OTL28-20, reisverslag, Ross Sea Odyssey

Vanaf 13.30 uur zat de lobby van het Kelvin Hotel in Invercargill vol met Ortelius passagiers! Assistent-hotelmanager Carlos was druk bezig met het controleren van namen; Dr. Lise was medische vragenlijsten aan het verzamelen; personeelsleden Victoria, Simon en Mark waren druk bezig met het krijten van hutnummers op bagage. En inderdaad, ondanks de drukte verliep de operatie zo vlot dat we al vroeg in onze bussen zaten. En dus namen we een mooie route naar Bluff, zodat we nog een laatste kans hadden om van het landschap op het vasteland van Nieuw-Zeeland te genieten. De wind in de haven was iets sterker dan in de stad en we hielden onze hoeden met moeite vast toen we van de bussen op de loopplank van de Ortelius stapten, op weg naar de receptie op dek 4 om in te checken. Dit zal onze thuis worden voor de komende maand. Hotel Manager Michael begroette ons hartelijk, overhandigde ons onze kajuitsleutels en vervolgens werden we naar onze kajuiten geleid door het hotelpersoneel en konden we het volgende uur besteden aan uitpakken en de indeling van het schip leren kennen. Het vinden van de bar en het zo belangrijke koffie/theestation was een belangrijk moment. Toen iedereen veilig aan boord was en alle bagage aan boord was, was het tijd voor de verplichte veiligheidsbriefing in de collegezaal op dek 3. Expeditieleider Rolf verwelkomde ons aan boord, gevolgd door Andy (3e officier) & Clouds (assistent-expeditieleider) die een film vertoonden over verschillende veiligheidsaspecten van het leven op de Ortelius; Michael gaf ons een 'virtuele' rondleiding door het schip; Dr. Lise raadde ons aan haar te ontmoeten om ons te voorzien van zeeziektemedicijnen - en toen gaven zeven korte en één lange blaas op de scheepshoorn het startsein voor de reddingsbootoefening. We doen deze oefening graag voordat we uitvaren, zodat iedereen weet wat hij moet doen in geval van nood. Eerst gingen we terug naar onze hutten om warme kleren en onze fel oranje SOLAS reddingsvesten te halen. Daarna verzamelden we ons in de bar en werden de namen afgeroepen. Tenslotte werden we naar onze respectievelijke opstapplaatsen voor de reddingsboten op dek 7 geleid, waar we in een rij gingen staan. Een reddingsboot was open, zodat we er een kijkje in konden nemen - gezellig! Tegen het einde van deze oefening vertrokken we, eerst begeleid door een sleepboot, op weg naar uitdagende windomstandigheden en zware zeeën - allemaal onderdeel van het avontuur. Het was erg spannend om te zien hoe de Nieuw-Zeelandse loods de Ortelius verliet nadat hij ons uit de haven had geloodst, net als het heftige rollen van zijn schip (veel erger dan dat van ons!). We hadden nu wat meer vrije tijd om ons in te werken, ons thuis te voelen en onze zeebenen te ontwikkelen. Om 19.00 uur verzamelden de meesten van ons zich in de bar om kapitein Ernesto Barria te ontmoeten en te proosten op onze Antarctische reis. Mousserende wijn en canapés werden genuttigd (voornamelijk - niet te veel belandden op de vloer) en we ontmoetten het Expeditie personeel van het schip - die onze zodiacs zullen besturen, ons lezingen zullen geven over alle aspecten van Antarctica en ons zullen vergezellen bij bezoeken aan land. Het diner was om 19.30 uur stipt en hoewel de eetzaal niet helemaal vol zat, genoten degenen die kwamen eten zeker van de culinaire ervaring en ook van de kennismaking met medepassagiers. De meeste mensen besloten hierna vroeg te gaan slapen, aangezien we allemaal een lange reis van huis naar Bluff achter de rug hadden. Na onze hutten waar mogelijk 'Zuidelijke Oceaan-proof' te hebben gemaakt (inclusief de AB's die de luiken boven dek 3 patrijspoorten sloten), gingen we naar bed en een nacht van verrassend ritmisch en zelfs aangenaam schommelen en rollen - we weten zeker dat we op zee zijn.

De zeecondities waren ruw toen we wakker werden op onze eerste ochtend aan boord van de Ortelius. Hoewel dit te verwachten is in de Zuidelijke Oceaan, betekende het dat sommige passagiers vandaag niet veel met ons gingen eten! Degenen die in staat waren om zich te verplaatsen, waren erg voorzichtig om altijd een hand (of zelfs beide) te sparen voor het schip, vooral bij het manoeuvreren door deuropeningen (let op die vingers in de deurstijl!) en op en neer trappen. In verband met de wat oncomfortabele zee werden de verplichte briefings uitgesteld tot de middag en in plaats daarvan trapte Simon ons lezingenprogramma af met An Introduction to New Zealand's Sub-Antarctic Islands. Zijn lezing ging over de vogels die we rond Auckland en Campbelltalingen zouden vinden, met aandacht voor de grotere zeevogels (zoals albatrossen en Reuzenstormvogels), zeldzame pinguïnsoorten (zoals kuif- en Geeloogpinguïns) en ook landvogels (zoals piepers, wintertalingen en watersnippen). Tegen lunchtijd was de bar nog steeds grotendeels leeg en er stond zeker geen rij bij het buffet, hoewel degenen onder ons die er zin in hadden het eten zeker eer aan deden. Voor de meesten was het hierna siësta-tijd, terwijl Ortelius nog steeds behoorlijk schommelde en rolde. Het was ook een goed moment om op de brug (alle dekken waren gesloten, zo winderig was het!) of de brugvleugel te staan en foto's te maken van de golven die op onze boeg sloegen, want tegen 15.00 uur werd de hoogte van de golven steeds kleiner. Expeditieleider Rolf besloot daarom ons op te roepen voor de verplichte IAATO en Zodiac briefings in de Deck 3 Lecture Room om 15.30 uur. Deze informatie is essentieel voor veilige en legale operaties overal op deze reis - van de Nieuw-Zeelandse sub-Antarctische eilanden tot de diepten van Antarctica zelf. Tijdens de volgende 45 minuten leerden we hoe we deze gebieden ongerept konden houden en hoe we de wilde dieren niet konden verstoren; aangezien dezelfde regels van toepassing zijn op de Nieuw-Zeelandse sub-Antarctische omgeving als op Antarctica, gelden de regels van de IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) voor beide gebieden. Net zo belangrijk was een sessie over hoe je je moet kleden voor polaire omstandigheden en hoe je veilig en droog blijft in zodiacs, of je nu naar het vasteland vaart of langs de kust op zoek gaat naar wilde dieren. En toen was het echt spannende deel van de middag aangebroken: tijd voor een Vacuum Party in de Bar! We brachten allemaal onze outdoorkleding naar boven om ze te controleren op geïmporteerde zaden of vuil en het expeditiepersoneel hielp ons met het stofzuigen van 'oude' spullen - met speciale aandacht voor zakken, klittenband, broekboorden, enz. Na het ondertekenen van de bioveiligheidsverklaring daalden we af naar dek 3 om onze rubberen laarzen en zodiac reddingsvesten op te halen. Nu zijn we helemaal klaar voor de landings- en zodiacavonturen die morgenochtend beginnen. Het diner volgde om 19.00 uur en tegen die tijd waren we in meer beschutte wateren, met buitendekken die weer open waren en Enderby Island dat vlak voor het schip lag. De meeste mensen hadden tegen die tijd wel trek gekregen en we genoten met volle teugen van ons hertenvlees of onze vis, zeer dankbaar dat we een veilige haven hadden bereikt na onze dag van rondrollen. De bar was rustig na het diner - sommigen van ons hadden nog steeds last van jetlag, dus een vroege nacht was weer op zijn plaats. Volgens Rolf's briefing beginnen de activiteiten morgen om 8.30 uur, dus het was een prioriteit om naar bed te gaan en direct na het ontbijt klaar te zijn voor zodiac boarding. Slaap lekker!

We werden vandaag om 6.45 uur wakker met de zachte tonen van Rolf om ons te laten weten dat het tijd was om op te staan en naar buiten te gaan om Enderby Island te bekijken. Er stond nog steeds een behoorlijke deining toen we op weg gingen naar het ontbijt, maar het was niet koud buiten. Om 7.45 uur lieten we een zodiac in het water zakken en zoefden we naar de kust in Sandy Bay om de surfomstandigheden op het strand te bekijken. Helaas werd bevestigd wat we door de verrekijker op de brug hadden gezien - te veel deining voor een landing aan deze relatief onbeschutte kust. We gingen echter al snel over op plan B, namelijk het schip opnieuw positioneren in Port Ross en van daaruit een zodiac cruise maken. Plan B werkte prima! 10 zodiacs werden neergelaten terwijl de passagiers naar hun hutten gingen om hun zwemvesten aan te trekken. Beide gangen werden gebruikt om in te laden, dus het duurde niet lang voordat iedereen zijn kaart had om van boord te gaan en we konden op weg. De zee was glad en we begonnen met mooi weer, dat tegen het einde van onze tocht (van ongeveer een uur en drie kwartier) overging in motregen en regen, maar er was hier bijna geen wind of deining - een heel verschil met eerder vandaag. Zodiacs en hun chauffeurs namen verschillende routes rond het eiland; welke route we ook namen, we genoten allemaal van het zien van de roodbloeiende rata-bossen en de dichtbegroeide megakruiden verspreid tussen de polen. Een aantal Nieuw-Zeelandse zeeleeuwen speelden met verbazingwekkende behendigheid rond onze zodiacs en af en toe kon je een pelsrob zien, die op de rotsachtige stranden aan het scharrelen was. De meest geziene zeevogels waren Aucklandaalscholveren die op klifwanden boven de oceaan zaten en helemaal niet werden gestoord door onze naderende zodiacs - ze poseerden zelfs mooi voor de foto. Er waren ook Kelpmeeuwen die op het strand patrouilleerden en een paar Tarasterns die op rotsblokken zaten te poetsen. Dicht bij de kust konden we de landvogels horen en zien zingen - piepers en parkieten fladderend door de bomen, af en toe pauzerend op een afgelegen takje voor een blik op zee. Hoogtepunten voor twee of drie gelukkige zodiacs waren een pluizig kuiken van de Roetkopalbatros op een nest aan de rand van het eiland; en iets verderop, net tevoorschijn gekomen uit 'een bos geschikt voor kabouters', stond een eenzame Geeloogpinguïn op wacht, het tafereel plechtig observerend voordat hij zich omdraaide om rustig terug onder de boomtakken te waggelen. Al snel (ondanks de regen) was het tijd om terug te keren naar Ortelius voor onze Marokkaanse kippenlunch met frietjes. Om de een of andere reden is het hongerig om in een zodiac te zitten en op de fotografen te klikken! Gesterkt door ons lunchbuffet namen we een warm drankje en gingen toen weer aan dek om te kijken hoe ons schip zuidwaarts voer langs de oostkust van Auckland Island, op zoek naar de beschutting van Carnley Harbour voor meer sightseeing van dichtbij. Al snel kwamen we in de mist terecht en een tijdje konden we geen land meer zien. Het was zeker tijd voor een siësta na een enerverende ochtend! Rond 4 uur 's middags kondigde Rolfs stem over het PA-systeem aan dat we in helderder condities terecht waren gekomen en nu Carnley Harbour binnenvoeren; kapitein Ernesto was van plan om tot het einde door te varen (iets meer dan een uur) en we werden aangemoedigd om aan dek te komen om Auckland Island in al zijn glorie te bewonderen. Rotsachtige kliffen en bluffs, tuimelende hellingen van groen, watervallen met watervallen, vliegende en zwemmende wezens en uitgespreide stranden... Gewapend met een camera en een verrekijker was buiten op het dek de juiste plek om te staan! Tot onze vreugde besloot Rolf de zodiacs weer te water te laten toen we de westelijke arm van de haven bereikten, en we vertrokken allemaal voor onze tweede zodiac cruise van de dag. Opnieuw vertrokken 10 zodiacs in verschillende richtingen om te verkennen en toen we terugkwamen, konden we een reeks kwaliteitswaarnemingen melden, allemaal verschillend. Het is moeilijk om de hoogtepunten van de cruise eruit te pikken, maar ze waren onder andere: zeeleeuwen - zwemmend en klimmend op de met gras begroeide hellingen; vliegende en nestelende albatrossen op hoger gelegen grond - velen vertoonden paargebonden rituelen; overal Aucklandaalscholveren; piepers en parkieten in kwetterende vlucht van boom naar boom of langs de rotsachtige kustlijn; een verbazingwekkende grot in Victoria Passage. De lijst gaat maar door... We waren net op tijd terug voor het diner, dat veel levendiger was dan dat van gisteravond. Morgenochtend zijn we op zee en dus stelde Rolf onze reguliere 'Recap & Briefing' sessie uit zodat we samen wat konden drinken in de bar en onze dag konden bespreken voordat we de batterijen van de camera's (met elektriciteit) en lichamen (met slaap) oplaadden voor onze aankomst op Campbell Island morgen laat in de ochtend.

Vandaag begon zoals elke dag de komende maand; ik weet zeker dat iedereen eraan zal wennen dat Rolf ons elke ochtend wekt met basisinformatie over de dag. Omdat we Auckland Island iets later hadden verlaten dan verwacht, zouden we de hele ochtend nog onderweg zijn naar Campbell Island. Dit zorgde voor een Recap & Briefing na het ontbijt, om wat te horen over Geeloogpinguïns van Valentin, een korte terugblik op onze dag op Auckland Island van Simon en een geschiedenisles over Campbell Island van Victoria. Rolf sloot deze drukke Recap af met een briefing met details over Campbell Island en onze specifieke plannen daar. Kort na de briefing kwam het bericht van de brug dat we het eiland konden zien en snel dichterbij kwamen. Snel draaiden we Perseverance Harbour in aan de zuidkant van Campbell Island. De omstandigheden werden onmiddellijk rustiger en we voeren langs het diepe groen van het Tussock-gras en de rand van het Rata-bos rond de waterlijn. In de ene richting een bruinvissende pinguïn, in de andere spelende Nieuw-Zeelandse zeeleeuwen en in de verte Beeman Cove, onze aangewezen landingsplaats. Maar eerst een pastalunch... Kort na de lunch ging het personeel aan wal met de veiligheidsuitrusting en onze vriendelijke buurtvertegenwoordiger van het Department of Conservation, Phil. Iedereen pendelde in de volgende 45 minuten naar de wal om te beginnen aan een fantastische wandeling over de promenade. Aan wal werden we opgewacht door zandvliegen - de laatste vervelende insecten die we zullen zien totdat we in Ushuaia aankomen. Phil leidde de wandeling de heuvel op en de mist in. Het regende nooit echt op ons op de berg, maar de mist daalde een paar keer hevig neer, zodat we allemaal drijfnat werden. Desondanks was het uiteindelijk een fantastische tocht. Zodra we het oeverniveau hadden verlaten, verdwenen de zandvliegen en gingen we verder, meedogenloos omhoog klimmend over de soms onzeker smalle promenade. De eerste 15 minuten leken we ons een weg te graven door de grasbomen (Dracophyllum longifolium), caprosma en hebe planten. Oplettende spotters zagen ook veel kleine zwammen en een paar gentianen dicht bij de grond naast de promenade. Al snel kwamen we uit de hoge begroeiing en op de meer open hellingen die bezaaid waren met pollen en megaherbs. Het zicht in de verte was nog steeds in nevelen gehuld terwijl we ons concentreerden op waar we onze voeten neerzetten en op de vegetatie direct om ons heen. Plotseling, toen we over een kleine helling kwamen, zat daar, stil en vorstelijk, een prachtige Zuidelijke Koningsalbatros. Uiteindelijk stelden we vast dat hij of zij een klein kuiken in het nest had, maar albatrossen zijn de zen-meesters van het stil zitten. In bijna drie uur verroerde onze eerste albatros zich maar vier of vijf keer om zijn positie te veranderen. Maar zelfs stil zittend op het nest, was hij dichtbij en prachtig. Verder lopend zagen we nog vier of vijf vogels op nesten zitten op verschillende afstanden van het pad. Veel passagiers keerden om bij de rand waar de oude promenade eindigde in een klein vierkant platform. Degenen die doorgingen naar de top hadden een nieuwere en iets bredere promenade om te betreden. Naast de promenade zagen we op een gegeven moment de resten van een bijna uitgevlogen kuiken, waarvan de schedel en zelfs een heel vleugelskelet zichtbaar waren naast een geërodeerde oude nestheuvel. Vlakbij de top was er een prachtig veld met madeliefjes op de Macquarie Island kool, Stilbocarpa polaris. Bij het uitkijkpunt was helaas alleen maar bewolking te zien, maar toen we afdaalden, slaagden een paar van ons erin om de zeer zeldzame en endemische Campbell Island watersnip te spotten. Wat een spannende toevoeging aan de tocht! De mensen die de hoogte het laatst verlieten, werden getrakteerd op een aanzienlijke opklaring van het uitzicht toen we terugliepen over de promenade. Toen de mist optrok, konden we Tucker Cove zien en uiteindelijk het grootste deel van Perseverance Harbour en ons goede schip Ortelius. Nog beter, we konden meer dan een dozijn nestelende albatrossen zien met nog een dozijn die vlak over ons heen vlogen. Het was een fantastische afsluiting van de middag en we waren allemaal net op tijd terug aan boord voor nog een heerlijk diner; daarna hadden we 's avonds wat vrije tijd voor onszelf na een geweldige dag.

