de monde que d'habitude au petit-déjeuner - en partie à cause du mal de mer, mais aussi parce que cela semblait être une bonne occasion de dormir un peu plus pour compenser une nuit plutôt animée par l'action des vagues... Gary a judicieusement déplacé son exposé sur les baleines de l'Antarctique de la salle de conférence au bar, car l'arrière de l'Ortelius est certainement un meilleur endroit que le bas et l'avant par une journée comme celle-là. Il a réussi à nous absorber suffisamment dans son récit sur la vie des cétacés pour que le roulis du navire ne soit pas pris en compte, et à l'heure du déjeuner, nous nous y étions habitués, avec plus de personnes dehors qu'auparavant - bien que le pont contienne certainement moins de passagers gardant un œil sur les baleines de Gary que d'habitude et que les ponts extérieurs soient restés fermés pendant une grande partie de la journée (à l'exception des ailes du pont) ; ce qui a rendu l'observation du courageux équipage de pont nettoyant les fenêtres extérieures d'autant plus amusante ! Le buffet du déjeuner nous a offert du porc au riz à la chinoise et nous avons perdu une heure en le mangeant, comme cela semble souvent se produire ces jours-ci (bien que, pour être juste, il n'y a pas eu de changement d'heure hier !) A 15h30, Dafila Scott et Darrel Day ont réitéré leurs ateliers d'art et de navigation respectivement, ce qui a été très apprécié par ceux qui s'étaient inscrits. Les artistes les plus enthousiastes continuent à venir et apprécient d'apprendre un peu sur l'art antarctique en général, mais aussi sur les techniques de peinture et de dessin à l'aquarelle qui nous permettent à tous de produire une "œuvre d'art" très satisfaisante en un temps relativement court. Peut-être que certains d'entre nous auront été suffisamment encouragés par ces sessions pour continuer seuls une fois rentrés chez eux. À l'heure du thé, le navire bougeait un peu moins, ou bien nous nous étions habitués au mouvement. Quoi qu'il en soit, l'affluence au bar pour l'exposé de Simon sur le SS Discovery montre que la plupart des gens se sont sentis revigorés par leur sieste précédente. Nous avons entendu un bref exposé sur l'ancienne industrie baleinière de Dundee, suivi d'une visite photographique de ce célèbre navire, tel qu'il a été restauré à l'époque des "Discovery Investigations" (à partir de 1925). Le célèbre navire de Robert Falcon Scott n'a jamais été très bien adapté au travail scientifique et a été rapidement remplacé, mais il était intéressant de découvrir sa seconde vie ; presque aussi fascinant que de voir les cabines mêmes dans lesquelles Scott et Shackleton ont dormi (vous pouvez dire que ce journal a été écrit par un historien). D'ailleurs, le musée de Dundee (Écosse) a été entièrement réaménagé et les nouvelles installations rendent la visite encore plus enrichissante. Comme d'habitude, nous nous sommes retrouvés au bar une demi-heure avant le dîner pour notre récapitulation et notre briefing quotidiens. Rolf a commencé comme d'habitude en nous informant sur la façon dont les prévisions météorologiques pourraient affecter la vitesse de notre navire au cours des prochains jours. Bien sûr, nous savons que les prévisions météorologiques dans les régions antarctiques sont notoirement peu fiables, mais il semble que nous ayons la possibilité d'augmenter notre vitesse moyenne à mesure que nous nous dirigeons vers l'île Peter I, ce qui ne peut qu'être bénéfique. L'arrivée est prévue pour après-demain dans l'après-midi, mais rien n'est garanti ! Après un dîner convivial (et Lise nous a dit exactement ce qu'il fallait commander pour éviter le scorbut !), une nouveauté nous a été proposée au bar. Le "Ortelius Choir" avait préparé un programme de musique chorale et de chansonnettes, et a donné un concert informel pendant une demi-heure à partir de 20h40 environ. Un grand merci à Giles pour nous avoir si bien dirigés et avoir choisi la musique. Il était bon de voir autant de passagers et de membres du personnel venir encourager cette représentation des talents du navire (et le barman Jake était bien sûr un public captif !); la chorale s'entraîne un soir sur deux depuis un certain temps et ceux qui étaient passés par la salle de conférence pendant les répétitions au début du voyage ont été agréablement surpris par les harmonies mélodieuses produites trois semaines plus tard ! Il y avait aussi des chants de marins et des chansons folkloriques pour le reste d'entre nous et, dans l'ensemble, le chant s'est avéré aussi stimulant que l'alcool acheté au bar tard dans la soirée - rien de tel qu'un événement culturel partagé par tous pour nous permettre de socialiser et de discuter jusqu'à une heure tardive. Pendant ce temps, ceux d'entre nous qui sont sortis sur le pont pour prendre l'air ont fait savoir que la pleine lune orange la plus glorieuse se levait à 11 heures à l'avant du navire. Elle semblait énorme et ses cratères étaient clairement délimités. Une expérience mystique pour terminer la journée. Nous espérons pouvoir dormir encore quelques heures ce soir, car l'état de la mer continue de s'améliorer et il nous reste encore quelques jours de changement de temps.

Le temps s'est mieux comporté aujourd'hui, bien qu'il soit resté nuageux une bonne partie du temps. Cependant, malgré un peu de brouillard dans l'après-midi, le soleil a brièvement percé la couverture nuageuse, la houle était faible et l'océan relativement lisse. Le divertissement de ce matin, alors que nous naviguions vers l'île Peter I, a pris la forme d'une conférence en deux parties donnée par Victoria - Douglas Mawson et la maison du blizzard. Dans ce récit épique, nous avons entendu parler d'un explorateur moins connu (il devrait être plus célèbre !), qui était essentiellement intéressé par l'avancement des connaissances de la race humaine et NON par le fait d'être le premier à réaliser quelque chose de grandiose. Après avoir acquis son expérience de l'Antarctique avec Shackleton, Mawson a mené, à 29 ans, une expédition dans un secteur de la mer de Ross situé en face de l'Australie et reliant deux zones précédemment explorées (respectivement par Scott et Drygalski) ; il a établi une base sur l'île Macquarie et deux sur le continent antarctique et a consacré deux ans à des travaux d'arpentage et à des activités scientifiques. Bien que la plupart de ses hommes soient sortis indemnes de leur expérience antarctique, le petit groupe de trois hommes de Mawson a rencontré une crevasse inattendue et seul Mawson lui-même a réussi à survivre à cette expérience et à rentrer (littéralement) à la base en rampant - à peine - en vie. Reconnaissant que, contrairement à Mawson, nous n'avons pas eu besoin de manger nous-mêmes du foie de chien (qui est toxique pour les humains), nous sommes allés déjeuner. Aujourd'hui a été un jour à marquer d'une pierre blanche - PAS DE CHANGEMENT D'HEURE, même s'il nous reste encore un peu de temps avant d'égaliser avec l'Argentine. Le pont s'avère être un "bureau" régulier pour certains d'entre nous - un endroit d'où nous pouvons profiter pleinement de l'expérience d'être en mer dans l'océan Austral. Un noyau d'environ 20 personnes peut être vu regardant rêveusement à travers les fenêtres du pont à différents moments de la journée, montant et descendant avec le mouvement de l'Ortelius, perdu dans leurs propres pensées, ou vérifiant la carte, les écrans et les instruments, échangeant un mot occasionnel avec les membres de l'équipe du pont qui sont de quart. Les deux ateliers (Art et Navigation) se sont déroulés à nouveau cet après-midi - ils se sont avérés extrêmement populaires et nous devons remercier Dafila Scott et Darrel Day de continuer à les proposer. Un autre événement a eu lieu à 16 heures, auquel tout le monde à bord a participé. Il s'agissait d'un exercice d'abandon du navire, comme celui que nous avions fait lors de notre premier embarquement à bord d'Ortelius, mais cette fois-ci, tous les membres de l'équipage et les passagers y ont participé. Cela n'a pas pris trop de temps et Michael s'est rapidement déclaré satisfait du nouveau système d'enregistrement automatique et nous a remerciés pour notre temps, après quoi nous avons pu enlever nos énormes gilets de sauvetage orange et profiter de l'heure du thé comme d'habitude. Le bar était à nouveau bondé à 17 heures, lorsque Valentin a présenté "L'hivernage en tant qu'ornithologue sur l'île de Crozet". Une expérience fascinante (tous ces oiseaux !), que Val a manifestement appréciée et qu'il nous a fait revivre. Les systèmes météorologiques sur les îles autour de l'Antarctique peuvent être encore plus changeants et rudes que sur le continent lui-même, semble-t-il ; il est intéressant de noter que de nombreux auditeurs étaient jaloux de Val et souhaitaient LEUR permettre de passer un peu de temps là-bas. Le récapitulatif et le briefing ont donné à Val l'occasion de s'exprimer davantage et de nous parler de Penguin Watch - un projet de l'Université d'Oxford dans le cadre duquel nous pouvons participer à la science citoyenne et aider à compter les pingouins depuis chez nous ! Mark a ensuite fait une démonstration de l'envergure des oiseaux à l'aide d'un morceau de corde. Même les Pétrels des neiges (présentés par Gary, et oui, il sait les appeler !) sont plus grands qu'ils n'y paraissent, et quant aux albatros, le plus grand d'entre eux a une envergure plus grande que celle de Mark et Val, bras tendus réunis... La soirée a été calme au bar et autour du bateau. Nous ne sommes plus habitués à avoir 24 heures par jour et il semble que nous devions nous coucher tôt pour compenser !