Vanochtend werden we wakker in de open oceaan. Campbell Island lag al ver achter ons en we hebben nog een aantal dagen te gaan om de Antarctische Cirkel te bereiken en een mogelijke stop en zodiac cruise bij de afgelegen Balleny Islands - als de weersomstandigheden het toelaten - zodra we daar aankomen. Er was een zachte wind en een beetje deining, maar we maakten nog steeds behoorlijke snelheden de hele dag, zonder dat het schip te veel helde of rolde. Zeevogels houden van deze winderige omstandigheden. De hele dag was er een constante stroom van verschillende tubenoses rond het schip: Schuwe, Zuidelijke Koningsalbatrossen, Wenkbrauwalbatrossen en Wenkbrauwalbatrossen werden gezien, plus een grote verscheidenheid aan stormvogels - Kaapse, Witkopalbatrossen, Donsstormvogelen, Grijsruggen en Subtropische Duikvogels. In de ochtend presenteerde Gary zijn lezing over zeehonden en zeeleeuwen van de wereld. Na een heerlijk lunchbuffet presenteerde Victoria Ernest Shackleton en de Nimrod Expeditie op Cape Royds, de eerste expeditie van de beroemde Britse ontdekkingsreiziger naar Antarctica als leider en zijn mislukte poging om de Zuidpool te bereiken. Dit werd gevolgd door Valentin die wat licht wierp op de wondere wereld van de pinguïns met What do we really know about Penguins? Voor het diner kwamen we samen in de Bar voor onze dagelijkse Recap & Briefing, waarbij Rolf het slechte nieuws bracht dat McMurdo Base haar deuren heeft gesloten voor bezoekers van buitenaf uit angst voor het Coronavirus. Teleurstellend, maar er is hoop dat de Nieuw-Zeelandse Scott Base om de hoek ons een bezoek aanbiedt. Daarna presenteerden de expeditiemedewerkers verschillende Recap-verhalen, te beginnen met Gary over ons bezoek aan Campbell Island, gevolgd door een overzicht van megakruiden van onze vertegenwoordiger van het Nieuw-Zeelandse Department of Conservation, Phil. De Campbell Island snip van Val en Mark's presentatie over "wier" - zeewier en kelp dus - volgden. De recapitulatie eindigde met het delen van de foto's die Clouds nam van twee schattige Grijsrugbrilvogelen, ineengedoken op een boomtak vlakbij de landingsplaats.

Weer een dag op zee, maar nog steeds een relatief rustige reisdag, die ons een stuk dichter bij onze doelen heeft gebracht. In feite was het een grote dag vandaag. Eerst zijn we de Antarctische Convergentie overgestoken en zagen we de temperatuur van het zeeoppervlak dalen van de zwoele 9˚ C die we sinds de Nieuw-Zeelandse Sub-Antarctische eilanden hadden, naar een iets koelere 4˚ C. Dit betekent dat we ons in de biologische provincie van de Antarctische wateren hebben begeven, wat ook een gebied van grote productiviteit is. Wat later op de dag staken we ten zuiden van de 60˚ zuiderbreedte - de politieke grens van Antarctica - over. Deze grens is zo gekozen dat hij het grootste deel van de wateren ten zuiden van de convergentie omvat, maar niet veel daarbuiten. Vandaag zijn we dus zowel politiek als biologisch Antarctica binnengegaan. We zijn er echt! Vanochtend vertelde Victoria ons als eerste in onze doorlopende lezingenreeks over de geschiedenis van Robert Falcon Scott op Antarctica (Captain Robert Falcon Scott: HERO? or BUNGLER?). Er was een stukje over zijn vroege geschiedenis, maar daarna veel meer over de Discovery Expeditie en zijn noodlottige Terra Nova Expeditie. Er was veel stof tot nadenken over de mannen op de expeditie en hun verschillende persoonlijkheidskenmerken. Interessant genoeg wees Victoria op veel gevallen waarin verschillende mannen in hun dagboeken verschillende meningen schreven over Scott en zijn beslissingen. Maar de uitkomst blijft na elk verhaal hetzelfde. Scott en vier anderen stierven bij hun terugkeer van de Zuidpool, nadat ze hadden ontdekt dat Amundsen hen daar was voorgegaan. Onze wildlife watch overdag was niet zo vruchtbaar als we misschien hadden gehoopt, maar we hadden nog steeds verschillende Witkopstormvogelen (met onder andere ook een paar albatrossen) en ten minste twee waarnemingen van grienden. Net voor de lunch zette het expeditieteam onze noodtent op het helidek op, om te controleren of hij in goede staat was en of iedereen wist hoe hij hem moest opzetten. Dat is een goed teken dat we dichter bij de grote operaties van de komende dagen komen. Na de lunch vertelde Simon ons over de albatrossen van de wereld, met speciale aandacht voor de albatrossen die we nu in de Zuidelijke Oceaan zien. En even later hadden we onze eerste lezing van Clouds, om iedereen wat algemene tips over fotografie te geven. Er was dus genoeg om iedereen bezig en vermaakt te houden. Onze Recap & Briefing van vandaag begon met Simon die een verhaal vertelde, maar ook aankondigde dat er vanmiddag minstens vijf dode pinguïns voorbij dreven - wat verrassend nieuws was. Daarna liet Phil ons een video zien over het plan van Nieuw-Zeeland om de varkens, katten en ratten van Auckland Island te verwijderen en hun nog ambitieuzere plan om het meeste ongedierte van het vasteland van Nieuw-Zeeland te verwijderen tegen 2050. Gary gaf uitleg over de Antarctische Convergentie - die plek waar het noordelijke koude Antarctische oppervlaktewater in botsing komt met het zuidelijke Sub-Antarctische oppervlaktewater. Bij hun 'convergentie' klappen ze tegen elkaar aan, om als middenwaterstromingen terug te keren naar waar ze vandaan kwamen. Omdat de twee watermassa's zich zo weinig vermengen, is Antarctica erg geïsoleerd van de rest van de wereldoceanen. Dat is een van de redenen waarom Antarctica zo koud is. Rolf eindigde met zijn gebruikelijke briefing over onze reis. We zijn nu de 1000 zeemijl gepasseerd op onze reis tot nu toe en we verwachten zondagochtend bij de Balleny Islands aan te komen. We maken goede tijden en om onze oversteek naar Antarctica te vieren, heeft Michael een Happy Hour in de bar belegd tijdens de recap. Als klap op de vuurpijl, net toen we werden opgeroepen voor het diner, ging de roep uit-'ijsberg'! Onze eerste van deze reis! We zijn er echt bijna.

De zeecondities waren stabiel genoeg toen we vanochtend om 7.45 uur wakker werden, zodat degenen onder ons die op dek 3 wonen een hele dag op de Zuidelijke Oceaan konden doorbrengen met vol daglicht in plaats van gesloten luiken! Een bewolkte dag werd over het algemeen beter naarmate hij vorderde, ondanks Rolfs dreigementen over een dalende barometer in de ochtend. Er was een kleine opwinding om 10 uur toen Hotel Manager Michael de grote opening van de Ortelius winkel bij de receptie aankondigde. In ons drijvende hotel worden een aantal artikelen met een Antarctica-thema aangeboden en als we onszelf willen trakteren op een ansichtkaart, patch, sweatshirt, boek, enz. is er een lijst waarop we de aankoop kunnen noteren. De dag van de afrekening is nog bijna vier weken verwijderd! Na deze rustige start verzamelden we ons om 10.30 uur in de collegezaal om te luisteren naar Victoria's lezing over The First Antarctic Winter - at Cape Adare (Borchgrevink, 1898 - 1900). Ongebruikelijk voor deze bijzonder goed geïnformeerde groep passagiers, was Carsten Borchgrevink bij de meesten niet bekend. Hij bouwde de allereerste hut op het Antarctische Continent en was de eerste die hier een winter doorbracht; aangezien we over een paar dagen zijn basis in Cape Adare hopen te naderen, leek dit het juiste moment om meer te weten te komen over zijn 'British Antarctic Expedition' (gefinancierd door een Britse krantenmagnaat, maar voornamelijk bestaande uit Noren). Deze expeditie slaagde in haar missie om te bewijzen dat het mogelijk was om een heel jaar op Antarctica te overleven, en deed ook goede basiswetenschap; maar "In veel opzichten was Borchgrevink geen goede leider", zoals wetenschapper Bernacchi op verschillende manieren in zijn dagboek schreef! Toch plaveide hij de weg voor toekomstige Antarctische exploratie en kan gezegd worden dat hij de race naar de Zuidpool in gang heeft gezet... Toevallig passeerde Ortelius een flinke, interessant verweerde ijsberg (rond 11.40 uur), net op het moment dat Victoria een paar vragen aan het einde van haar lezing behandelde. Dus we gaan de goede kant op! De volgende gebeurtenis waar we reikhalzend naar uitkeken was natuurlijk de lunch; om 12.30 uur hoorden we weer Michaels doffe tonen en haastten we ons naar het buffet voor ons kalfsvlees, kruidenrosi en sperziebonen. Doordat we niet hoeven te koken of afwassen, kunnen we maximaal genieten van elke maaltijd. Na een korte siësta verzamelden we ons weer in de collegezaal om Shaun te horen vertellen over zijn weken bij Cape Adare in het midden van de jaren zeventig. Aan het einde van zijn seizoen als assistent-basiscommandant op Scott Base had hij de benijdenswaardige ervaring om hier te kamperen en te helpen bij de reparatie van de Borchgrevink Hut, die toen niet in al te beste staat verkeerde en waarvan de artefacten in de loop van de decennia geplunderd leken te zijn. Nog spannender was dat hij de klif mocht beklimmen en het graf van Hanson mocht repareren, terwijl hij een prachtig uitzicht had op het strand en het ijs eronder. Omdat dit nu een speciaal beschermd gebied op Antarctica is, hebben maar weinig mensen dit voorrecht gehad en het was geweldig om zijn verhalen te horen en zijn foto's te zien. Een ander geval van gunstige timing was de oproep van Simon op de brug om 4 uur 's middags het dek op te gaan met een verrekijker en camera om een aantal Bultruggen voor het schip te bewonderen. Deze bleken van grote waarde te zijn, zwaaiden met hun flippers en vlogen een paar keer en lieten hun voortgang door de oceaan gestaag zien door hun karakteristieke slagen. Arme Phil. Onze Nieuw-Zeelandse waarnemer wilde net beginnen aan de eerste lezing van onze 'Story-time serie' in de bar na de thee en cake... toen Simon het weer deed! Deze keer was hij enorm opgewonden omdat hij een BLAUWE Vinvis had gezien. Iedereen liet Phil in de steek (die net bezig was met zijn thema - het beschrijven van zijn tijd als ranger op de Nieuw-Zeelandse Sub-Antarctische Eilanden); in plaats daarvan haastten we ons allemaal om een glimp op te vangen van het grootste dier dat ooit op aarde heeft geleefd. Kapitein Ernesto vertraagde vriendelijk en draaide het schip zodat we een kans hadden om die uitzonderlijk lange, blauwgrijze rug en kleine vin te zien. Sommigen zagen hem wel en anderen niet, maar toen zagen we ook nog een paar (iets kleinere) Gewone Vinvissen. Blijkbaar waren er vanmorgen ook grienden gezien, dus het was zeker een walvisachtige dag... Phil zal een andere dag moeten spreken, want nu waren we weer op weg naar Recap & Briefing-tijd, waar de sfeer heel gemoedelijk was. Simon (niet verrassend) sprak over walvissen, Gary (uitzicht vanuit Zodiacs) en Victoria (geschiedenis) over de aankomende Balleny Islands en Valentin over het hoe en waarom van zeevogels die rond schepen vliegen. Toen rondde Rolf af met een briefing over de mogelijke Sturge/Buckle Island activiteiten van morgen bij de Ballenys, en we schoven vrolijk aan voor het diner, misschien gevolgd door een slaapmutsje in de bar om onze nadering van de Antarctische Cirkel te vieren.

De spanning steeg vanochtend toen we de zelden geziene en zelden bezochte Balleny Islands naderden. Het sneeuwde nog steeds, dus de dekken en de uitrusting waren ermee bedekt; het zicht was ook sterk verminderd. Het was na het ontbijt toen we Sturge Island naderden, en onderweg hadden we al Kaapse, Antarctische en Regenstormvogelen gelogd - plus een Roetkopalbatros. Eenmaal in positie bij het eiland gingen een paar verkenningsboten de sneeuw in om te zien welke mogelijkheden er waren. Aanvankelijk was besloten tot een zodiac cruise, maar er waren nog maar drie boten geladen toen de operatie werd afgebroken. De omstandigheden bij de loopplank waren verslechterd en het laden van de boten werd niet langer veilig geacht. Dus toen iedereen en alle boten weer aan boord van de Ortelius waren, vertrokken we in noordelijke richting naar Buckle Island om te zien of de omstandigheden daar beter waren. Aan het eind van de lunch voer het schip door een groot stuk brekerijs en daarop zaten talloze Krabbeneters; een Roetkopalbatros die over het ijs vloog was een bijzonder ongerijmd gezicht! De zee was vlak en kalm, dus dit keer konden we allemaal in de boten stappen voor een zodiac-cruise rond Sabrina Island en Chinstrap Islet. Op het strand wachtte ons een verrassing bij de reusachtige rotsstapel, die naar schatting bijna 80 meter hoog was. De verrassing was in de vorm van een onvolwassen Koningspinguïn (witte in plaats van oranje oorvlekken) die waarschijnlijk aan land was gekomen om te ruien - ver van huis. Andere bewoners van het strand waren bijna 20 dikke Weddellzeehonden, waarvan sommige ons nieuwsgierig aankeken als we langs hen heen dreven. Af en toe keek er eentje op of strekte lui een flipper uit. Er zat er ook een op een ijsschots vlak bij het strand en omdat hij lag te slapen, konden we hem van dichtbij benaderen. De meeste pinguïns die we zagen waren Adelies, maar er waren ook kleine aantallen Stormbandpinguïnen - beide soorten waren de eerste voor de reis. Veel van hen waren volwassen dieren in de rui, maar anderen kon je zien lopen op of neer de smalle paden op de ijzige helling tussen het strand en de broedgebieden. Voor de kliffen aan de noordkant van het strand vlogen Kaapse en Grote Sneeuwstormvogels, dus we bleven lang hangen om van alles te genieten. Verschillende boten werden richting Chinstrap Islet geleid door twee grote, roterende Bultruggen. In plaats van zich te voeden, leken ze echter op weg naar ergens, terwijl ze gestaag zwommen. Het was erg spannend om zo dicht bij zulke grote wezens te zijn! Vlakbij het eilandje zagen we een groot Vaal Stormvogeltje in het water, ongetwijfeld wachtend op een onoplettende pinguïn die voorbij zwom. Ook wij moesten voorzichtig zijn, vanwege de soms grote deining en golven op de blootgestelde hoek van het eilandje. Maar al snel was onze tijd om en waren we op weg terug naar het schip. Kort na het vertrek passeerde een ander expeditieschip ons in het ijs. We hadden echter geen tijd om te treuzelen - er was al snel een heerlijk buffetdiner om van te genieten; en de wijn was van het huis, wat ons ook voor de rest van de avond in een gezellige stemming bracht.

Ook vanochtend waren de dekken weer bedekt met sneeuw. Na het ontbijt was er een verplichte helikopterbriefing, die werd ingeleid door onze Chileense pilotenvrienden. We waren van plan om 's middags een "oefenrun" te maken, maar tijdens de lunch nam de wind toe en ook de hoogte van de golven. Er lag ook meer sneeuw! Het buitenleven werd uitgesteld, dus in plaats daarvan bleven we binnen en luisterden we naar Phil die vertelde over zijn leven als Ranger in Kiwiland. Simon werd vastgezet in zijn hut zodat hij niet weer kon storen (met een walviswaarneming) en de kamer leeg kon maken. Vervelende naturalisten! De bultrugshow van gisteravond werd door één persoon omschreven als een 'oceaanexplosie'. Hoewel er vandaag veel minder walvissen waren, waren er wel zes verschillende soorten. Dat waren: Antarctische Dwergvin, Bultrug, Sei, Vin, Potvis en Killer! De laatste twee waren het meest interessant en opwindend, maar frustrerend genoeg werden alle zes de soorten maar kort gezien en slechts door een paar mensen. De Potvis was een solitair dier en te oordelen naar zijn grootte waarschijnlijk een mannetje. Hij werd gezien door de wachter op de brug, was een eind uit de buurt en lag aan het oppervlak te rusten om weer zuurstof op te nemen. Dit 'loggen' kan wel 30 minuten duren en als je het goed ziet, is de naar voren gebogen spuitmond aan de linkerkant van de kop kenmerkend. Tenzij je naar een Noordelijke Butskop kijkt, wel te verstaan! De waarneming van de Zwaardwalvis was nog korter, maar de twee dieren waren in ieder geval veel dichterbij. Meestal werd alleen een stukje van de rug en de grote rugvin gezien, maar één walvis (ze zijn eigenlijk het grootste lid van de dolfijnenfamilie) kwam heel dicht langs de boeg. Hij was niet ver onder het oppervlak en het opvallende zwart-witte patroon was duidelijk te zien. Als we verder naar het zuiden reizen, zien we er misschien meer en als we goed zicht hebben, kunnen we misschien zien welk type het is. Er is het type A, dat overal op Antarctica te zien is, het grote type B (Pack Ice Zwaardwalvis) en het type C (Ross Sea Zwaardwalvis). Er kunnen ook veel Dwergvinvissen zijn. Het aantal vogelsoorten is nu erg laag, maar sommige waarnemingen vandaag waren dramatisch en opwindend: Grauwe Pijlstormvogelen, Bonte en Kaapse Stormvogels en Grijze Stormvogelen werden allemaal in kleine aantallen gezien. Ook de verbluffende, elegante en majestueuze Roetkopalbatros, waarvan er meerdere werden gezien, sierde onze tafel. De vogel die het echter het beste deed was de Antarctische Stormvogel. Een groep van drie bleef van 13.00 uur tot minstens 18.00 uur bij het schip en zorgde voor uitzonderlijk mooie uitzichten en fotografische mogelijkheden. Tot slot nog iets over vogels. Simon zei tijdens de Recap dat de Koningspinguïn van gisteren waarschijnlijk uit de grote kolonies op Macquarie Island kwam, 900 zeemijlen/1.035 statuutmijlen/1.656 kilometer verderop. Hij toonde echter een foto van eentje op Nightingale Island, in de Tristan da Cunha groep en, naar het zuiden toe, was de dichtstbijzijnde bron (South Georgia) 1,400 nm/1,610 sm/2,576 km ver! We sloten de dag af door uit te kijken naar en te hopen op mooi weer morgen bij Cape Adare, met zijn Adéliepinguïnen en Borchgrevink's hut. De hut is het enige 'eerste gebouw op een continent' dat je kunt bezoeken. En dus aan tafel en naar bed. Morgenochtend zijn we in de Ross Sea.

Een onbewolkte blauwe lucht, met ijs bedekte bergen, een zee als glas, glinsterende gletsjers, gebroken ijs en titanische ijsbergen begroetten ons vanochtend toen we onze gordijnen dichtgooiden! Aan de westkant van Robertson Bay lagen de Transantarctic Mountains en de hoogst zichtbare top was Mount Minto, met 13.655'/4.163m. Vlakbij was iets veel kleiners - een ander expeditieschip, dat natuurlijk plaats maakte voor de machtige en krachtige Ortelius! Kort na de beloofde wake-up call om 05.45 uur ging het personeel in twee zodiacs op pad om te zien of een landing bij Kaap Adare mogelijk was. Vanaf het schip konden we zien dat het strand omzoomd was met grote blokken ijs; de hut van Borchgrevink was duidelijk zichtbaar en er waren veel Adéliepinguïnen te zien. Deze charmante wezens vielen ook op een andere manier op - hun bedwelmende geur. Het was zo sterk dat het door de deur van de bar naar binnen kwam en helemaal de trap af ging naar dek 3! Het nieuws van de verkenners was echter niet goed - aan de westkant van de punt waren er geen gaten in het aangespoelde ijs en aan de noordkant stond een grote deining. Plan B was om de helikopter 'droogloop' te doen die was uitgesteld vanwege het hobbelige en winderige weer van gistermiddag - dus dat is wat we deden. We werden door de helikoptergroep naar de bar geroepen in al onze uitrusting en vervolgens gecontroleerd bij de verzamelplaats. Daarna werden we naar het helidek gebracht om naar een van de twee wachtende helikopters te gaan. We mochten eerst in een van de 5-zitters (2 toestellen) en daarna in de heerlijk limoengroene 'India', de kleinere 4-zitter. Het duurde even om iedereen door dit proces te loodsen, maar tegen het einde van de ochtend waren we allemaal vertrouwd met het vliegtuig en het inschepings-/ontschepingsproces - inclusief het zo belangrijke omzetten van onze reddingsvesten van automatisch (groen) naar handmatig (5 mm+ rood zichtbaar). Blijkbaar willen we niet dat onze reddingsvesten worden opgeblazen in een helikopter! Het weer was nog steeds perfect om te vliegen, dus in plaats van te wachten tot na de lunch voor onze panoramische vlucht, begonnen we meteen. Toen alle drie de helikopters eenmaal draaiden, liep het systeem op rolletjes - het was enorm spannend! Het instappen met draaiende rotors was nog maar het begin - na het vastgespen en het sluiten van de deuren kregen we toestemming om op te stijgen. De vluchten duurden ongeveer 20 minuten en het schip lag dicht bij de kust, zodat we al snel over de eerste van verschillende gletsjers vlogen. Het schip zag eruit als speelgoed, maar het landschap was immens. Terwijl we op vrij lage hoogte vlogen, vielen de verwarde zee-uiteinden van de gletsjers uiteen in een massa enorme kloven, met torens en muren van ijs die rondom hoog opgestapeld waren. Diep in de holtes was het ijs donkerblauw. Op en neer gingen we, ons verwonderend over het ijs onder ons. Soms vlogen we door ravijnen, met aan weerszijden kliffen van ijs. Dichter bij de zee konden we enorme tongen gletsjerijs in het water zien uitsteken; ijsbergen waren afgebroken en dreven weg. Van bovenaf konden we alleen een intens blauwe kleur van het ijs onder water zien. Werkelijk prachtig! Al snel waren we weer terug op het schip, maar de activiteiten van vandaag waren nog niet voorbij! Er was ook een kans om een zodiac cruise te maken naar de wand van een nabijgelegen gletsjer. Vanaf het schip - dat een eindje verderop lag - leek de gletsjer niet erg hoog, maar vanaf korte afstand in een zodiac leek de ijswand boven alles uit te torenen. Zo konden we het landschap en het ijslandschap in perspectief plaatsen. Hierdoor waardeerden we onze vlucht nog meer en beseften we hoeveel geluk we hadden dat we de helikopters onder zulke mooie omstandigheden de lucht in konden krijgen. Het weer is hier niet altijd zo gunstig. En dan was er 's avonds nog het bootje varen bij Kaap Adare en een buitengewone zonsondergang. Wat een dag!

De vroege vogels onder ons moesten vandaag echt vroeg zijn om de dramatische kleuren van de zonsopgang boven Moubray Bay te zien. De bergen in de verte en de wolken erboven waren zachtroze. In het oosten scheen de zon net boven de wolken uit. Het schip was omringd door zee-ijs, dus we gingen vrij langzaam. Een mogelijk doel was Cape Hallett geweest, maar er lag zoveel ijs tussen ons en het land dat besloten werd om in plaats daarvan door te varen in de richting van Terra Nova Bay. Tijdens het ontbijt passeerde een bevoorradingsschip ons, op weg naar het noorden. Voor zo'n klein, verouderd schip leek de naam Beijing Ocean Leader wat grandioos en onlogisch. China bouwt een nieuwe basis in het zuiden en het schip was er waarschijnlijk om te helpen bij de werkzaamheden. Terwijl we voortstoomden waren alle ogen gericht op het ijs op zoek naar wilde dieren, waarvan er maar weinig waren! Op een gegeven moment nam de kapitein het schip over om een groep Krabbeneters te bekijken en niet ver daarvandaan kregen we een Weddellzeehond van heel dichtbij te zien. Tijdens de informatiebijeenkomst 's ochtends vroeg Simon om hulp bij het spotten van de bijna mythische Ross-zeehond (die Gary eind negentiende eeuw beweert te hebben gezien). Als extra stimulans werden er drie waardevolle beloningen uitgeloofd: een gratis cruise.............brochure, een diner naar keuze met Simon of, ten slotte, twee diners met Simon. De namiddag was veel rustiger, zowel wat ijs als fauna betreft, met Adéliepinguïnen en Krabbeneteren als talrijkste soorten. Een knoestige, oude, geërodeerde ijsberg zag er interessant uit, dus gingen we er een kijkje nemen. Duidelijk zichtbaar waren lagen ijs van neergeslagen sneeuw, enorme scheuren, ijspegels en talloze gaten, spelonken en grotten. Sommige van deze laatste waren blauw en ze hebben een heel interessant verhaal (hier volgt een van Simons fascinerende verhalen; het is aan jou, beste lezer, om te beslissen over de feitelijke juistheid van dergelijke verslagen, Ed). "IJsbergen zoals deze zijn een recent fenomeen en houden verband met het toenemende aantal Blauwe Vinvissen na de stopzetting van de walvisjacht. De walvissen komen aan het begin van de zomer naar Antarctica en scheppen deze grotten uit met hun grote en krachtige borstvinnen. Ze leggen er dan hun eieren in, die natuurlijk blauw zijn. Het is deze weerkaatste kleur die het ijs blauw doet lijken. Als het stormt, dreigen de eieren te worden meegesleurd en voor altijd verloren te gaan, dus gaan de vrouwtjes over de ingangen van de grotten liggen om de eieren te beschermen. De extra warmte van hun lichamen zorgt ervoor dat de eieren veel eerder uitkomen dan anders het geval zou zijn geweest". s Middags waren we in open water en dus verzamelden velen van ons, waaronder de gebruikelijke seizoenskaarthouders, zich in de collegezaal voor Victoria's prachtige "Robert Falcon Scott's Antarctic Homes". Wat geen van de aanwezigen wist, was dat er een groep Zwaardwalvissen voorbij zwom (zie disclaimer hierboven, Ed). Gelukkig verscheen er net na afloop van de presentatie een andere groep voor het schip en kregen velen van ons de kans om ze te zien. Ze waren zelfs dichtbij genoeg voor foto's, waaruit bleek dat het de grote Type B, of Pack Ice Zwaardwalvis was. Ze komen overal op Antarctica voor. Later was er de gebruikelijke Recap & Briefing, met bijdragen van Gary en Victoria over Inexpressible Island, een plek die we morgen hopen te zien, waar Scott's Northern Party onder Campbell in 1912 ZEVEN MAANDEN lang overwinterde in een haastig gegraven ijsgrot; ze overleefden en wandelden toen de 200 mijl naar Cape Evans, waarbij ze de Drygalski Ice Tongue overstaken. Schepen waren in die tijd echt van hout en mannen van staal. Tot slot nog een recent nieuwtje: beneden op de boeg werd een luik geopend, waardoor een enorme, lege, spelonkachtige ruimte zichtbaar werd. De bemanning onderzoekt het.

S Nachts zeilden we soepel zuidwaarts langs de kust van de Ross Sea richting Inexpressible Island in de hoop op een landing. Echter, bij zonsopgang begonnen we een aanzienlijke toename van de deining te voelen en de wind trok aan tot ongeveer 25 knopen. Het zicht nam af tot bijna niets en we bevonden ons omringd door een zware mist, met veel grote sneeuwvlokken die rond het schip dwarrelden. Een landing werd steeds onwaarschijnlijker naarmate het weer meer en meer leek toe te nemen. Dus gaf Gary ons een lezing over de levensgeschiedenis van Adéliepinguïnen - informatief en nuttig, want we verwachten er nog wel een paar om ons heen te hebben. We voeren Terra Nova Bay binnen terwijl de sneeuw bleef vallen en Inexpressible Island en het omringende landschap bijna aan het zicht onttrok. We hadden gehoopt onze eerste landing in Antarctica te kunnen maken op de plek waar Scott's Northern Party een winter in een ijsgrot moest doorbrengen. Het weer was zo slecht en de wind bijtend koud, dat niemand van ons zich kon voorstellen hoe ze in deze omstandigheden de lange Antarctische winter hadden kunnen overleven. Toen verscheen er plotseling, als een verschijning, een Chinees vrachtschip uit de mist terwijl we langzaam verder de baai in voeren. Kapitein Ernesto voer langzaam dieper de Terra Nova baai in tot we land konden zien en de kale rotsachtige strook waar de Italianen de basis Mario Zucchelli hadden gevestigd. Er was een verrassend grote verzameling rode en blauwe gebouwen en wegen, allemaal heel netjes en opgeruimd en op het punt om te sluiten voor de winter. We zeilden nog een half uur verder naar het noorden om de Duitse Gondwana basis te bekijken. Toen we omkeerden, kondigde Rolf aan dat we terug zouden gaan naar de Zucchelli basis om de achterliggende baai te bekijken, hopend op rustiger weer. We hadden geluk! Toen we de hoek omsloegen naar Tethys Bay, nam de deining af en ging de wind liggen. Rolf kondigde een zodiac cruise rond de baai aan, waar we veel Weddellzeehonden zagen, een grote Vaal Stormvogeltje's in het water en een paar handjesvol ruiende Adéliepinguïnen aan de kustlijn. Na anderhalf uur en een zeer aangenaam uitstapje keerden we terug naar Ortelius voor een laat diner, met een grote glimlach op ons gezicht. Terwijl we Terra Nova Bay uitzeilden, klaarde de lucht op en toonde Antarctica ons haar zonsondergang in al haar glorie, met kleuren van goud, geel, roze, oker en violet die overgingen in blauw, terwijl grote tabelvormige ijsbergen langs de horizon dreven. Voor sommigen eindigde de dag vroeg, terwijl anderen laat opbleven om getuige te zijn van dit wonderbaarlijke schouwspel en hoopten op een kans om de Drygalski Ice Tongue te zien toen we rond 1 uur 's nachts voorbij zeilden.