La plupart d'entre nous se sont ensuite retrouvés au bar (car la salle de conférence se balançait un peu trop) pour assister à une nouvelle conférence de Valentin, intitulée "Foraging behaviour of Southern Ocean Seabirds" (comportement de recherche de nourriture des oiseaux de mer de l'océan Austral). Le fait le plus surprenant qui en est ressorti est que la quantité totale de poissons capturés par les oiseaux de mer du monde entier est égale à la quantité totale de poissons consommés par l'industrie mondiale de la pêche ! Il n'est donc pas étonnant que la surpêche affecte la nature. Il y a là matière à réflexion. L'état de la mer ne s'est ni détérioré ni amélioré au fil de la journée, et ce n'est que le soir et à l'heure du dîner que l'océan est devenu beaucoup plus lisse. Mais d'abord, il y a eu le déjeuner et plusieurs types de pâtes et de salades au choix - accompagné d'un changement d'heure encore une fois aujourd'hui ; ainsi, 13 heures sont devenues 14 heures et l'après-midi a vraiment filé à toute allure ! Darrel a organisé un nouvel atelier de navigation à 15h30 ; il semble que les gens continuent à s'inscrire. Il y a eu tellement de questions qu'il a continué bien après la fin de l'heure prévue. Les ponts ont été partiellement fermés dans l'après-midi, bien qu'il y ait eu des zones ouvertes où l'on pouvait marcher, prendre l'air et admirer la vue - les ailes du pont et le pont 7, par exemple, où il y avait beaucoup de promeneurs pour faire quelques tours derrière le pont. La mer était assez agitée, ce qui a donné lieu à des accélérations et à des montées inattendues ! Et bien sûr, le pont lui-même avait son quota habituel de piliers qui aidaient à monter la garde. Il n'y a pas eu beaucoup d'oiseaux aujourd'hui - il semble que certaines zones de l'océan soient moins productives que d'autres. Il y avait un nombre impressionnant de personnes au Bar pour écouter Dafila Scott faire une présentation à 17 heures sur Peter Scott - l'histoire du fils du Capitaine Scott. Elle a parlé de son père dans un langage simple, soulignant différents aspects de sa vie bien remplie, mais faisant particulièrement référence à son amour de l'art (dont il tirait son pain et son beurre) et au travail environnemental qu'il a entrepris plus tard dans sa vie, notamment en fondant le World Wildlife Fund (Fonds mondial pour la nature). Elle a montré un certain nombre d'images de sa réserve animalière/sanctuaire à Slimbridge et a vraiment fait revivre l'homme. Robert Falcon Scott avait laissé un dernier message à sa femme lui demandant d'intéresser leur fils à la nature, ce qui s'est déroulé comme prévu et même plus ! C'est en partie grâce à l'intérêt de Sir Peter Scott que la Convention pour la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique n'a pas été ratifiée en 1981, ce qui aurait ouvert les vannes de l'exploitation de la dernière région sauvage vierge de la planète. Peu après, c'était l'heure du récapitulatif et du briefing. Victoria nous a présenté l'histoire de l'île Peter I (que l'on voit très rarement et sur laquelle on atterrit encore plus rarement), suivie de Rolf qui nous a donné des informations récentes. Nous devrions arriver demain à minuit. Compte tenu de la vitesse actuelle du navire, des conditions de mer que nous avons rencontrées et de l'apparition continue de taches jaunes et rouges sur nos cartes de prévisions météorologiques, Rolf a expliqué qu'il n'était tout simplement pas possible de faire une croisière en zodiac ou de débarquer sur l'île Peter I. Le capitaine Ernesto essaiera toutefois de trouver une solution. Toutefois, le capitaine Ernesto essaiera de maintenir le navire dans les parages afin de l'observer d'aussi près que possible, même si la visibilité n'est pas très bonne. C'est certainement plus près que Pierre le Grand ne l'a été de son île éponyme ! Même son découvreur, Bellingshausen, n'a pas réussi à y atterrir. Rolf s'est également penché sur la dernière semaine de notre voyage. Les nouvelles ne sont PAS celles que nous voulions entendre. En raison des conditions météorologiques et de la vitesse du navire, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre le cap sur le canal Beagle et Ushuaia à partir de l'île Peter I. C'est une grande honte et une grande déception. C'est une grande honte et une grande déception car nous espérions toucher la péninsule Antarctique, mais cela fait aussi partie de la véritable expérience de l'Antarctique, qui n'est PAS comme visiter Disneyland... Nous sommes allés dîner (désolé si nous sommes un peu en retard, Michael !) en discutant de cette tournure des événements. C'est triste, mais pas vraiment surprenant, car Rolf nous a régulièrement tenus au courant de notre kilométrage et les circonstances n'ont pas conspiré pour nous offrir tout ce que nous avions espéré. L'aventure n'est pas encore terminée, même si les atterrissages le sont ; la remise de nos passeports à Michael et Carlos plus tôt dans la journée nous a certainement rappelé que le " monde réel " (quoi que cela puisse signifier en ces temps incertains) se rapproche de plus en plus. Et la soirée nous a effectivement offert une expérience inhabituelle de plus, ainsi que l'opportunité de regarder la prochaine partie de Life in the Freezer ! Vers 22 heures, certains d'entre nous se sont rendu compte que le moteur de l'Ortelius s'était arrêté - il était soudainement beaucoup plus silencieux. Le capitaine Ernesto a décidé d'appeler les personnes intéressées au bar pour savoir ce qui se passait ; il s'est avéré que les mécaniciens devaient effectuer des travaux de maintenance, ce qui prendrait environ une heure. Pas d'inquiétude à avoir ! Alors, pendant que les mécaniciens travaillent dur, faites de beaux rêves à tous les passagers... Nous devrions encore atteindre l'île Peter I à la fin de la journée de demain. Dormez bien.

Aujourd'hui, la mer était un peu plus calme, ce qui était une bonne nouvelle et a permis à Gary de présenter son exposé - La vérité sur les skuas - dans l'amphithéâtre. Il semble que leur réputation soit très mauvaise et que leurs poussins soient aussi mignons que ceux des pingouins ! Bien qu'ils puissent être des prédateurs opportunistes agressifs, ce sont des oiseaux intelligents et il était gratifiant d'en apprendre un peu plus sur leur cycle de vie. Le reste de la matinée s'est écoulé rapidement, occupée à sortir sur le pont pour prendre l'air ou à rester dans la chaleur du pont et à observer l'océan. Apparemment, au moins un Albatros royal a été repéré - la récompense pour ceux qui font de longues veilles. Le clou du déjeuner a été DEFINITIVEMENT les profiteroles. Elles sont si petites, si délicates et si délicieuses ! Le problème, c'est que nous en avons tous pris deux... pour nous aider à nous remettre du choc de l'embardée (désormais habituelle) de l'heure du déjeuner de 13 heures à 14 heures. À la demande générale, plusieurs épisodes de Life in the Freezer ont été diffusés au bar au cours de l'après-midi. Ceux d'entre nous qui ne voulaient pas s'endormir avant la tombée de la nuit sont restés éveillés (le changement d'heure peut perturber l'horloge biologique) et se sont amusés jusqu'à l'heure du thé avec des muffins. Le récapitulatif et le briefing ont eu lieu au milieu d'une "Happy Hour" (heure joyeuse). Shaun et Mark ont continué à nous instruire en nous parlant des cinq pôles différents à chaque extrémité de la terre (Shaun) et des personnes qui se cachent derrière les noms de lieux dans la mer d'Amundsen (Mark). Rolf nous a ensuite annoncé que nous approchions de l'île Peter I, mais qu'il ferait nuit à notre arrivée. Nous devons donc nous attendre à être réveillés tôt demain, afin de pouvoir sortir sur le pont et faire partie des quelques milliers de personnes qui ont vu l'île de leurs propres yeux..

a 6 heures du matin, on nous appelle "Good Morning". L'île Peter I est proche ! Les observateurs les plus enthousiastes sautent du lit et sont sur le pont en un clin d'œil, scrutant l'horizon devant notre proue à travers la couverture nuageuse. Les passagers plus discrets ont pris le temps de se réveiller et sont sortis plus lentement. Il est certain que cette tache insaisissable dans l'océan a pu être vue et photographiée, avec un iceberg impressionnant bloquant l'une des extrémités. Les photos qui en résultent ne seront peut-être pas primées, mais elles prouvent sans l'ombre d'un doute que nous étions ICI. Le temps ne nous a pas incités à nous attarder sur le pont - en fait, la plupart des gens ont pris leurs photos juste à l'extérieur du bar et se sont empressés d'y retourner. Merci à notre capitaine de nous avoir fait approcher au plus près. Nous avons donc viré au nord-est et mis le cap sur l'Argentine, notre destination finale. La mer était suffisamment agitée pour que toutes les conférences se déroulent à la barre et la matinée s'est avérée extrêmement historique. Victoria a occupé notre imagination avec un exposé sur Ernest Shackleton et la plus grande expédition de l'âge héroïque de l'Antarctique. Bien que tout le monde à bord ait entendu parler de cette incroyable histoire d'aventure et de survie face à d'énormes défis, il était bon de la voir exposée devant nous dans son ensemble et cela nous a certainement rendus reconnaissants d'être sur l'Ortelius au 21ème siècle plutôt que sur l'Endurance au début du 20ème siècle ! Nous sommes également reconnaissants d'avoir pu bénéficier d'une pause-café au milieu du trajet. L'océan Austral n'a pas été particulièrement clément avec nous aujourd'hui et le navire a beaucoup bougé à cause des fortes vagues et de la houle. L'ennui, c'est que le roulis nous empêche de dormir la nuit et que nous avons tendance à nous assoupir pendant la journée - il ne restait plus qu'un changement d'heure à effectuer après que Michael ait annoncé celui-ci. A l'heure de la sieste de l'après-midi, le roulis et le tangage n'allaient pas nous empêcher de dormir un peu, bien qu'une minorité alerte se soit présentée avec enthousiasme à l'atelier de navigation de Darrel, comme toujours. Il y avait des sablés pour le thé et la plupart d'entre nous étaient au bar pour savourer une tasse de thé et discuter avec les autres passagers, ce qui signifie que tous les biscuits se sont envolés en un temps record. Ensuite, la participation à la dernière conférence de la journée a été excellente. Julian Dowdeswell et John Shears (du SPRI) ont fait une présentation conjointe sur "The Search for Endurance - The Weddell Sea expedition" (La recherche de l'endurance - L'expédition dans la mer de Weddell). Dans le prolongement de la présentation de Victoria ce matin, il s'agissait d'un reportage étonnant ; sans surprise, de très nombreux volontaires se sont portés volontaires pour les rejoindre dans cette aventure géographique et scientifique épique. John nous a donné les détails de leur voyage, tandis que Julian a apporté des précisions sur les travaux scientifiques réalisés à bord et sur l'évolution des résultats depuis leur retour. Le véhicule sous-marin automatisé (AUV) envoyé pour