Nou, voor één keer leek het erop dat toen de wake-up call kwam, het buiten zonnig was en dat alles in gang kon worden gezet. Helaas, dit mocht niet zo blijven. We voeren net het McMurdo Sound gebied in toen we opstonden voor het ontbijt en de omstandigheden waren een beetje ruw, maar OK. Eerst zagen we Beaufort Island toen we naar het zuiden gingen. Toen we dichterbij kwamen, zagen we Cape Bird, aan de noordkant van Ross Island. Tegen die tijd was het duidelijk dat we moesten afwachten en hopen op minder wind. Antarctica is wispelturig! Ondertussen verzamelden we ons na het ontbijt in de collegezaal voor een presentatie van Victoria over het tragische verhaal van Shackleton's Ross Sea party. Maar eerst wat nieuws van Rolf over de omstandigheden en onze hoop voor de dag. Het weerbericht gaf de mogelijkheid aan van een klein kalm gebied in het zuiden van McMurdo Sound, maar als we uit de ramen keken waar we ons bevonden, zagen we een ander verhaal: de wind waaide duidelijk te hard om in zodiacs te kunnen stappen. De zee was flink gaan schuimen en met een temperatuur rond -10˚ C waren de omstandigheden te moeilijk om een landing te proberen. Desondanks bracht onze goede kapitein Ernesto het schip dicht genoeg bij Cape Royds zodat we een glimp konden opvangen van Shackleton's hut en vervolgens langs Cape Barnes naar Cape Evans, waar we een goede blik konden werpen op de ligging van het land, in het bijzonder Scott's Terra Nova hut en Windvane Hill. Direct naar het zuiden konden we Inaccessible Island, Tent Island en Big en Little Razorback Islands zien - allemaal herkenningspunten en welkome bezienswaardigheden voor de vroege ontdekkingsreizigers die terugkeerden naar de warmte en veiligheid van hun huis bij Kaap Evans. Ondertussen hielden de Erebus-wachters de wolken en de hogere hellingen constant in de gaten. Uiteindelijk werden we getrakteerd op een korte glimp van de top van deze beroemde vulkaan - en was dat een vleugje stoom dat van haar top kwam? Inderdaad. Na een lange blik op Cape Evans gingen we verder richting Hut Point. In de afgelopen vier weken is al het zee-ijs uit het einde van McMurdo Sound gewaaid, dus we konden gemakkelijk heel dicht langs Hut Point varen om de Discovery Hut goed te kunnen zien. Zo dichtbij en toch zo ver weg. De omstandigheden verbeterden niet genoeg om vandaag de binnenkant van deze iconische gebouwen te kunnen zien. In plaats daarvan wijdden we ons aan het inspecteren van McMurdo Station vanaf het schip en zeilden vervolgens langs Observation Hill om Scott Base te bekijken. Op het uiterste puntje van het schiereiland Hut Point hadden we een volledig panorama van Scott Base en het westelijke uiteinde van de Ross Ice Shelf, met veel apparatuur en de landingsbaan voor vliegtuigen 'Willy's Field' in de verte. Verder naar het westen konden we White Island en Black Island nog zien, maar daarna verdween alles in de mist. Tussen Ross Island en het vasteland is de rand van de Ross Ice Shelf niet de enorme ijsbarrière die Ross beschreef. Hier steekt de plank slechts drie tot vier meter hoog uit zee. Naar het oosten toe is hij met 30-40 meter hoger dan het schip. Uiteindelijk, toen de tijd voor recapitulatie en diner dichterbij kwam, was het duidelijk dat we vandaag niet aan land zouden gaan. We gingen aan de kant om 's nachts in het gebied rond te dwalen en ons voor te bereiden op verdere landingspogingen morgen. Bij de Recap & Briefing, na meer weersvoorspellingen van Rolf, hoorden we een kort verhaal over Observation Hill van Simon, een overzicht van het navigeren van schepen in ijs van Gary en een grondige beschrijving van de Beaufort Wind Scale van 'Clouds'. Na het diner, terwijl we ons allemaal in onze gebruikelijke avondroutine installeerden, kregen we een fascinerend schouwspel te zien van vet ijs dat zich op zee vormde terwijl de wind het oppervlak bleef opzwepen. Het is verrassend hoe vermoeiend het kan zijn om in de kou en wind op het dek te staan, terwijl je geniet van de Antarctische landschappen (natuurlijke en door de mens gemaakte) en hoopt op een doorbraak in het weer. We gingen allemaal naar bed in de hoop in de komende dagen te kunnen landen op enkele van de plaatsen die we vandaag vanaf Ortelius hadden gezien en gefotografeerd.

"Goedemorgen iedereen!" vanaf het meest noordelijke punt van Ross Island - Cape Bird. Hopen op het beste en voorbereid zijn op het ergste is een goede filosofie om te hanteren als je zeilt op zo'n unieke en afgelegen plek als de Ross Sea. Toen Rolf onze dag begon met de mededeling dat de windsnelheid rond de 20 knopen lag, bleek later dat de wind sindsdien niet meer was opgehouden met opbouwen. Ondertussen waren we van plan om een landing bij Kaap Evans nog een keer te proberen, dit keer hopend op meer dan een uitzicht op de hut van Scott. Helaas bepaalt alleen het weer (en het ijs) hoe de dingen hier uitpakken, en toen we weer bij de Terra Nova hut aankwamen, stond er een windsnelheid van meer dan 40 knopen op het schermpje van de brug (waar we nu allemaal bekend mee zijn). Er was geen betere gelegenheid om meer te leren over "Menselijke overleving in de kou" en om het effect van de gevoelstemperatuur nooit te onderschatten, zoals uitgelegd (samen met vele andere intrigerende aspecten van het onderwerp) door Chris Johnson tijdens zijn wijze en goed gedocumenteerde presentatie. Rolf en de kapitein besloten samen om naar 'de zonnige kant van (McMurdo Sound's) leven' te kijken - richting de westkust van de baai, waar de TransAntarctische Bergen in de schijnwerpers van de zon stonden, alsof ze ons uitnodigden om dichterbij te varen. En die ene beslissing veranderde het verhaal van onze dag volledig. Het was alsof de Ross Sea had besloten om ons doorzettingsvermogen van de afgelopen dagen te testen en ons uiteindelijk te belonen met een van de meest spectaculaire Antarctische dagen die de meesten van ons ooit hadden meegemaakt. Want plotseling dreven we midden op een zee bedekt met ijspannenkoeken. Het tafereel werd verlicht door zonnestralen met donkere wolken op de achtergrond, om een perfect contrast te creëren tussen licht en donker in deze poolwateren. Tegen die tijd waren we allemaal buiten, om te genieten van het huidige moment en om te getuigen van de schoonheid van moeder natuur. En we konden ons niet voorstellen dat dit nog maar het begin was van onze verbazingwekkende reis van vandaag... We hadden deze uitnodiging om verder het zee-ijs op te gaan nu volledig geaccepteerd en bereikten de eerste grote, dichte ijsschotsen. En daar, vlak voor ons, stonden de majestueuze Dry Valleys. Toen de woorden 'Dry Valleys' ter sprake kwamen tijdens een korte briefing door Rolf, werd iedereen aan boord van het schip opgewonden en de schittering in de ogen van de passagiers was net zo helder als de schittering van het zonlicht op het zee-ijs. De verkenningsvlucht was de eerste die het heli-dek verliet, en alsof ze gewoon op het juiste moment hadden gewacht, sprongen drie Keizerspinguïnen (Aptenodytes forsteri) onmiddellijk uit het water niet zo ver van Ortelius, om ons te controleren en ons te begroeten met hun karakteristieke trompetterende roep (hoewel we eerst dachten dat het Gary was!). Dat was wat we voor de meeste van onze enthousiaste vogelaars 'een lifer' noemen, die later zeker gevierd moet worden. We waren opeens in een andere wereld! Een vlucht van 15 minuten naar de Taylor Valley was spectaculair - we werden natuurlijk gevlogen door onze geweldige en enthousiaste Chileense piloten - en we konden de vele formaties en texturen van het zee-ijs van bovenaf bekijken voordat we door de vallei zelf vlogen. En het bleek dat deze valleien toch niet zo droog waren, maar bedekt met een verse laag sneeuw - wat zeker onverwacht was en nog een voorbeeld van ons geluk. Onze landing was vlakbij de Canadagletsjer, met de Gemenebestgletsjer niet zo ver weg. We kregen de gelegenheid om in een lus te lopen, beginnend bij het helikopterplatform en verder naar de voorkant van de gletsjer - met onderweg een deels besneeuwde mummie van een Krabbeneter om ons aan te vergapen - tot we een uitkijkpunt bereikten op de top van een heuvel. Er was helemaal geen wind op een van de koudste plekken op aarde, waar we deze geweldige kans hebben gekregen om onze eerste Antarctische landing ten volle te waarderen, en waar we voet hebben gezet op het zevende continent (misschien wel het laatste dat voor sommigen van ons ontbreekt). Je weet nooit wat je te wachten staat op een echte 'expeditiedag'. En deze dag bleek voor iedereen 'a day to die for' te zijn. En het leek alsof er nooit een einde aan zou komen; we waren later allemaal verenigd - zowel op de buitendekken als in gedachten - om getuige te zijn van een prachtig 'gouden uur', waarbij de ondergaande zon het oppervlak van het pannenkoekenijs raakte voor een glorieus uur of zo net na het avondeten. Niemand van ons had echt zin om naar bed te gaan en we bleven tot laat op het dek hangen (af en toe doken we de bar in voor een warme chocolademelk), genietend van de passerende ijsbergen en het oranje, roze en paars van de avond, totdat de laatste lichtstralen de kolossale Mount Erebus raakten - rond 22.00 uur - en zijn top prachtig roze kleurden. Het was het wachten meer dan waard. AMAZING.

Weer een dag in het paradijs. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze wakker werden voor de legendarische Mount Erebus - duidelijk zichtbaar tot aan de top (alweer) op een schitterende ochtend? Nou, WIJ wel. Wat een uitstekend begin van de dag, vlak voordat we gingen ontbijten. Maar er is natuurlijk altijd een balans tussen pijn en plezier, en dit heerlijke moment duurde niet al te lang. Onze kapitein kondigde aan dat we ons goed moesten vasthouden terwijl we rond het schip bewogen, want de wind bereikte opnieuw de 50 knopen (met enkele vlagen van 60 knopen) terwijl we opnieuw Kaap Vogel naderden (die op dit moment zeker niet echt een uitnodigende plek voor ons blijkt te zijn). Maar omdat expeditiecruisen altijd een kwestie is van zorgvuldig onze opties en kansen inschatten, vervolgden we onze weg naar de andere kant van het geluid. Hoe konden we niet toegeven aan de verleiding om het tenminste te PROBEREN na onze glorieuze dag gisteren? Ondertussen was Shaun in de collegezaal om ons meer verhalen te vertellen over de hoogste berg van Antarctica - Mount Erebus (3.794m) - en zijn avonturen tijdens het beklimmen en op de top, waar hij wetenschappers hielp om vloeibare lava uit de krater te halen! Welnu, een bepaald iconisch levend wezen van het gebied besloot Shaun's presentatie een beetje in te korten, toen Simon rond 10:30 uur vanaf de brug aankondigde: "We hebben orka's voor het schip". Een hele groep - tussen de 15 en 20 individuen - dook op om 12:00 en 09:00 uur vanaf het schip. En na nadere bestudering bleken deze Orca's de beroemde 'Ross Sea Orca' te zijn, met een zeer smal en herkenbaar ooglapje (ook bekend als 'Ecotype C' of zelfs Orcinus orcas glacialis in het Latijn). Geweldig om ze te zien, vooral als we ons realiseren dat we alleen in dit deel van de wereld de kans krijgen om dit zeldzame zeezoogdier te zien! Aangezien we minstens vier uur moesten navigeren om de westkant van McMurdo Sound te bereiken, bood dit ons na de lunch nog een perfecte gelegenheid om meer te leren over het leven op McMurdo Base van een ietwat vreemde zomerbewoner, onze lieve Mark 'la moustache'. Dit bleek een interactieve presentatie te zijn, doorspekt met relevante feiten en wetenschappelijke weetjes, die zou worden vervolgd met een tweede deel... dat oorspronkelijk direct na een kopje thee en een koekje zou beginnen; maar spectaculaire uitzichten op de TransAntarctische bergen en een vrij grote ijsberg met tabellen - genaamd A43 - brachten ons allemaal naar buiten voor wat frisse lucht. We bleven nog een tijdje genieten van de schijnbaar eindeloze voorkant van dit monumentale stuk ijs (enkele kilometers lang), terwijl kapitein Ernesto ons voorzichtig parallel aan en langs de hele voorkant navigeerde. En kort daarna hadden we weer een PANCAKE PARTY, zoals gepland door onze expeditieleider. "Waar is mijn ahornsiroop?" riep Gary uit in zijn beste Amerikaanse accent. We gingen door veel verschillende ijsformaties - een perfecte ijsles - en sommige kleine pannenkoeken stapelden zich op tot grotere en bereikten uiteindelijk een diameter van wel vijf meter. Ortelius' doel was duidelijk toen we verder gingen naar meer solide, rechthoekige blokken zee-ijs - pinguïn territorium in aantocht, waarin we op zoek gingen naar de kers op de taart, of moeten we zeggen naar de Keizerspinguïn op de ijsschots? Alle ogen en verrekijkers speurden de vlakke horizon af om het eerste verticale silhouet te onderscheiden:- "Er zitten er zes vlak voor ons!" riepen ze en we gingen dichterbij, in een poging ons een weg te banen door het labyrint van ijs. De Keizers bleven op de ijsschots zitten en werden door de meesten van ons van dichtbij bewonderd vanaf de boeg. Af en toe wipten ze van hun staande positie naar beneden om een klein stukje te rodelen. We hadden het geluk om in dezelfde buurt nog een paar parades Keizerspinguïnen te zien, wat ons een eindscore gaf van tussen de 30 en 40 pinguïns in totaal. Helemaal niet slecht! En toen eindigde onze dag zoals hij was begonnen, met de Ortelius die terugzeilde naar Mount Erebus, die ons begroette met een rookpluimpje (of misschien was het een wolkje?) uit zijn krater.

"Laten we de hut eens van binnen bekijken en niet alleen de buitenkant" zei Victoria aan het begin van de dag. En ze had gelijk - als je de hut van een Antarctische ontdekkingsreiziger van binnen ziet, leer je zijn expeditie veel beter kennen en begrijpen. Staan waar Scott en zijn mannen leefden, werkten en speelden zou echt een andere dimensie toevoegen aan ons begrip van de Antarctische geschiedenis waarover we zoveel verhalen hebben gehoord en gelezen. Net zo vastberaden als de vroege poolreizigers waren we nog niet klaar om onze kans op een bezoek aan de Kaap Evans-hut op te geven. De wind van 20 knopen van vandaag leek veelbelovender voor een zodiac-operatie in vergelijking met de voorgaande dagen. Tussen 8 en 9 uur 's ochtends moesten we vanaf de brug de omstandigheden echter nog een beetje verder beoordelen; we hielden toen allemaal onze adem in, maar gelukkig werden onze zodiacs uiteindelijk te water gelaten en konden de passagiers eindelijk aan wal komen en de Terra Nova hut van Scott vanochtend binnenvaren. Oef... Nadat we groen licht hadden gekregen, kwam het expeditiepersoneel in actie. Zodra de deur van de hut was geopend door Phil & Victoria, trokken andere medewerkers waadpakken aan en begonnen de binnenkomende zodiacs te grijpen en, met alle teamgenoten in positie, kon de eerste groep passagiers in de voetsporen van Sir Robert Falcon Scott treden. Het was eigenlijk onze tweede landing per zodiac, hoewel de eerste voelde alsof het een maand geleden was. Tijd om weer op het goede spoor te komen en eraan te denken om de bestuurder aan te kijken en onze benen zeewaarts te draaien zonder iemand te schoppen, indien mogelijk... Bij aankomst werd een korte briefing gegeven, waarin de toegestane tijd aan land werd uitgelegd, inclusief de ongeveer tien minuten in de hut, zorgvuldig gevolgd door Victoria zelf die degenen met een slecht geweten wegjaagde (hoewel ze er was om vragen te beantwoorden en belangrijke gebieden aan te wijzen en ook als politieagente op te treden! Hoe fantastisch en onwerkelijk was de ervaring van het verkennen van die hokjes en woonruimtes gevuld met spullen en voedsel en meubels - met onze eigen ogen? "Vergeet niet de stallen te bezoeken" was het constante refrein terwijl we ons een weg baanden langs sijpelend zeehondenblubber en eieren van Keizerspinguïns, en de ponystallen en hun inhoud bekeken - voederboxen, huiden van Keizerspinguïns, een houten kruiwagen, een fiets, een dode sledehond en een kachel om ponyvoer op te warmen. Wat we nu uit de eerste hand meemaakten, geholpen door al die zeer gepassioneerde lezingen die Victoria eerder gaf, zorgde ervoor dat we elk detail in ons opnamen en deze kans om binnen te treden in een heel echte Antarctische wereld ten volle waardeerden - uit een ander tijdperk, maar op de een of andere manier ook heel huiselijk en direct. De meesten van ons kregen de kans om Windvane Hill te beklimmen en te genieten van het schilderachtige uitzicht vanaf de voet van het kruis dat werd opgericht ter nagedachtenis aan de drie mannen die stierven tijdens Shackleton's Ross Sea Party (1916). En de rest van onze tijd aan wal werd besteed aan een wandeling rond de hut en de Antarctic Specially Protected Area (ASPA), waarbij we genoten van de sfeer van de stapels uitrusting die ons nog steeds levendig herinneren aan alle poolreizigers uit het begin van de twintigste eeuw die hier voor ons kwamen. Aan de glimlach op ieders gezicht te zien toen we terugkeerden naar de Ortelius, was het gemakkelijk te zien wat een geweldige ervaring het bezoek aan Cape Evans was geweest; en we waren dankbaar dat we allemaal rond 12.45 uur weer veilig aan boord konden zijn, net op tijd voor de lunch en zonder dat de toenemende windsnelheid onze tocht had ingekort. Onze dag was al gemaakt en in sommige opzichten hadden we niets anders meer nodig; we wilden echter ook het meeste uit de middag halen en dus gingen we weer op weg naar Hut Point, in de hoop dat het weer beter zou worden dan voorspeld. Maar de weersomstandigheden waren behoorlijk wild toen we weer voor McMurdo Station aankwamen, en Rolf moest opnieuw via het PA-systeem komen om te zeggen dat we op dit moment van de dag en op deze plek in McMurdo Sound geen enkele mogelijkheid hadden om er weer op uit te gaan. Dat weerhield ons er niet van om vanaf het schip een fantastisch natuurverschijnsel te bewonderen; we werden omringd door zee-rook die door de wind werd meegesleurd, met lange, sliertige strepen vet ijs die over een groot deel van het zeeoppervlak schoten. "De winter komt eraan!" zei Gary wijselijk en citeerde kapitein Ernesto (en trouwens ook Game of Thrones); de zeemist gaf inderdaad aan dat de zee flink warmte aan het verliezen was en het zou niet lang meer duren voordat ook hier de eerste ijspannenkoeken weer zouden verschijnen. Daarna was het tijd om samen te komen in de bar voor de traditionele Recap & Briefing voor het diner. Dit was onze laatste dag in McMurdo Sound en we gingen nu verder naar het oosten, met als doel om rond middernacht langs Cape Crozier te varen - de plek van de Keizerspinguïnroek die beroemd werd in Apsley Cherry-Garrard's Worst Journey in the World.