filmer l'épave nécessitera un second voyage, en utilisant cette fois un véritable navire brise-glace. On peut supposer que l'AUV n'a pas pu remonter à la surface pour révéler ce qui a été filmé en raison de la présence d'une épaisse couche de glace de mer. Je pense que nous aimerions TOUS être là lorsque l'Endurance livrera enfin ses secrets ; surveillez cet espace... et le site web du SPRI dans quelques années. Il y a eu tellement de questions après cet exposé que le Recap & Briefing a dû être retardé de quelques minutes. Mais ce n'était pas grave car le bar était déjà ouvert ! Gary a commencé par un exposé sur les skuas - tout sur la vengeance des pingouins en fait, avec un nombre surprenant de cas où il avait observé des pingouins adultes attaquer des skuas et même tuer délibérément leurs poussins. C'est incroyable ! Victoria a ensuite présenté une célèbre citation de TS Eliot en rapport avec la traversée de la Géorgie du Sud par Shackleton - elle fait froid dans le dos. Rolf nous a ensuite donné un bref résumé du chemin parcouru depuis que nous avons quitté l'île Peter I, en indiquant que nous devrons attendre de voir les progrès que nous pourrons faire dans ces conditions de mer assez difficiles (si les prévisions météorologiques s'avèrent correctes). L'heure du dîner a sonné, lièvre pour les uns, truite saumonée pour les autres. Cette fois-ci, la chorale ne s'est pas laissée décourager par le comportement de la mer de Bellingshausen et s'est retrouvée dans la salle de conférence après le dîner, bien qu'elle ait eu du mal à se tenir debout ! Un enregistrement très satisfaisant de certaines des chansons interprétées il y a quelques jours a été réalisé, ce qui a agréablement clôturé la journée.

La nuit a peut-être été courte pour beaucoup d'entre nous qui se trouvaient à bord de l'Ortelius. Le bateau a roulé et s'est balancé tout au long de la nuit, et ce jusqu'au matin. Le réveil a eu lieu à l'heure habituelle de 7h45, Michael nous exhortant à nous diriger lentement et prudemment vers le petit-déjeuner, car les portes étaient désormais ouvertes. Le programme de la journée étant chargé, nous avons tous apprécié d'être d'abord nourris et abreuvés. Cependant, la conférence prévue par Clouds a dû être reportée - elle a perdu sa voix. En raison de l'état de la mer, il était également prudent de changer le lieu de la conférence pour le Bar, afin d'attirer plus de monde. Gary l'a remplacée par un exposé : La prévalence saisonnière des anticorps viraux chez les Manchots empereurs. C'était beaucoup plus divertissant qu'il n'y paraissait ! Gary nous a raconté son année avec les Manchot empereurs et comment il a pu capturer et prélever des échantillons sur 400 adultes et 200 poussins au cours de l'hiver, afin de déterminer combien de manchots étaient affectés par des virus. La partie la plus excitante a été de voir comment attraper et manipuler un Manchot empereurs. Le déjeuner était toujours aussi savoureux et la mer n'a pas faibli au fil de la journée. Nous progressons, nous remontons la carte vers le nord-est. Nous n'entrerons dans le passage de Drake proprement dit que demain, mais l'état de la mer ne sera guère différent. Les prévisions météorologiques laissaient entrevoir une légère baisse du vent au fil de la journée, mais elle n'a pas été perceptible. Ceux qui veillaient sur le pont ont au moins vu plus d'oiseaux qu'auparavant, planant autour du navire. Il y avait quelques grands Albatros, comme l'Albatros à sourcils noirs et un Albatros royal, mais aussi plusieurs de leurs cousins plus petits - l'Albatros à sourcils noirs, l'Albatros à tête grise et l'Albatros royal à manteau clair. Le Fulmar méridional, qui était si commun autour de l'île Peter I il y a quelques jours, était moins commun mais toujours présent, tout comme les Pétrels du Cap, les Pétrels géants et les Pétrels marbrés. Le nombre total d'oiseaux augmente au fur et à mesure que nous avançons vers le nord et la convergence. Peu après le déjeuner, Darrel a donné le dernier atelier sur la navigation. Nous espérons que nous saurons tous trouver notre chemin à l'aide d'une carte et d'un compas (et peut-être d'un GPS !) dans les grands espaces marins. Plus tard dans la journée, Julian nous a présenté un exposé intéressant sur les glaces et les changements environnementaux modernes : La glace et les changements environnementaux modernes ; nous espérons avoir la deuxième conférence sur le thème des changements climatiques demain, lorsque Clouds aura retrouvé sa voix... La présentation de Julian a commencé par ce que nous savons sur le recul des glaciers dans le monde, puis a décrit comment les techniques modernes de satellites, de drones, de gravitomètres et autres peuvent nous dire comment des continents entiers perdent de la glace, en mesurant son épaisseur. Julian nous a montré comment les différentes zones de perte de glace contribueront à l'élévation du niveau de la mer et comment l'expansion thermique y contribue également. Enfin, il a terminé par une série de prédictions pour l'avenir à partir de modèles. Il nous a montré les scénarios les plus favorables et les plus défavorables ; il est raisonnable de penser que notre sort se situera quelque part entre les deux. Il a terminé en expliquant clairement certains des défis à venir et en nous donnant matière à réflexion. Un jour de plus s'est écoulé. L'internet a commencé à reprendre vie et nous avons commencé à avoir une idée de la façon dont le monde en dehors de notre bulle Ortelius a changé au cours du mois dernier. Il semble que nos défis ne soient pas terminés - de l'environnement antarctique à l'environnement mondial ! La journée s'est terminée par la projection de The Loneliest Mountain - un film charmant sur la première ascension du Mont Minto, la plus haute montagne du nord de la Terre de Victoria. Nous avons vu cette montagne depuis la baie de Robertson (près du cap Adare) lorsque nous avons passé notre première journée dans la mer de Ross, à la limite du continent. En retournant à nos cabines pour la nuit, nous nous sommes dit que demain est un autre jour et que demain devrait nous rapprocher de 300 milles nautiques de l'Argentine.

Et bien ! Ce fut une nuit intéressante. Plusieurs d'entre nous se sont levés ce matin en pensant déjà à retourner se coucher lorsque l'océan se calmerait un peu, mais ce n'est pas vraiment le cas ! Cette traversée est en train de devenir mémorable car nous entrons enfin dans le fameux Drake Shake. Au moins, nous avons maintenant l'expérience des fortes houles et des vents violents... Pendant ce temps, Michael nous appelle pour le petit-déjeuner à 8 heures du matin, toujours aussi joyeux. Rolf (et plus tard le capitaine sur le pont) nous a clairement conseillé de marcher avec encore plus de précautions que d'habitude, de toujours nous accrocher et de rester dans nos cabines si nous n'étions pas sûrs de nos appuis. Cependant, Victoria était au bar pour divertir les fanatiques d'histoire les plus agiles et pour nous informer sur certains explorateurs moins connus avec A Selected Antarctic History from 1897 - 1937 (Une sélection de l'histoire de l'Antarctique de 1897 à 1937). Elle y présente les expéditions du Belge Gerlache, du Suédois Nordenskjöld, du Français Charcot et de l'Australien/Britannique Rymill. Elle a également souligné que l'une des raisons pour lesquelles ces expéditions ne sont pas si célèbres est que rien n'a mal tourné et qu'ils sont (presque) tous rentrés chez eux sains et saufs ! Les participants se sont ensuite attardés autour d'un café pour bavarder, puis se sont dirigés vers le pont pour observer les albatros et d'autres spécialistes du vol dynamique. Au cours de la journée, nous avons dénombré un bon nombre d'espèces, dont l'Albatros à tête grise, mais aussi le grand albatros errant, qui tournait autour du navire et passait parfois étonnamment près des fenêtres du pont. Pour la première fois au cours de ce voyage, Michael a annoncé que le buffet habituel avait été remplacé par un service à l'assiette. Nous nous sommes donc tous assis et avons laissé le personnel de la salle à manger se charger de nous nourrir ; comme toujours, ils ont fait du bon travail et le Nasi Goreng a été très apprécié. La bonne nouvelle, c'est que nous avons FINI de changer d'heure, ce qui nous a permis d'avoir à nouveau un après-midi complet (peut-être pour rattraper notre retard de sommeil). Pour des raisons pratiques évidentes, la vente aux enchères du SPRI que nous attendions avec impatience a été reportée pour que la mer soit plus clémente, de sorte que l'après-midi s'est déroulée tranquillement et que nous attendons avec impatience l'avant-première de la vente aux enchères, l'exposition de l'atelier d'art et la vente aux enchères elle-même demain. Néanmoins, la conférence de Valentin est restée au programme, avec son exposé sur l'albatros errant présenté au bar à 15h30 - un bon moment pour entendre parler de ce noble oiseau car nous espérons voir de plus en plus d'individus et d'espèces chevaucher les vents à mesure que nous nous enfonçons dans le passage de Drake. Les cartes de Rolf lors du récapitulatif et du briefing étaient encore pleines de rouges, d'oranges et de jaunes vifs, donc bien que nous espérions être en avance sur le prochain système météorologique entrant, il ne semble pas que ce soit une promenade de santé pour les deux derniers jours du voyage. Pourtant, étonnamment, nous sommes plus ou moins dans les temps ; les officiers de pont font un excellent travail pour faire prendre à Ortelius un cap temporairement plus stable pendant les repas, puis pour le remettre en ligne droite jusqu'à la fin du canal de Beagle. Les récapitulatifs d'aujourd'hui portaient sur Drake l'homme (Victoria) et sur une autre des histoires de Simon... qui ne semblent jamais s'épuiser. C'est l'heure du dîner et il n'y a toujours pas de signe d'un océan plus calme. Le menu de ce soir était résolument autrichien et le chef Heinz s'est manifestement régalé. Et pour terminer la journée, à 21 heures, Michael a diffusé le film de Kenneth Branagh Shackleton sur les téléviseurs de nos cabines. Nous nous sommes allongés confortablement et avons tout absorbé ! Puis nous avons éteint la lumière et nous nous sommes installés pour une autre nuit agitée ; mais si Sir Francis Drake a survécu, nous le pouvons aussi et au moins nous avons des tablettes pour nous amuser au petit matin.