Jullie weten natuurlijk nog wel dat we gisteravond laat langs Cape Crozier zouden varen, toch? Hopelijk heeft de aankondiging van oom Gary dat het zicht buiten slecht was, voorkomen dat de nachtbrakers te lang wakker bleven en teleurgesteld werden. Nou ja, zoals bij elke expeditie plan A, was er een kans dat dit plan B werd, zelfs C of D. En het was nogal een verrassing dat we bij het ontbijt nog steeds in de buurt van Cape Crozier waren, want de zee was te ruw en het zicht te beperkt om Ortelius met een goede snelheid weg te laten varen (we waren zelfs teruggebracht tot vijf knopen). We lagen niet meer in de beschutting van Ross Island, maar werden nu geconfronteerd met de open Zuidelijke Oceaan en zijn woeste wind - die 's ochtends meer dan 60 knopen bereikte. Rolf, Michael en de kapitein moesten ons eraan herinneren om altijd TWEE handen op de Ortelius te houden wanneer mogelijk, om één bord per keer te nemen tijdens het eten (zoals altijd was er genoeg eten!) en om niet naar buiten te gaan op het open dek. Het was inderdaad zo'n dag waarop de dekploeg langs elke hut moest om de patrijspoorten te sluiten. Gelukkig zit ons Expeditieteam vol hulpbronnen en het ruwe weer bood een perfecte gelegenheid om onze kennis en onze gedachten te delen met elkaar en de passagiers - die ook veel weten over en graag discussiëren over deze regio van Antarctica; ook werd een reeks documentaires gelanceerd, te beginnen met deel I van een vierdelige saga over Carsten Borchgrevink, in de Bar. Later in de middag deelde onze pinguïnoloog Gary zijn ervaringen over het leven van de Keizerspinguïn. Hij vertelde ons over de hele cyclus van de vogel, met foto's van verschillende kolonies (van de 54 die nu in totaal bekend zijn) die hij heeft mogen onderzoeken. Niet al te lang daarna verscheen La Moustache of Mark weer voor het tweede deel van zijn leven op McMurdo, en de kerel maakte gebruik van theetijd om de meest 'fijnproevers' onder ons te verleiden tot het eten van zoete dingen die we eigenlijk niet nodig hadden...Lekker! De dekbemanning was op dit moment ook vol hulpbronnen en energie en stond buiten op het dek om de bevroren boeg te ontdooien met hamers, schoppen, brute kracht en moed. We hebben nog een lange reis voor de boeg, met vele zeemijlen zeilen om ons schema op tijd te halen. Rolf - die het altijd zegt zoals het is - moest ons tijdens onze avondbriefing waarschuwen dat er veel zeedagen in het verschiet lagen en dat de ijsomstandigheden er niet bijzonder gunstig uitzagen voor een nauwe navigatie op de Ross Ice Shelf:- "Laten we zien wat de dag van morgen brengt en optimistisch zijn!" Ondertussen stonden we op het punt een ander soort avontuur te beleven, tijdelijk gezien..

We werden 's ochtends vroeg wakker en ontdekten dat we omringd waren door pannenkoekenijs zover het oog reikte en dat we langzaam door een dikker wordende, ijskoude oceaan zeilden, op weg naar de Bay of Whales. Het was een koude, ijskoude ochtend en de ramen van de brug waren bevroren - aan de binnenkant. Brugofficieren besloten om de buitendekken zo lang als nodig te sluiten en de AB's hadden het zwaar, door ijs en sneeuw van alle gladde oppervlakken te schrapen. De zon die op lagen witte kristallen scheen, zorgde echter voor een indrukwekkende schittering en we genoten van het spektakel van de Ortelius die helemaal in het wit gekleed in de zonneschijn lag! Omdat het een 'expeditiedag' was, hadden we geen specifieke landingen gepland, maar Rolf en het expeditieteam beoordeelden voortdurend de ijs- en weersomstandigheden onderweg en bepaalden welke activiteiten we eventueel zouden kunnen doen - als het weer het toeliet. Het was koud buiten -4°C, met een wind van 25 knopen. Na het ontbijt gingen we naar de bar voor een speciale gastlezing door Julian Dowdeswell, directeur van het Scott Polar Research Institute; hij presenteerde zijn informatieve en fascinerende "An Introduction to Ice". De wind en de ijsomstandigheden waren er in de namiddag niet beter op geworden, waardoor onze zeilsnelheid door de Ross Sea aanzienlijk afnam (tot ongeveer vijf knopen), terwijl het pannenkoekenijs dikker werd. De kapitein was bezorgd dat gevaarlijke grommers en meerjarig ijs ongezien op de loer zouden kunnen liggen tussen het dikker wordende ijsoppervlak, dus we gingen voorzichtig verder. Het was een aangename en rustige middag zeilen door het ijs - een welkome rust voor velen, na onze koude en drukke dag bij Kaap Evans de dag ervoor. Toen we terugkwamen, deelde Rolf ons mee dat we misschien laat in de avond of in de vroege ochtend in de Bay of Whales zouden aankomen, afhankelijk van de ijsomstandigheden toen we verder zuidwaarts gingen, met als doel een helikoptervlucht in de vroege ochtend over de Ross Ice Shelf en misschien zelfs een landing, als het weer het toeliet. Het diner werd verschoven naar 18.30 uur omdat velen van ons van plan waren vroeg te gaan slapen. Tegen 10 uur 's avonds zagen we echter de ijslaag aan de horizon met een groot, zwart front erboven, waardoor onze hoop wat afnam. Het ijs werd dikker en de temperatuur daalde toen we naar bed gingen. Het was duidelijk dat er inderdaad een Antarctische winter op komst was. Vannacht zouden we de Internationale Datumgrens passeren en weer ontwaken met een tweede kans om morgen 4 maart te hebben - een beetje vreemd! STOP PERS: We hoorden nog een keer van Rolf voordat we gingen slapen. Na overleg met zowel de piloten als kapitein Ernesto was besloten dat er twee belangrijke redenen waren om onmiddellijk naar het noorden af te buigen in plaats van rond te hangen en er het beste van te hopen - het steeds dikkere ijs vertraagde ons enorm en een formidabel donkere, dalende wolkenlaag bewoog zich recht boven de Bay of Whales. Een helivlucht/landing op de Ross Ice Shelf zat er helaas niet in. Nou ja, er is niets aan het weer te doen - Antarctica is een harde taak-meesteres - en we bestelden berustend een slaapmutsje bij Jake in de bar om onszelf op te vrolijken voordat we ons voor de nacht terugtrokken.

Het ontbijt kwam iets vroeger dan gebruikelijk voor een zeedag - om 7.30 uur op deze tweede 4 maart en Sandra's verjaardag; op dit moment waren we aan het wachten tot Clouds ons dagprogramma opnieuw zou afdrukken, omdat de activiteiten van vandaag moesten worden herzien om ze up-to-date te maken. Rolf maakte van de gelegenheid gebruik om op de ongebruikelijke tijd van 10.00 uur Recap & Briefing in de bar te houden; het was een beetje vreemd om niet met een glas wijn of een biertje in de hand en chips te eten, maar we pasten ons goed aan. Nadat onze Expeditieleider had uitgelegd waarom de Ortelius niet dichter bij de Ice Shelf kan varen, richtte de rest van het team zich op andere zaken. Gary vermaakte ons met enkele Adéliepinguïnen, terwijl hij ook de serieuze wetenschap achter zijn prikkelende zin uitlegde, die suggereerde dat het het beste is om eerst naar huis te bellen voordat je terugkeert naar het nest...En Victoria trakteerde ons op een nogal mammoet dubbelsessie over wat er deze week in Antarctica gebeurde tijdens de Heroic Age (nogal veel en niet allemaal even leuk), gevolgd door een samenvatting van de sappige delen van het leven van James Clark Ross. Het bereiken van de noordelijke magnetische pool en het ontdekken van de Ross Sea moeten belangrijke momenten zijn geweest, en misschien in het bijzonder het nieuwe jaar van 1842 - toen kapitein James Clark Ross zich als dame verkleedde en de mooiste van het bal werd op het zee-ijs... De rest van de ochtend verliep vredig, zij het ijzig; ons vertrouwde schip had ijspegels, de oceaan was bedekt met ijspannenkoeken en de zee rookte terwijl het bevroor - allemaal prachtig. De brug was een populaire plek om jezelf te positioneren, vanwaar je in warmte en comfort van het zeegezicht kon genieten en hoewel het over het algemeen bewolkt was, deed de zon wat moeite om af en toe door de kieren te schijnen. Michael riep ons zoals gewoonlijk om 12.30 uur tot de lunch, maar (en dit gaat een vaste routine worden) onderbrak ons na 30 minuten weer om aan te kondigen dat de 'oude' scheepstijd nu 13.00 uur was, maar dat hij daarna meteen was vervroegd naar 14.00 uur! We hebben nog heel wat dagen te gaan voordat we de Argentijnse tijd hebben bereikt, hoewel we het erover eens zijn dat het veel beter is om overdag een uur over te slaan dan 's nachts, wanneer we het gebrek aan slaap na een tijdje echt zouden merken. Na een ingekorte siësta riep Victoria ons om 15.00 uur naar de collegezaal voor de volgende in haar serie lezingen - 'Brutally unsubtle': Het leven van Roald Amundsen - 'de laatste der Vikingen'. Ze had zoveel te vertellen over deze beroemde Noorse ontdekkingsreiziger (let op: dit was GEEN Britse expeditie!) dat deel II met opzet werd uitgesteld tot na 16.00 uur (scones waren 'het snoepje van de dag'). Om 16.30 uur kwamen we weer bij elkaar en ontdekten we dat Roald Amundsen inderdaad als eerste de Zuidpool had bereikt; nog verrassender is dat hij ook tot de groep mannen had kunnen behoren die als eerste de Noordpool hadden gezien, hoewel het nog steeds een controversieel onderwerp is of deze prijs eerder naar Frederick Cook (1908) of Robert Peary (1909) had kunnen gaan. Maar Amundsen was zeker een bekwame, goed georganiseerde en vastberaden poolreiziger, ondanks al zijn individuele eigenaardigheden. Van 18.00 tot 19.00 uur werd er een Happy Hour gehouden, omdat we vanochtend al genoeg hadden bijgepraat en gebrieft. De bar bruiste van het leven en we hielden Jake bezig tot aan etenstijd. Clusters van passagiers bleven zoals altijd met enthousiasme converseren tijdens het diner en tot in de avond. En morgen keert het ontbijt terug naar het 'zeedag'-uur van 8 uur. Slaap lekker.

We hadden vandaag een dag op zee, dus dit betekende dat we een dag vol lezingen hadden. Na het ontbijt gaf Valentin ons een boeiende lezing over het volgen en onderzoeken van zeevogels - Southern Seabirds & New Technologies. Valentin heeft in zijn jeugd een tijd op Crozet Island gewerkt aan zeevogelonderzoek, dus hij was absoluut de juiste persoon om ons het volgen van zeevogels uit te leggen, met prachtige animaties. Het duurde niet lang voordat het tijd was om terug te gaan naar het restaurant voor nog een heerlijke maaltijd - hoe krijgen de koks het voor elkaar om zoveel verschillende soorten soep te bedenken? Omdat we in oostelijke richting reizen, verloren we vandaag weer een uur, dus onze 13.00 uur werd 14.00 uur, precies in het midden van de lunch - zoals gewoonlijk professioneel aangekondigd door hotelmanager Michael; op deze manier kunnen we het overzicht niet verliezen. En we hoefden ons geen zorgen te maken dat dit onze dutjestijd zou verkorten, want de lezing in de vroege namiddag was verschoven naar 15.30 uur. De walvissen hadden echter niet meegekregen dat er een lezing op het punt stond te beginnen. Een groep Dwergvinvissen werd vlak bij het schip gezien en de oproep kwam door het PA-systeem. Onze gastspreker, John Shears, stond op het punt zijn lezing over het Antarctisch Verdrag te beginnen, maar walvissen overtroeven altijd een lezing. Iedereen haastte zich naar buiten om naar ze te kijken (de meesten van ons kregen een glimp te zien, maar slechts een paar gelukkigen konden foto's maken!), waardoor John's lezing 15 minuten vertraging opliep. Uiteindelijk, toen de walvissen in de verte verdwenen waren, begon John met zijn lezing over het Antarctisch Verdrag en enkele van zijn ervaringen met het uitvoeren van verdragsinspecties in Antarctica. Na afloop waren er veel vragen van passagiers, die allemaal geïnteresseerd waren om te proberen te begrijpen hoe dit prachtige, afgelegen, unieke deel van de planeet wordt bestuurd. Er volgde een korte pauze, zodat de gasten een kopje koffie konden drinken en van een muffin konden genieten, voordat Clouds haar lezing gaf over hoe het probleem van de lengtegraad in de achttiende eeuw werd opgelost, dit keer in de Bar. Toen we naar het oosten reisden, hadden we de internationale datumgrens overschreden en daardoor verloren we elke dag een uur (en dat zal de komende dagen zo blijven). Wolken gaf een gedetailleerde uitleg over de tijdzones en de internationale datumgrens, gevolgd door het verhaal van John Harrison en hoe hij 's werelds eerste chronometer ontwikkelde om de tijd op zee nauwkeurig bij te houden, zodat zeelieden hun lengtegraad konden bepalen. James Cook gebruikte het eerste horloge van Kendall op een van zijn reizen, dat een replica was van de oorspronkelijke uitvinding van Harrison. Een half uur later hadden we onze dagelijkse Recap & Briefing, met Gary die praatte over de Dwergvinvissen die we vandaag gezien hadden, Simon die ons een van zijn (boeiende) recapverhalen vertelde en Val die uitlegde hoe de (nu uitgestorven) grote alk en de pinguïn aan hun namen kwamen. Er werd weer een heerlijk diner geserveerd - surf & turf voor de liefhebbers van vlees en zeevruchten - voordat we vrij waren om naar de bar te gaan voor een praatje en wat ontspanning, of om naar de collegezaal te gaan voor een documentaire - de volgende aflevering van de Borchgrevink-saga.

Wat een spectaculaire dag, hoewel de manier waarop die zich ontwikkelde een beetje onverwacht was! Tot zover het zo snel mogelijk varen in de richting van Peter I Island, onze volgende specifieke plek voor sightseeing. Na bijna drie weken samen aan boord van de Ortelius, veronderstel ik dat we niet langer verbaasd hoeven te zijn over wat Antarctica voor ons in petto heeft... Een paar dagen geleden werd de vraag "Zullen we meer ijs zien?" door Rolf en de Bridge Officers over het algemeen beantwoord met een "Waarschijnlijk wel, maar we weten niet waar, wanneer en hoeveel". Nou, nu weten we dat er op vrijdag 6 maart rond 73° ZB en 151° WL heel veel ijs lag! Iedereen die 's ochtends vroeg wakker werd en een blik door een patrijspoort wierp, stapte meteen uit bed, kleedde zich warm aan en ging aan dek (via het koffiezetapparaat) want het was absoluut prachtig buiten. Rond 5 uur was er een prachtige oranje gloed aan de hemel en Ortelius was bijna tot stilstand gebracht door indrukwekkend ijs. Het was een prachtig moment van de dag voor fotografen, maar er was nog een lange tijd te gaan tot het ontbijt... Kapitein Ernesto en de Brugofficieren moesten snel een paar moeilijke beslissingen nemen. De oplossing die ze vonden was om een tijdje naar het westen te draaien om uit het ijs te komen en eromheen te gaan. En dat is wat we de hele dag hebben gedaan - varen door glorieus ijs in verschillende stadia van ontwikkeling en dikte, serieus op zoek naar een opening. Net als de ontdekkingsreizigers van vroeger eigenlijk! We hebben echt alle soorten zee-ijs gezien en vele uren op het dek doorgebracht, met veel blazen op de handen en naar binnen rennen voor warme drankjes tussen het genieten van het schouwspel door. Ondertussen gebeurde er binnen ook heel wat. Om 10 uur trakteerde Simon ons op zijn lezing over tandwalvisachtigen in de collegezaal; hierin vertelde hij veel feiten over Orka's, Potvissen en spitssnuitdolfijnen, die we op elk moment in de Zuidelijke Oceaan kunnen zien. Kort daarna was het lunchtijd (en ja, we waren weer een uur kwijt!). Het was varkensvlees met aardappelpartjes vandaag, wat lekker naar binnen gleed. Omdat Claudia de vooruitziende blik had gehad om de eerste middaglezing om 15.30 uur te laten plaatsvinden, konden we nog een beetje siësta houden voordat we naar de collegezaal gingen om naar gastspreker Kitty Martin te luisteren, die vertelde over Magnetics in Antarctica 1898 - 1988. Kitty leidde vroeger het geofysische onderzoeksbedrijf dat verantwoordelijk was voor de verwerking van het aëromagnetische werk van de British Antarctic Survey, dus ze bevond zich in een sterke positie om ons te vertellen over het onderzoek naar magnetisme op Antarctica vanaf het heroïsche tijdperk tot in de moderne tijd, met de nadruk op de langdurige zoektocht naar de Zuidelijke Magnetische Pool. Zelfs toen Darrel haar onderbrak om een aantal Blauwe Vinvissen aan te kondigen ('hele grote zoogdieren' was hoe hij ze in eerste instantie omschreef...) voor het schip en er een bijna totale stormloop naar de deur ontstond, bleef Kitty kalm en beheerst (sterker nog, ze zag in de desertie een toekomstig verhaal om aan de mensen te vertellen, want wie kan er concurreren met het grootste dier dat ooit geleefd heeft?) Nadat we onze ogen hadden laten vallen op de slagen van de walvis en misschien net een hint van een rug en vin vanaf het voordek, zaten we weer op onze stoelen en ging ze verder waar ze was gebleven. Het was een heel verhaal en het publiek stelde na afloop een aantal indringende vragen. Daarna gingen degenen onder ons die er niet in geslaagd waren om de kokoskoekjes eerder te onderscheppen (Jake had ze om 16.00 uur naar de bar gebracht, tijdens het walvissen kijken) naar boven voor wat verfrissing en daarna weer naar buiten om de dikte van het ijs te onderzoeken. De laatste lezing van de dag werd om 17.00 uur in de bar gehouden door Gary. Dit was een hartverwarmend en persoonlijk verslag van hoe het was om een heel jaar op Mawson te wonen, een Australische basis aan de Mawson Coast van Antarctica. Passagiers en personeel zijn strikt verdeeld in degenen die graag zouden overwinteren op Antarctica en degenen die dat niet zouden willen... Gary genoot er duidelijk van. En zo was het tijd voor het diner (eend met rode kool voor de vleeseters vanavond) en voor degenen die graag geschiedenis wilden, deel 3 van de Borchgrevink documentaire in de collegezaal. Nog maar één avond te gaan. Tegen de tijd dat we naar bed gingen, leken we het zee-ijs achter ons te hebben gelaten en waren we weer terug op de NE-route. Ik durf te wedden dat de kapitein hoopt dat dit het laatste is wat we zien!

We werden wakker... zonder zee-ijs! Of bijna geen zee-ijs; er waren een paar stromen los pak, maar de kapitein slaagde erin ze met succes te ontwijken. En tegen lunchtijd en gedurende de hele dag waren er ijsbergen in alle soorten en maten langs de horizon - honderden en honderden en zeer majestueus. Het was moeilijk om ons los te rukken en naar lezingen te gaan, want de zon scheen ook de hele dag, wow. Er zijn vandaag maar 10.000 foto's gemaakt op Ortelius... Om 10 uur 's ochtends presenteerden wolken ijs, wind en golven: An introduction to Antarctica and its climate, waardoor we tegen 11 uur allemaal veel meer wisten over dit unieke deel van de wereld en zijn weerpatronen; het is goed om een klimaatspecialist aan boord te hebben, hoewel Clouds natuurlijk ook een vogelaar en assistent-expeditieleider is. Na de lunch (goed bezocht) was het tijd voor iets anders: sinds een paar dagen zullen er 's middags workshopsessies in tandem plaatsvinden - dit was pas dag één. Dafila Scott was te vinden in een hoek van de Dining Room (borden enz. waren al opgeruimd ...) het aanbieden van een kunst workshop waarvoor passagiers zijn aangemoedigd om zich in te schrijven (meer details komen wanneer de log schrijver het geluk heeft gehad om er te zijn!) Ondertussen gaf Darrel Day in de bar een navigatieworkshop - geen GPS nodig; passagiers werkten samen met Darrel aan het vastleggen van een positie op een kaart en vervolgens aan het markeren van een waypoint om een koers uit te zetten van A naar B, rekening houdend met magnetische variatie. Geen slechte introductie tot deze nuttige vaardigheid...Deze twee workshops werden ook goed bezocht en wekten veel belangstelling. En voor degenen die geen plaats konden bemachtigen op de eerste workshops? Nou, ijsbergen genoeg daar en ook nog glorieus licht erop. De kapitein en de officieren keerden het schip om een bepaalde monsterberg te bezoeken, waar een enorme boog in was uitgehouwen, plus een blauwe ijsgrot. Andere bergen om ons heen leken de contouren van hele steden (sommige met afbrokkelende torens) tegen de hemel af te beelden en toen begonnen we op te merken hoeveel dierlijke vormen er te zien waren, allemaal glanzend wit in de zon of schimmig blauw aan de andere kant. Naarmate de middag vorderde, werd een deel van de lucht onheilspellend zwart, wat zorgde voor een nog dramatischer achtergrond, waartegen individuele bergtoppen werden uitgelicht. Dit was de tweede dag met AMAZING ijs (gletsjerijs in plaats van zeeijs deze keer, wat veel beter is voor de brugwacht, mits ze hun radar in de gaten houden en hun verrekijker goed gebruiken om ze een ruime ligplaats te geven). Aan het eind van de middag was er een technische presentatie van Julian Dowdeswell van het Scott Polar Research Institute (SPRI): Beneath the waves: the seafloor signature of past ice sheets. Weer een goed bezocht evenement in de Bar - dank je Julian, voor het presenteren van vrij complexe informatie op een aantrekkelijke manier. Over goed bezochte evenementen gesproken: de laatste van de dag was Recap & Briefing in de Bar. Simon liet ons beelden zien van verschillende soorten ijs; Val sprak over duikende dieren (met zijn gebruikelijke charmante animaties) en Julian/Clouds werkten samen om ons depressief te maken over het effect dat geluidsvervuiling in onze oceanen kan hebben op walvissen, om ons vervolgens te vermaken met een oneerbiedige kijk op dit verontrustende thema door enkele Australische komieken. Tijd voor het avondeten en deel 4 (het laatste deel) van de Borchgrevink documentaire - deze keer MET POPCORN. Heerlijk, ook al hadden we het niet nodig! Daarna bleven we nog een hele tijd in de collegezaal om de gebeurtenissen van deze weinig bekende, laat-negentiende-eeuwse expeditie en haar belangrijke (maar grotendeels miskende) invloed op latere Antarctische expedities te bespreken. En dus naar bed..

Vandaag was weer een dag op zee op weg naar Peter I eiland. De ochtend was helder, maar de wind bleef hard waaien. We passeerden een paar ijsbergen, maar niet op dezelfde schaal als de ijsbergparade van gisteren. Brugwachters zagen vanochtend niet veel wild, hoewel we wel een paar Prionen en Blauwe Stormvogelen zagen rondfladderen. Na het ontbijt presenteerde Rolf zijn lezing Plate Tectonics - Part I in de collegezaal, waarna hij een korte koffiepauze aanbood of een paar minuten voor een kopje thee voordat hij verder ging met deel II. Deel I behandelde hoe de theorie achter platentectoniek zich in de loop der jaren ontwikkelde, wat leidde tot ons huidige begrip van het onderwerp en de spreidings- en subductiezones. Deel II ging verder met het toepassen van deze theorie op Antarctica, waarbij de plaatgrenzen werden beschreven - de Drake Passage is een van de meest complexe plaatgrensgebieden op onze planeet. Vreemd genoeg is Antarctica volgens ons moderne begrip het op vier na grootste continent (wat de meesten van ons wisten), maar de kleine rotsgroep bij Zuid-Georgië die bekend staat als de Zuid-Georgische Aalscholveren is blijkbaar volgens dezelfde definitie een mini micro-continent op zichzelf! Tijdens de lunch kondigde Michael aan dat we vandaag GEEN tijdsverandering hadden (na drie dagen onze klokken vooruit te hebben gezet) omdat we onze lengtegraad tijdelijk hebben ingehaald. Morgen begint alles weer opnieuw! Na de lunch was het een middag met workshops; Dafila Scott gaf opnieuw haar kunstworkshop in de eetzaal, terwijl Darrel de basis van navigatie besprak in de bar. Na de thee vertelde onze inwonende Antarctische legende, Shaun, ons in de bar over zijn ervaringen met hondensleeën in Antarctica - en vertelde ons toen hij jaren later tot zijn verbazing hoorde dat er een Antarctische gletsjer naar hem was vernoemd - de Norman Glacier, op Stonington Island! Recap & Briefing met Rolf over het weer en de snelheid van het schip, Mark over plaatsnamen in de Ross Sea en Victoria over de beroemde Captain Cook, die de eerste man ooit was die de Antarctische cirkel passeerde en ook een van de allereerste ontdekkingsreizigers die begreep hoe hij scheurbuik onder zijn mannen kon voorkomen; wat jammer dat zijn methodes later in de vergetelheid raakten... Die avond, na het diner, socialiseerden sommigen van ons in de bar, terwijl anderen naar Movie Night gingen in de Lecture Room om de documentaire Our Rising Oceans te bekijken - compleet met popcorn geleverd door oom Darrel! Toen we naar bed gingen, dachten we dat de zee ons misschien iets voorzichtiger behandelde dan eerder op de dag, maar het was weer een dartele nacht.

Vandaag was zeker een dag met gesloten portiekgaten op dek 3! Het was een schommelende en rollende nacht en er waren niet zoveel mensen bij het ontbijt als gewoonlijk - deels door zeeziekte, maar ook omdat het een goede gelegenheid leek om wat extra slaap te krijgen ter compensatie van een nogal levendige nacht met golfslag... Gary verplaatste zijn lezing over walvissen van Antarctica van de collegezaal naar de bar, omdat de achterkant van de Ortelius op een dag als deze absoluut een betere plek is dan laag en naar voren. Hij slaagde erin om ons voldoende te laten opgaan in zijn verhaal over het leven van de walvisachtigen om het rollen van het schip te verwaarlozen, en tegen lunchtijd waren we er al aardig aan gewend geraakt, met meer mensen op de been dan voorheen - hoewel er op de brug minder passagiers waren die een oogje in het zeil hielden voor Gary's walvissen dan gewoonlijk en de buitendekken bleven het grootste deel van de dag gesloten (afgezien van de brugvleugels); wat het kijken naar de dappere dekbemanning die de buitenramen schoonmaakt des te leuker maakte! Het lunchbuffet bood ons Chinees varkensvlees met rijst en we verloren een uur tijdens het eten, zoals vaak lijkt te gebeuren deze dagen (hoewel om eerlijk te zijn, er was geen tijdsverandering gisteren!) Om 15.30 uur herhaalden Dafila Scott en Darrel Day respectievelijk hun kunst- en navigatieworkshops, wat erg werd gewaardeerd door degenen die zich hadden opgegeven. De meest enthousiaste kunstenaars blijven komen en vinden het leuk om wat te leren over Antarctische kunst in het algemeen, maar ook over enkele aquarel schilder- en tekentechnieken waarmee we allemaal in relatief korte tijd een zeer bevredigend 'kunstwerk' kunnen maken. Misschien hebben sommigen van ons genoeg aanmoediging gekregen van deze sessies om zelf verder te gaan als we weer thuis zijn. Tegen theetijd bewoog het schip wat minder, of we waren meer gewend geraakt aan de beweging. Hoe dan ook, de opkomst in de bar voor Simons lezing over de SS Discovery toonde aan dat de meeste mensen zich hersteld voelden door hun eerdere siësta. We hoorden een kort verhaal over de vroegere walvisindustrie in Dundee, gevolgd door een fotografische rondleiding door dit beroemde schip - zoals het was gerestaureerd uit de tijd van de 'Discovery Investigations' (vanaf 1925). Het beroemde schip van Robert Falcon Scott was nooit erg geschikt voor wetenschappelijk werk en het werd al snel vervangen, maar het was interessant om te leren over zijn tweede leven; bijna net zo fascinerend als de hutten waarin Scott en Shackleton hadden geslapen (je kunt zien dat dit logboek is geschreven door een historicus). Overigens is dit museum in Dundee (Schotland) nu volledig heringericht en de nieuwe museumfaciliteiten maken een bezoek daar nog meer de moeite waard dan voorheen. Zoals gebruikelijk verzamelden we ons een half uur voor het diner in de bar voor onze dagelijkse Recap & Briefing. Rolf begon zoals altijd met informatie over hoe de weersvoorspelling de snelheid van ons schip de komende dagen zou kunnen beïnvloeden. Natuurlijk weten we dat weersvoorspellingen in Antarctische gebieden notoir onbetrouwbaar zijn, maar het lijkt erop dat we de mogelijkheid hebben om onze gemiddelde snelheid te verhogen als we op weg zijn naar Peter I Island, en dat is maar goed ook. De aankomst wordt verwacht overmorgen in de namiddag - maar geen garanties! En precies het juiste onderwerp om ons mee naar het diner te nemen was een diepgaand verslag van de geschiedenis en medische achtergrond van scheurbuik; dank je Victoria en Lise voor jullie grafische en leerzame samenvatting... Na een gezellig diner (en Lise had ons precies verteld wat we moesten bestellen om scheurbuik te voorkomen!), was er iets nieuws in de bar. Het 'Orteliuskoor' had een programma samengesteld met koormuziek en meezingliedjes, en hield een informeel concert van ongeveer een half uur vanaf ongeveer 20.40 uur. Hartelijk dank aan Giles voor zijn bekwame leiding en de keuze van de muziek. Het was goed om te zien dat zoveel passagiers en personeel kwamen opdagen om dit optreden van scheepstalent aan te moedigen (en barman Jake was natuurlijk een geboeid publiek!); het koor oefent al enige tijd op afwisselende avonden en degenen die aan het begin van de reis tijdens de repetities langs de collegezaal kwamen, waren aangenaam verrast door de melodieuze harmonieën die drie weken later werden geproduceerd! Er waren ook zeemansliederen en volksliedjes voor de rest van ons om aan mee te doen en al met al bleek het zingen net zo'n stimulans als de alcohol die tot laat in de avond aan de bar werd gekocht - er gaat niets boven een cultureel evenement dat door iedereen werd gedeeld om ons tot laat te laten socializen en kletsen. Ondertussen verspreidden degenen onder ons die het dek opzochten voor frisse lucht het nieuws dat er om 11 uur een prachtige, oranje volle maan opkwam aan de boeg van het schip. Hij leek enorm en de kraters waren duidelijk te zien. Een mystieke ervaring om de dag mee af te sluiten. Laten we hopen op nog een paar uur diepe slaap vannacht, want de zeecondities blijven verbeteren en we hebben nog een paar dagen met weersveranderingen.