Nous continuons à toute vitesse vers Ushuaia et le mieux que l'on puisse dire de l'état de la mer aujourd'hui, c'est qu'il ne se dégrade pas ! Il n'y a pas eu de changement significatif au niveau du balancement et du roulis, bien qu'il y ait eu un léger relâchement par moments dans l'après-midi. La voix de Clouds étant revenue, elle nous a présenté, après le petit-déjeuner, un exposé intitulé "Too hot to handle : the global carbon experiment" (Trop chaud pour être géré : l'expérience mondiale du carbone). Dans cet exposé sur le changement climatique, elle a expliqué que le terme "réchauffement climatique" était devenu inapproprié à la lumière des observations et des analyses scientifiques récentes : alors que de nombreux endroits dans le monde SE réchauffent, le centre de l'Antarctique se refroidit ! La recherche actuelle et future doit se concentrer sur la manière de gérer l'augmentation des tempêtes violentes, des incendies, etc. à l'échelle mondiale. Elle a terminé en projetant quelques scénarios extrêmes pour notre planète et a demandé si, avec une augmentation du niveau de la mer de 1 mètre possible d'ici 2100, nous pouvions nous permettre de ne PAS agir Comme hier, Michael et son équipe proposaient un déjeuner à l'assiette, nous nous sommes donc assis et avons attendu d'être servis dans la salle à manger. Pour ceux d'entre nous qui avaient abandonné l'espoir d'une sieste, ce fut un plaisir d'entendre l'annonce que le pont 4 arrière était ouvert pour nous permettre de prendre l'air et d'apprécier les pitreries des nombreux albatros et Pétrels géants qui planent autour d'Ortelius. Il était également très divertissant d'essayer de filmer le degré de gîte du navire et la façon dont il se vautrait dans les vagues - il y avait beaucoup de piliers et de ferrures contre lesquels s'arc-bouter pour essayer de prendre des photos d'action ! Cela a occupé un certain nombre d'entre nous tout au long de l'après-midi. L'autre activité majeure de la journée a été organisée par le Scott Polar Research Institute (SPRI). La salle à manger était l'endroit idéal pour une vente aux enchères en avant-première ; des objets spéciaux ayant un lien avec l'Antarctique et qui seront mis aux enchères à 17 heures ont pu être vus de 14h30 à 15h30. Il était utile de savoir ce qui serait proposé afin de pouvoir allouer nos budgets en conséquence ! C'était également une excellente occasion pour ceux qui avaient participé aux ateliers artistiques de Dafila d'exposer le fruit de leur travail, s'ils le souhaitaient, et pour nous tous de voir ce qu'ils avaient fait. Plus tard, Shaun nous a offert une présentation de la route du pôle Sud dans le bar. Cette route relativement récente semble très bien fonctionner pour le transport d'objets lourds et essentiels vers la base d'Amundsen-Scott sur le plateau polaire, et nous avons appris les raisons de son succès. Enfin, le moment de la vente aux enchères du SPRI est arrivé, et avec lui l'Happy Hour à l'heure inhabituelle de 17 heures. Les lots proposés étaient nombreux et variés : pin's, torchons, carnets de notes, publications majeures (souvent signées par l'auteur), tirages en édition limitée et œuvres d'art originales. Dafila Scott a offert deux aquarelles (des cabanes Discovery et Cape Evans), qui ont permis de récolter des sommes intéressantes destinées à la création d'une bourse éducative à perpétuité pour l'étude des sciences antarctiques (sociales ou physiques) au SPRI. Il s'agissait d'un projet qui a fait du bien aux participants et aux personnes présentes et qui a également été très divertissant (merci à Darrel, John et Julian). L'heure du récapitulatif et du briefing a sonné une fois de plus - avec une mise à jour de Rolf sur notre progression vers Ushuaia et de légères contributions de Mark (combien de temps cette fameuse moustache met-elle à geler ?!) et de Simon (les histoires ne s'épuisent jamais). L'heure du dîner a sonné, après quoi la chorale Ortelius a organisé une répétition musicale, suivie du documentaire Chasing Ice : the Extreme Ice Survey in the Bar (À la poursuite de la glace : l'étude extrême de la glace dans le bar). Malheureusement, à l'approche de l'heure du coucher, le mouvement du navire s'est encore aggravé. Le mieux est donc de se coucher à l'horizontale. Nous sommes en train de devenir (bien qu'à contrecœur) des experts dans l'art de protéger nos cabines contre Drake, après nous être entraînés pendant les mers de Ross, d'Amundsen et de Bellingshausen ! Nous sommes également experts dans l'art de nous caler dans nos lits ; il est fortement recommandé de compter les pingouins (plutôt que les moutons) pour s'endormir, mais assurez-vous d'avoir quelques lectures soporifiques à portée de main, au cas où vous vous réveilleriez pendant la nuit.