Het weer gedroeg zich vandaag beter, hoewel het een groot deel van de tijd nog bewolkt was. Maar ondanks wat mist in de middag waren er ook momenten dat de zon even door het wolkendek heen prikte en er was weinig deining en een relatief gladde oceaan. Het entertainment van vanochtend, toen we verder zeilden richting Peter I Island, had de vorm van een tweedelige lezing van Victoria - Douglas Mawson en het huis van de sneeuwstorm. In dit epische verhaal hoorden we over een minder bekende ontdekkingsreiziger (hij zou beroemder moeten zijn!), die vooral geïnteresseerd was in het bevorderen van de kennis van het menselijk ras en NIET in het als eerste iets groots bereiken. Mawson, die op 29-jarige leeftijd samen met Shackleton ervaring had opgedaan in Antarctica, leidde deze expeditie naar een sector van de Ross Sea tegenover Australië die twee eerder verkende gebieden met elkaar verbond (respectievelijk door Scott en Drygalski); hij vestigde een basis op Macquarie Island en twee op het Antarctische Continent en wijdde twee jaar aan verkenningswerk en wetenschappelijke inspanningen. Hoewel de meeste van zijn mannen heelhuids uit Antarctica kwamen, kwam Mawson's eigen kleine groep van drie in een onverwachte gletsjerspleet terecht en alleen Mawson zelf slaagde erin om de ervaring te overleven en (letterlijk) levend terug te kruipen naar de basis - ternauwernood. Dankbaar dat we, in tegenstelling tot Mawson, zelf geen hondenlever hoefden te eten (die giftig is voor mensen), schoven we aan voor de lunch. Vandaag was een rode dag - GEEN TIJDSWIJZIGING, hoewel we er nog een paar te gaan hebben voordat we gelijk komen met Argentinië. De Brug blijkt voor sommigen van ons een vast 'kantoor' te zijn - een plek van waaruit we ten volle kunnen genieten van de ervaring van het op zee zijn in de Zuidelijke Oceaan. Een kern van ongeveer 20 mensen kan in verschillende stadia van de dag dromerig door de ramen van de brug zien staren, op en neer gaand met de beweging van de Ortelius, in gedachten verzonken, of de kaart, schermen en instrumenten bekijkend, af en toe een woordje uitwisselend met de leden van het Bridge Team die de wacht houden. De twee workshops (kunst en navigatie) gingen vanmiddag weer door - ze zijn erg populair gebleken en we zijn veel dank verschuldigd aan Dafila Scott en Darrel Day voor het blijven aanbieden ervan. Om 16.00 uur was er een extra activiteit waar iedereen aan boord aan mee kon doen; er was een oefening schip verlaten zoals we hadden toen we voor het eerst aan boord gingen van de Ortelius, maar deze keer deden alle bemanningsleden en passagiers mee. Het duurde niet al te lang en Michael verklaarde zich al snel tevreden met het super-duper nieuwe automatische check-in systeem en bedankte ons voor onze tijd, waarna we onze enorme, sexy, oranje reddingsvesten uit konden doen en konden genieten van theetijd zoals gewoonlijk. Om 17.00 uur was het weer druk in de bar, toen Valentin Overwinteren als een ornitholoog op Crozet Island presenteerde. Een fascinerende ervaring (al die vogels!), en Val waardeerde het duidelijk en bracht het weer tot leven voor ons. De weersystemen op eilanden rond Antarctica kunnen nog veranderlijker en ruwer zijn dan op het continent zelf, zo lijkt het; interessant genoeg waren veel luisteraars jaloers op Val en wensten ze dat ze erheen konden gaan om er wat tijd door te brengen. Recap & Briefing gaf Val de gelegenheid om wat meer te vertellen over Penguin Watch - een project van de Universiteit van Oxford waarbij we kunnen deelnemen aan Citizen Science en vanuit huis kunnen helpen pinguïns te tellen! Daarna demonstreerde Mark de spanwijdte van vogels met behulp van een stuk touw. Zelfs Sneeuwstormvogelen (uitgelicht door Gary en ja, hij KAN hun roep doen!) zijn groter dan ze lijken, en wat de albatrossen betreft, wel, de grootste heeft een spanwijdte die groter is dan Mark en Val met gestrekte armen samen... Het was een rustige avond in de bar en rond het schip. We zijn niet meer gewend om 24 uur in een dag te hebben en het lijkt erop dat we vroeg naar bed moesten om dit te compenseren!

Iedereen nam een stevig ontbijt op deze mistige ochtend, die op weg was naar wat zon, maar daar niet helemaal aan toe kwam; en toen kwamen de meesten van ons samen in de bar (omdat de collegezaal een beetje te veel schommelde en rolde) voor een andere lezing van Valentin, getiteld Foerageergedrag van zeevogels in de Zuidelijke Oceaan. Misschien wel het meest verrassende feit dat hieruit naar voren kwam, was dat de totale hoeveelheid vis die gevangen wordt door de zeevogels van de wereld gelijk is aan de totale hoeveelheid vis die geconsumeerd wordt door de wereldwijde visindustrie! Geen wonder dat overbevissing de natuur aantast. Inderdaad stof tot nadenken. De toestand van de zee verslechterde noch verbeterde naarmate de dag vorderde, en pas tegen de avond en etenstijd werd de oceaan veel gladder. Maar eerst kwam de lunch en verschillende soorten pasta en salade om uit te kiezen - vergezeld van een tijdsverandering vandaag; dus 1 uur 's middags werd 2 uur 's middags en de middag vloog voorbij! Darrel hield om 15.30 uur nog een workshop Navigation; er schrijven zich nog steeds mensen in, zo te zien. Er waren zoveel vragen dat hij nog lang na het geplande uur doorging. De dekken waren 's middags gedeeltelijk gesloten, hoewel er nog wel gebieden open waren waar je kon wandelen, een frisse neus kon halen en het uitzicht kon bewonderen - de brugvleugels en dek 7 bijvoorbeeld, waar genoeg dekwandelaars waren voor een paar rondjes achter de brug. De zee was vrij hobbelig, wat tot onverwachte versnellingen en heuvelklimmen leidde! En natuurlijk waren er op de Brug weer de gebruikelijke stalwarts om de wacht te houden. Vandaag waren er weer niet zo veel vogels - het lijkt erop dat sommige delen van de oceaan minder productief zijn dan andere. Er was een indrukwekkende opkomst in de Bar om Dafila Scott om 17.00 uur een presentatie te horen geven over Peter Scott - het verhaal van de zoon van kapitein Scott. Ze sprak in eenvoudige bewoordingen over haar vader en belichtte verschillende aspecten van zijn volle leven, maar verwees in het bijzonder naar zijn liefde voor kunst (waarmee hij zijn brood verdiende) en het werk dat hij op latere leeftijd voor het milieu deed, zoals het oprichten van het Wereld Natuur Fonds. Ze liet een aantal beelden zien van zijn wildreservaat/heiligdom op Slimbridge en bracht de man echt tot leven. Robert Falcon Scott had een laatste boodschap aan zijn vrouw achtergelaten waarin hij haar vroeg om hun zoon te interesseren voor de natuur en dit is zeker volgens plan en meer gelukt! Het was deels Sir Peter Scott's interesse die verhinderde dat in 1981 een verdrag voor de regulering van Antarctische minerale hulpbronnen werd geratificeerd, dat de sluizen zou hebben opengezet voor exploitatie van de laatste ongerepte wildernis van de planeet. Kort daarna was het Recap & Briefing tijd. Victoria nam ons mee door de geschiedenis van Peter I Island (zeer zelden gezien en nog minder vaak op geland), gevolgd door Rolf met wat actuele informatie. We zouden morgen rond middernacht moeten aankomen. Met de huidige snelheden van het schip, de zeecondities waar we mee te maken hebben gehad en de voortdurende verschijning van gele en rode splodges op onze weerkaarten, legde Rolf uit dat de mogelijkheid om een zodiac cruise te maken of te landen op Peter I Island er gewoon niet is. Kapitein Ernesto zal echter proberen het schip in de buurt te houden om het zo goed mogelijk te bekijken, hoewel het zicht misschien niet erg behulpzaam is. En dit is zeker dichterbij dan Peter de Grote bij zijn gelijknamige eiland kwam! Zelfs de ontdekker, Bellingshausen, slaagde er niet in om er te landen. Rolf blikte ook vooruit op de laatste week van onze reis. Het nieuws is NIET wat we wilden horen. Vanwege de eerder genoemde weersomstandigheden en de snelheid van het schip hebben we geen andere keuze dan vanaf Peter I eiland koers te zetten in de richting van het Beagle Kanaal en Ushuaia. Dit is erg jammer en teleurstellend, want we hadden gehoopt het Antarctisch Schiereiland aan te doen, maar het is ook een deel van de echte ervaring van Antarctica, die NIET is zoals een bezoek aan Disneyland... We gingen naar beneden voor het diner (sorry als we een beetje laat waren, Michael!) en bespraken deze wending van de gebeurtenissen. Triest, maar niet helemaal verrassend, want Rolf heeft ons regelmatig op de hoogte gehouden van onze kilometerstand en de omstandigheden hebben ons niet gebracht wat we hadden gehoopt. Toch is het avontuur nog niet voorbij, ook al zijn de landingen dat wel; hoewel het inleveren van onze paspoorten bij Michael en Carlos eerder op de dag ons er zeker aan herinnerde dat de 'echte wereld' (wat dat ook moge betekenen in deze onzekere tijden) steeds dichterbij komt. En de avond bood ons inderdaad nog een ongewone ervaring, evenals de mogelijkheid om het volgende deel van Life in the Freezer te bekijken! Rond 22.00 uur merkten sommigen van ons dat de motor van de Ortelius was gestopt - hij was plotseling veel stiller. Kapitein Ernesto besloot de geïnteresseerden naar de bar te roepen om te horen wat er aan de hand was; het bleek dat de technici wat onderhoud moesten uitvoeren, wat ongeveer een uur zou duren. Geen nood! En dus, terwijl de technici hard aan het werk zijn, zoete dromen voor alle passagiers... We zouden Peter I Island nog steeds moeten bereiken tegen het einde van morgen. Slaap lekker.

Vandaag was het iets rustiger op zee, wat goed nieuws was en Gary in staat stelde om zijn lezing - De waarheid over jagers - te houden in het lezingencentrum. Het lijkt erop dat hun reputatie erg verguisd is en dat hun kuikens net zo schattig zijn als kuikens van pinguïns! Hoewel het agressieve opportunistische roofdieren kunnen zijn, zijn het intelligente vogels en het was de moeite waard om wat meer te weten te komen over hun levenscyclus. De rest van de ochtend ging snel voorbij, bezig met naar buiten gaan op het dek voor wat frisse lucht of staand in de warmte van de brug en oceaan-kijken. Blijkbaar werd er minstens één Zuidelijke Koningsalbatros gespot - de beloning voor degenen die lang opletten. Het hoogtepunt van de lunch waren DEFINITIEEL de soezen. Ze zijn zo klein en sierlijk en heerlijk! Het probleem was dat we er allemaal twee namen... om bij te komen van de schok van de (nu gebruikelijke) lunchpauze van 13.00 tot 14.00 uur. Op veler verzoek werden er 's middags verschillende afleveringen van Life in the Freezer in de bar vertoond. Deze hielden degenen onder ons die niet wilden indutten voor het vallen van de avond wakker (de tijdsverandering kan verwarrend zijn voor de lichaamsklok) en geamuseerd tot theetijd met muffins. Recap & Briefing vond plaats in het midden van een 'Happy Hour'. Shaun en Mark gingen door met het 'edutainment', met een verhaal over vijf verschillende polen aan elk uiteinde van de aarde (Shaun) en de mensen achter de plaatsnamen in de Amundsen Zee (Mark). Daarna vertelde Rolf ons dat we Peter I eiland naderen, hoewel het donker zal zijn als we aankomen. Daarom kunnen we morgen een vroege wake-up call verwachten, zodat we het dek op kunnen gaan en bij de paar duizend mensen horen die het eiland ooit uit de eerste hand hebben gezien..

goedemorgen' werd er om 6 uur 's ochtends geroepen. Peter I eiland is dichtbij! De echte eilandspotters sprongen uit bed en stonden in een oogwenk op het dek, turend door het wolkendek naar de horizon voor onze boeg. De meer ingetogen passagiers namen hun tijd om wakker te worden en kwamen langzamer tevoorschijn. Natuurlijk kon deze ongrijpbare stip in de oceaan worden gezien en gefotografeerd, met een indrukwekkende ijsberg aan de ene kant. De resulterende foto's zijn misschien niet bekroond, maar bewijzen zonder twijfel dat we HIER waren. Het weer moedigde ons niet aan om aan dek te blijven - de meeste mensen namen hun foto's net buiten de bar en haastten zich weer naar binnen. Dank aan onze kapitein dat hij ons zo dichtbij heeft gekregen als hij maar kon. En zo draaiden we naar het noordoosten en zetten koers naar Argentinië, onze eindbestemming. De zee was ruw genoeg om alle lezingen naar de Bar te verplaatsen en het bleek een zeer historische ochtend te zijn. Victoria hield onze verbeelding bezig met een lezing over Ernest Shackleton en de grootste expeditie van de Antarctische heldentijd. Hoewel zowat iedereen aan boord wel gehoord heeft van dit verbazingwekkende verhaal over avontuur en overleven in het aangezicht van enorme uitdagingen, was het goed om het eens in zijn geheel voorgeschoteld te krijgen en het maakte ons zeker dankbaar dat we in de 21ste eeuw op de Ortelius waren in plaats van op de Endurance in het begin van de 20ste! We waren ook dankbaar dat we halverwege een koffiepauze kregen. De Zuidelijke Oceaan was vandaag niet bepaald vriendelijk voor ons en het schip bewoog behoorlijk door sterke golven en oceaandeining naarmate de tijd vorderde. Het probleem is dat we door het schommelen en rollen 's nachts niet kunnen slapen en dat we de neiging hebben om overdag in slaap te vallen. Tegen de middag siësta tijd kon geen enkele hoeveelheid rollen en stampen ons van een dutje afhouden, hoewel een alerte minderheid zoals altijd enthousiast naar Darrel's navigatie workshop kwam. Er was zandkoek voor bij de thee en de meesten van ons waren in de bar om te genieten van een kopje thee en een praatje met medepassagiers, waardoor alle koekjes in recordtijd verdwenen waren. Daarna was de opkomst uitstekend voor de laatste lezing van de dag, met Julian Dowdeswell en John Shears (van SPRI) met hun gezamenlijke presentatie over The Search for Endurance - The Weddell Sea expeditie. Als vervolg op Victoria's presentatie van vanochtend was het een verbazingwekkend stukje reportage; het was dan ook niet verwonderlijk dat er heel veel vrijwilligers waren om mee te gaan op deze epische geografische en wetenschappelijke onderneming. John gaf ons de details van hun reis en Julian vertelde over de wetenschap aan boord en hoe de resultaten zich ontwikkelen sinds hun terugkeer. Omdat het automatische onderwatervoertuig (AUV) naar beneden werd gestuurd om het wrak te filmen, zal er een tweede reis moeten worden gemaakt, dit keer met een volwaardig ijsbrekerschip. Vermoedelijk kon de AUV niet naar boven komen om te laten zien wat er gefilmd is vanwege de zware ijslaag op zee. Ik denk dat we er ALLEMAAL bij willen zijn als Endurance eindelijk zijn geheimen prijsgeeft; watch this space... en SPRI's website over een paar jaar. Er waren zoveel vragen na deze lezing dat de Recap & Briefing een paar minuten moest worden uitgesteld. Maar dat was niet erg, want de bar was al open! Gary begon met een PS over skuas - alles over de wraak van de pinguïn in feite, met een verrassend aantal incidenten waarbij hij volwassen pinguïns skuas had zien aanvallen en zelfs opzettelijk hun kuikens had zien doden. Wauw. Victoria kwam met een beroemd citaat van TS Eliot over de oversteek van South Georgia door Shackleton - je krijgt er rillingen van over je rug. Daarna gaf Rolf ons een korte samenvatting van hoe ver we zijn gekomen sinds we Peter I eiland hebben verlaten, waarbij hij aangaf dat we zullen moeten afwachten hoeveel vooruitgang we kunnen boeken in deze vrij ruwe zeeomstandigheden (als de weersvoorspellingen juist blijken te zijn). En dus was het etenstijd - haas voor sommigen en zalmforel voor anderen. En deze keer liet het koor zich niet afschrikken door het gedrag van de Bellingshausenzee en kwam het na afloop bijeen in de collegezaal, ook al had het moeite om rechtop te blijven staan! Er werd een zeer bevredigende opname gemaakt van enkele liederen die een paar dagen geleden waren uitgevoerd, wat de dag mooi afrondde.