Ce matin a commencé différemment, pas avec une meilleure mer, malheureusement, mais après ses salutations matinales sur le PA, Rolf nous a tous convoqués à une réunion au Bar dans 15 minutes... C'est un groupe quelque peu subjugué (endormi et non lavé !) qui a attendu l'apparition du Capitaine Ernesto. Ce qui va se passer ensuite dans le monde réel et fou de la propagation du Covid 19 (alias Coronavirus) commence à devenir une question de réalité plutôt que le simple sable mouvant des rumeurs. Demain à la même heure, nous devrions être à Ushuaia, où nous espérions débarquer, réserver de nouveaux vols si nécessaire et, d'une manière ou d'une autre, rentrer chez nous. Les nouvelles étaient plutôt décourageantes, mais elles reflètent la nouvelle réalité du monde dans notre pays. La décision de l'Argentine de fermer ses ports et ses portes au monde extérieur signifie qu'Ortelius ne pourra pas atteindre Ushuaia avant la nouvelle date limite - du moins selon notre dernière directive. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer. Nous espérons que nous pourrons ravitailler le navire en carburant et en matériel et que nous pourrons essayer un autre port. Le conférencier invité Richard Turvey a reporté (ou annulé - l'avenir nous le dira) son exposé de 10 heures sur Abraham Ortelius : l'homme, ses cartes, Mercator et bien d'autres choses encore. À la place, le merveilleux documentaire classique Around Cape Horn a été projeté au bar et s'est avéré une délicieuse distraction pour oublier les malheurs du monde. Johnson Irving a pris les images alors qu'il était jeune marin sur une goélette à quatre mâts, le Peking - l'un des derniers voiliers à avoir franchi le cap Horn. Le déjeuner a été préparé et servi une fois de plus et bien que le capitaine Ernesto ait essayé, il a été difficile de stabiliser le navire et beaucoup de soupe, d'eau, etc. ont coulé. Ensuite, de nombreux passagers se sont rendus sur le pont pour observer la progression spectaculaire et éclaboussante d'Ortelius vers le nord. Une main pour le navire s'est transformée en deux mains pour le navire. Se déplacer est devenu suffisamment risqué pour que beaucoup d'entre nous décident, après avoir profité de la vue pendant un moment, que le lit était le meilleur endroit où se trouver. C'était certainement l'endroit le plus sûr. La sieste de l'après-midi a échappé à la plupart d'entre nous, car nous glissons constamment de la tête aux pieds. Qu'à cela ne tienne, ce soir, nous devrions entrer dans des eaux plus abritées. La conférence de Victoria, Miscellany of Mermaids, a également été reportée/annulée (mari et femme dans la même journée !) car il était préférable de ne pas encourager les gens à se promener sur le navire. L'après-midi s'est donc déroulée sous le signe de la lecture, du sudoku et de la spéculation. La seule autre activité prévue a été un briefing pas très informatif (mais ce n'est pas la faute de Rolf !) avant un dîner buffet tardif, style BBQ (AVEC VIN GRATUIT) ; à ce moment-là, nous approchions du canal Beagle et nous étions mieux en mesure de garder notre équilibre. Le bar était toujours ouvert dans la soirée, bien que la plupart d'entre nous ayons payé nos factures (un vrai choc !) et devions réapprendre à utiliser de l'argent liquide ! Faire ou ne pas faire ses valises ? Telle était la question. Et qui sait de quoi demain sera fait ? Allons-nous partir ensemble vers des aventures inconnues ? Certains seront-ils autorisés à débarquer et à prendre l'avion pour rentrer chez eux ? Nous devrons attendre demain (ou demain et demain...) pour le savoir. Après de nombreuses spéculations, les résidents d'Ortelius - équipage, personnel et passagers - se sont installés à bord pour ce qui aurait dû être notre dernière nuit de voyage ensemble. Quel voyage intéressant ce fut. Bonne nuit.

Nous voici donc arrivés à notre dernier jour. Nous sommes arrivés à Ushuaia au petit matin. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Distance totale parcourue de Bluff, Nouvelle-Zélande à Ushuaia, Argentine : 6447 milles nautiques Nous tous ici à bord d'Ortelius - capitaine, officiers, personnel et équipage - nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous et nous vous souhaitons un bon retour à la maison.