De nacht was misschien kort voor velen van ons op de Ortelius. Ze rolde en schommelde een beetje door de nacht, wat doorging tot in de ochtend. Om 7.45 uur werden we zoals gewoonlijk gewekt en Michael maande ons om langzaam en voorzichtig naar het ontbijt te gaan, omdat de deuren nu open waren. We hadden een vol programma voor de komende dag, dus we stelden het allemaal op prijs om eerst gevoed en gedrenkt te worden. Onze geplande lezing door Clouds moest echter worden uitgesteld - ze is haar stem kwijt. De toestand van de zee maakte het ook verstandig om de locatie van de lezing te veranderen in de bar, zodat er meer mensen zouden komen. Gary vulde aan met een lezing: Seizoensgebonden prevalentie van virale antilichamen bij Keizerspinguïnen. Het was veel leuker dan het klonk! Gary vertelde ons over zijn jaar met Keizerspinguïns en hoe hij in staat was om monsters te nemen van 400 volwassen dieren en 200 kuikens tijdens de winter, om zo te bepalen hoeveel pinguïns getroffen werden door virussen. Het spannendste was om te zien hoe je een Keizerspinguïn vangt en behandelt. De lunch was even lekker als altijd en de zee werd niet minder naarmate de dag vorderde. We boekten vooruitgang en baanden ons een weg naar het noordoosten. We gaan morgen pas de Drake Passage in, maar de toestand van de zee zal weinig verschillen. Het weerbericht suggereerde dat de wind iets zou afnemen naarmate de dag vorderde, maar daar was niets van te merken. Degenen die op de brug stonden te waken, zagen in ieder geval meer vogels dan voorheen rond het schip zweven. Er waren een paar van de grote albatrossen, zoals de Wandering en een Zuidelijke Koningsalbatros, maar ook verschillende van hun kleinere neven - de Wenkbrauwalbatros, Grijskopalbatros en de Roetkopalbatros. De Zuidelijke Stormvogelen, die een paar dagen geleden zo algemeen waren rond Peter I eiland, waren minder algemeen maar nog steeds aanwezig, net als Kaapse stormvogels, Zuidelijke Reuzenstormvogelen en Regenstormvogelen. De algemene aantallen nemen wat toe naarmate we noordelijker en dichter bij de convergentie komen. Kort na de lunch gaf Darrel de laatste workshop over navigatie. Hopelijk konden we nu allemaal onze weg vinden met een kaart en een kompas (en misschien een GPS!) over de open zee. Later op de dag gaf Julian ons een interessante lezing over: Ice and Modern Environmental Change; we hopen morgen de tweede lezing over klimaatverandering te krijgen, als Clouds haar stem terug heeft... Julian's presentatie begon met wat we weten over de terugtrekking van gletsjers over de hele wereld, en beschreef vervolgens hoe moderne technieken van satellieten, drones, gravitometers en meer ons kunnen vertellen hoe hele continenten ijs verliezen, door de dikte ervan te meten. Julian liet ons zien hoe verschillende gebieden van ijsverlies zullen bijdragen aan zeespiegelstijging en hoe thermische uitzetting daar ook aan bijdraagt. Tenslotte eindigde hij met een reeks voorspellingen van modellen voor de toekomst. We kregen zowel de best case als de worst case scenario's te zien; een redelijke voorspelling is dat ons lot waarschijnlijk ergens tussen de twee in zal vallen. Hij eindigde met een duidelijke uitleg van enkele van de uitdagingen die ons te wachten staan en genoeg om over na te denken. En zo ging er weer een dag voorbij. Het internet kwam weer tot leven en we begonnen een idee te krijgen van hoe de wereld buiten onze Ortelius-bubbel de afgelopen maand is veranderd. Het lijkt erop dat onze uitdagingen nog niet voorbij zijn - van Antarctisch milieu tot wereldmilieu! De dag eindigde met een vertoning van The Loneliest Mountain - een prachtige film over de eerste beklimming van Mount Minto, de hoogste berg in het noorden van Victoria Land. We zagen deze berg vanuit Robertson Bay (in de buurt van Cape Adare) toen we onze eerste dag doorbrachten in de Ross Sea, aan de rand van het continent. Terwijl we op weg teruggingen naar onze hutten voor de nacht, dachten we eraan dat morgen weer een dag is; en morgen zouden we ook weer 300 zeemijlen dichter bij Argentinië moeten zijn.

Nou! Dat was een interessante nacht. Een flink aantal van ons stond vanochtend al op met de gedachte om weer naar bed te gaan als de oceaan wat rustiger zou worden, hoewel dat niet echt het geval was! Dit wordt inderdaad een gedenkwaardige oversteek nu we eindelijk in de beroemde Drake Shake komen. We hebben nu tenminste wat ervaring met zware deining en harde wind... Ondertussen riep Michael ons om 8 uur 's ochtends vrolijk als altijd bij het ontbijt. Rolf (en later de kapitein op de brug) gaf een duidelijk advies om nog voorzichtiger dan gewoonlijk rond te lopen, ons altijd vast te houden en in onze hutten te blijven als we ons onzeker voelden. Victoria was echter in de bar om de meer beweeglijke geschiedenisfanaten te vermaken en ons in te lichten over een aantal minder bekende ontdekkingsreizigers met A Selected Antarctic History van 1897 - 1937. Hierin behandelde ze de expedities van de Belgische Gerlache, de Zweedse Nordenskjöld, de Franse Charcot en de Australische/Britse Rymill. Ze wees er ook op dat een van de redenen waarom deze expedities niet zo beroemd zijn, is dat er niets vreselijk mis ging en ze (bijna) allemaal veilig thuiskwamen! Mensen bleven nog even hangen bij een kop koffie voor een praatje en gingen toen naar de Brug om te kijken naar albatrossen en andere specialisten in dynamisch zweven. In de loop van de dag hebben we een behoorlijk aantal soorten geteld - waaronder Grijskopalbatrossen, maar ook de grote Wandering albatros, die betoverend rond het schip cirkelde en soms verbazingwekkend dicht langs de ramen van de brug vloog. Voor de eerste keer op deze reis kondigde Michael aan dat het gebruikelijke buffet lunch was veranderd in een opgediende service, dus we gingen allemaal zitten en lieten het personeel van de eetzaal de moeite nemen om ons te voeden; zoals altijd deden ze het goed en de Nasi Goreng ging er goed in. Het goede nieuws is dat we klaar zijn met de tijdsveranderingen, dus we hadden weer een hele middag (misschien om slaap in te halen). Om voor de hand liggende praktische redenen is de SPRI veiling waar we naar uitkeken uitgesteld voor een rustigere zee, dus de middag werd rustig doorgebracht en in plaats daarvan kijken we uit naar de preview van de veiling, de tentoonstelling van de kunstworkshop en de veiling zelf morgen. Toch bleef Valentin's lezing op het programma staan, met zijn lezing over de Wandering Albatross in de bar om 15.30 uur - een goed moment om over deze nobele vogel te horen, want we hopen steeds meer individuen en soorten te zien die met de wind meewaaien naarmate we verder in de Drake Passage komen. Rolf's kaarten bij Recap & Briefing stonden nog steeds vol met helder rood, oranje en geel, dus hoewel we hopen het volgende inkomende weersysteem voor te zijn, ziet het er niet naar uit dat het een soepele rit zal worden voor de laatste paar dagen van de reis. Toch liggen we verbazingwekkend genoeg min of meer op schema; de brugofficieren doen geweldig werk door de Ortelius tijdens de maaltijden tijdelijk op een stabielere koers te zetten en daarna weer kaarsrecht naar het einde van het Beagle-kanaal te varen. Recaps vandaag waren over Drake de man (Victoria) en nog een van Simons verhalen... die nooit op lijken te raken. Etenstijd en nog steeds geen teken van een rustiger oceaan. Er was een duidelijk Oostenrijkse invloed op het menu vanavond, dus chef-kok Heinz had het duidelijk naar zijn zin. En om de dag af te ronden, zond Michael om 21.00 uur de Kenneth Branagh Shackleton film uit op de tv's in onze hutten. We lagen daar comfortabel en namen het allemaal in ons op! Daarna deden we het licht uit en maakten ons klaar voor nog een hobbelige nacht; maar als Sir Francis Drake het overleefde, kunnen wij het ook en we hebben tenminste tablets om ons in de kleine uurtjes mee te vermaken.

We gaan op volle snelheid verder naar Ushuaia en het beste wat vandaag over de zeecondities gezegd kan worden, is dat ze niet slechter worden! Er was geen noemenswaardige verandering in het schommelen en rollen, hoewel het 's middags misschien iets minder werd. Toen Clouds' stem was teruggekeerd, trakteerde ze ons na het ontbijt op Too hot to handle: the global carbon experiment. In deze lezing over klimaatverandering legde ze uit hoe de term 'opwarming van de aarde' ongepast is geworden in het licht van recente waarnemingen en wetenschappelijke analyses: hoewel veel plaatsen in de wereld warmer ZIJN geworden, koelt het centrum van Antarctica af! Huidig en toekomstig onderzoek moet zich richten op de vraag hoe om te gaan met het wereldwijd toenemen van gewelddadige stormen, branden, enz. Ze eindigde met een aantal extreme scenario's voor onze planeet en vroeg of we het ons kunnen veroorloven om GEEN actie te ondernemen, met een mogelijke zeespiegelstijging van 1 meter in 2100 Net als gisteren boden Michael en zijn team een lunch aan, dus we gingen zitten en wachtten tot we werden bediend in de Dining Room. Het extra werk voor het personeel in de eetzaal wordt gecompenseerd door minder 'ongelukken'. Voor degenen onder ons die de hoop op een siësta hadden opgegeven, was het geweldig om een aankondiging te horen dat Dek 4 achter open was voor ons om frisse lucht te krijgen en te genieten van de capriolen van de vele albatrossen en Reuzenstormvogels die rond de Ortelius zweefden. Het was ook erg vermakelijk om te proberen de mate waarin het schip overhelde en in de golven wentelde te filmen - genoeg pilaren en beslag om ons schrap tegen te zetten om te proberen actiefoto's te maken! Dit hield een aantal van ons de hele middag bezig. De andere grote activiteit van vandaag werd verzorgd door het Scott Polar Research Institute (SPRI). De Dining Room was de ideale locatie voor een preview van de veiling; speciale items met een Antarctisch tintje die om 17.00 uur geveild zouden worden, konden van 14.30 tot 15.30 uur bekeken worden. Het was nuttig om te weten wat er zou worden aangeboden, zodat we onze budgetten dienovereenkomstig konden toewijzen! Het was ook een geweldige kans voor degenen die hadden deelgenomen aan Dafila's kunstworkshops om de vruchten van hun werk te laten zien als ze dat wilden - en leuk voor ons allemaal om te zien waar ze mee bezig waren geweest. Wat een getalenteerde groep zijn we. Later bood Shaun ons een presentatie aan over de Zuidpoolroute in de bar. Deze relatief nieuwe weg blijkt heel goed te werken voor het vervoer van essentiële, zware spullen naar de Amundsen-Scott Basis op het poolplateau; en we leerden de redenen voor het succes. Eindelijk was het moment voor de SPRI-veiling aangebroken, en daarmee Happy Hour op het ongebruikelijke, vroegere tijdstip van 17.00 uur. De kavels die werden aangeboden waren talrijk en gevarieerd - van speldjes en theedoeken en notitieboekjes tot belangrijke publicaties (waarvan vele gesigneerd door de auteur), prints in beperkte oplage en originele kunstwerken. Dafila Scott droeg twee aquarelschilderijen bij (van de hutten van de Discovery en Kaap Evans), die een mooi bedrag opbrachten voor de oprichting van een permanente studiebeurs voor de studie van Antarctische wetenschappen (sociaal of natuurkundig) bij SPRI. Dit was een 'feel-good' project voor zowel deelnemers als deelnemers en het was ook geweldig entertainment (dank aan Darrel, John en Julian). Recap & Briefing tijd was weer aangebroken - met een update van Rolf over onze voortgang richting Ushuaia en lichte recap bijdragen van Mark (hoe lang duurt het precies voordat die beroemde snor bevriest?!) en Simon (de verhalen raken nooit op). En het was weer tijd voor het avondeten, waarna het Orteliuskoor een muziekrepetitie hield, gevolgd door de documentaire Chasing Ice: the Extreme Ice Survey in the Bar. Helaas werd de beweging van het schip steeds erger naarmate bedtijd naderde. Horizontaal liggen moet dus het beste plan zijn. We worden (zij het met tegenzin) een beetje expert in het 'Drake-proof' maken van onze hutten, nadat we veel hebben geoefend in de Ross-, Amundsen- en Bellingshausenzeeën! En we zijn net zo goed in het vastzetten van onszelf in ons bed; het tellen van pinguïns (in plaats van schapen) wordt ten zeerste aanbevolen om in slaap te vallen, maar zorg ervoor dat je wat slaapverwekkende lectuur bij de hand hebt voor het geval je 's nachts wakker wordt.

Deze ochtend begon anders; niet met een betere zee, helaas, maar na zijn ochtendgroeten over de PA, riep Rolf ons allemaal op voor een vergadering in de bar over 15 minuten... Het was een enigszins bedompte (slaperig en ongewassen!) groep die wachtte op Captain Ernesto's verschijning. Wat er nu gaat gebeuren in de krankzinnige wereld van de verspreiding van Covid 19 (aka: Coronavirus) begint een kwestie van realiteit te worden in plaats van het verschuivende zand van geruchten. Morgen rond deze tijd zouden we in Ushuaia moeten zijn, waar we hadden gehoopt van boord te kunnen gaan, indien nodig vluchten te kunnen omboeken en op de een of andere manier onze weg(en) naar huis te vinden. Het nieuws was nogal ontmoedigend, maar weerspiegelt de nieuwe realiteit van de wereld thuis. De beslissing van Argentinië om haar havens en deuren naar de buitenwereld te sluiten betekent dat Ortelius Ushuaia niet kan bereiken voor de nieuwe deadline - tenminste zoals onze laatste richtlijn meldt. Wat er nu gaat gebeuren is nog onbekend. We hopen dat we het schip kunnen bijtanken en opnieuw bevoorraden en verder kunnen varen om een andere haven te proberen. En zo ontvouwt het verhaal zich. De lezing van gastdocent Richard Turvey om 10 uur 's ochtends over Abraham Ortelius: the Man, his Maps, Mercator and More werd uitgesteld (of afgelast - de tijd zal het leren). In plaats daarvan werd in de bar de prachtige en klassieke documentaire Around Cape Horn vertoond, een heerlijke afleiding van de wereldellende. Johnson Irving maakte de opnamen als jonge zeeman op de viermastschoener Peking - een van de laatste zeilschepen die ooit Kaap Hoorn heeft gerond. Later voegde hij het commentaar toe en het resultaat is betoverend. De lunch werd opnieuw opgediend en hoewel kapitein Ernesto zijn best deed, was het moeilijk om het schip te stabiliseren en klotste er nogal wat soep en water enz. in het rond. Daarna gingen veel passagiers naar de brug om de dramatische en spetterende voortgang van Ortelius naar het noorden te bekijken. Eén hand voor het schip is nu veranderd in twee handen voor het schip. Rondlopen werd zo riskant dat velen van ons, na een tijdje van het uitzicht te hebben genoten, besloten dat bed de beste plek was om te zijn. Het was zeker het veiligst. Een middagdutje zat er voor de meesten van ons echter niet in, omdat we voortdurend van top tot teen uitgleden. Maakt niet uit - tegen vanavond zouden we in meer beschutte wateren moeten zijn. Victoria's Miscellany of Mermaids lezing werd ook uitgesteld/geannuleerd (man en vrouw op één dag!) omdat het beter was om mensen niet aan te moedigen om rond te dwalen op het schip. Dus ging de middag voorbij aan lezen en sudoku en speculeren. De enige andere geplande activiteit was een niet erg informatieve briefing (maar niet Rolf's schuld!) voor een laat buffet diner, BBQ stijl (MET GRATIS WIJN); tegen die tijd naderden we het Beagle Kanaal en waren we beter in staat om ons evenwicht te bewaren. De bar was 's avonds nog steeds open, hoewel de meesten van ons nu hun rekeningen hebben betaald (nogal een schok!) en opnieuw moeten leren omgaan met contant geld! Inpakken of niet inpakken? Dat was de vraag. En wie weet wat morgen zal brengen? Zullen we samen koers zetten naar onbekende avonturen? Zullen sommigen van boord mogen en naar huis vliegen? We moeten wachten tot morgen (of morgen en morgen...) om erachter te komen. Met veel speculatie gingen de bewoners van Ortelius - zowel bemanning, personeel als passagiers - zitten voor wat onze laatste nacht van de reis aan boord zou moeten zijn. Wat een interessante reis is het geweest. Welterusten.

En zo zijn we aangekomen bij onze laatste dag. In de vroege ochtend kwamen we aan in Ushuaia. Wie weet wat de toekomst zal brengen? Het verst naar het zuiden: 78°13'ZB/167°12'WL (Baai van Walvissen, Ross Zee) Totale afstand gezeild van Bluff, Nieuw Zeeland naar Ushuaia, Argentinië: 6447 zeemijl Van iedereen hier op de Ortelius - kapitein, officieren, personeel en bemanning - bedankt voor het reizen met ons en we wensen u een veilige reis naar huis.