OTL27-17 journal de bord, mer de Ross

À 14 heures, l'heure que nous attendions tous avec impatience est enfin arrivée. Nous avons passé la sécurité sur le quai d'Ushuaia et nous nous sommes dirigés vers l'Ortelius. Le MV Ortelius paraissait bien petit à côté des grands paquebots Hamburg et Crown Princess, mais aucun d'entre nous n'avait envie de changer de place. Nous nous dirigions vers la mer de Ross, un endroit dont les passagers de ces navires ne pouvaient que rêver (ou peut-être pas, ils préféraient peut-être les endroits plus chauds). Après avoir été accueillis par Michael et Sava, le directeur de l'hôtel et son assistant, et conduits à nos cabines par d'autres membres du service hôtelier, nous avons eu le temps de nous promener sur le navire et de faire connaissance avec notre nouvelle maison pour le mois à venir. Lorsque tout le monde a été à bord, Warren, le troisième officier, nous a accueillis dans la salle de conférence pour le briefing obligatoire sur la sécurité. Ensuite, Michael nous a fait faire une brève visite virtuelle du navire, en nous parlant, entre autres, de l'utilisation du papier toilette et de la lenteur du service Internet ! Ensuite, c'était l'heure de l'exercice de sauvetage. Espérons que ce soit la seule fois où nous devions nous envelopper dans ces gros et encombrants gilets de sauvetage orange, mais il était bon de s'entraîner en cas d'urgence. Une fois toutes ces séances d'information obligatoires passées, plus rien ne nous retenait à Ushuaia et nous pouvions larguer les amarres et prendre le large. Antarctique : nous voilà ! Juste avant le dîner, nous avons été appelés au bar pour un toast de bienvenue avec le capitaine. Le capitaine Ernesto Barria nous a souhaité la bienvenue sur le navire et nous a souhaité un très bon voyage, mais surtout un voyage en toute sécurité. Notre première escale a eu lieu à Puerto Williams, au Chili. Juste après le dîner, les dernières personnes ont rejoint le navire : nos pilotes d'hélicoptère et nos mécaniciens ont transporté leurs hélicoptères depuis cette petite ville militaire du Chili jusqu'à l'Ortelius. Beaucoup d'entre nous sont sortis pour regarder leur arrivée, excités à l'idée que nous allions bientôt voler à bord de ces machines ! Le reste de la soirée a été consacré à déballer les affaires, à boire au bar, à discuter avec de nouveaux (ou d'anciens) amis ou à se coucher tôt. Nous étions tous très excités par ce qui nous attendait. Mais tout d'abord, le passage de Drake. C'est pas mal, non ?

Aujourd'hui est le premier de deux jours en mer - parfait pour se remettre du décalage horaire et de l'épuisement du voyage. Après une nuit de sommeil réparateur, nous nous sommes réveillés sur une mer calme, avec juste assez de houle pour savoir que nous étions vraiment en route pour l'Antarctique. Après le petit-déjeuner, la plupart d'entre nous se sont habillés chaudement et sont sortis sur le pont pour observer les oiseaux avant la conférence d'Arjen à 11 heures sur l'identification des oiseaux de mer dans le passage de Drake. Cette conférence est arrivée à point nommé dans notre voyage et nous a donné de nombreux conseils pour savoir si nous étions en présence d'un Puffin, d'un Prion, d'un Pétrel ou d'un Albatros ! Comme on pouvait s'y attendre, l'assistance était nombreuse (dans la salle de conférence du pont 3) et les participants sont ensuite retournés sur le pont pour mettre en pratique leurs nouvelles connaissances. Un buffet était disponible à partir de 12 h 30 et il était le bienvenu. Soupe d'épinards pour commencer, puis ragoût de pâtes et salade, suivis de profiteroles (ou de fruits pour les personnes soucieuses de leur santé). Heureusement, il y a eu une brève accalmie après ce festin pour permettre aux participants de digérer avant la remise des bottes à 14h30 dans la salle de conférence. Les bottes sont très importantes pour notre expédition, car elles nous permettent de marcher dans la boue et le guano des pingouins et de traverser la glace ; les essayer avec des chaussettes épaisses pour trouver la bonne taille était donc une partie importante de la préparation à l'arrivée en Antarctique. Avec l'aide du personnel de l'expédition, tous titulaires d'un doctorat en ajustement de bottes, nous étions tous équipés à l'heure du thé. Conseil : il est important de ne pas s'approcher du bar à 16h00 si vous ne voulez pas être tenté par le gâteau du jour... En plus du gâteau, une conférence était proposée - Henryk était dans la salle de conférence pour parler de "L'histoire maritime du Cap Horn", dans laquelle il a non seulement expliqué comment le Cap Horn a acquis son nom et sa réputation infâme, mais il nous a également donné des anecdotes liées à ses marins les plus connus et à ses gracieux grands voiliers. Il a même cité le célèbre et magnifique poème gravé sur le mémorial de l'albatros du cap Horn (en espagnol à l'origine) : "Je suis l'albatros qui attend au bout du monde... Je suis l'âme oubliée des marins perdus qui ont franchi le cap Horn depuis toutes les mers du monde. Mais ils ne sont pas morts dans les vagues féroces, car aujourd'hui ils s'élèvent dans mes ailes vers l'éternité, dans la dernière crevasse des vents de l'Antarctique". Nous nous sommes ensuite dispersés dans nos diverses activités, nous retrouvant à 18h30 au bar pour notre premier "Recap & Briefing" de l'expédition. Cela permet à l'équipe d'expédition de parler des événements de la journée et à Cheryl de nous informer sur la suite des événements - et bien sûr, c'est le forum idéal pour une séance de questions-réponses autour d'un verre ou deux ! Aujourd'hui, les sujets principaux étaient, comme il se doit, l'envergure des ailes des oiseaux de mer et Sir Francis Drake ; nous avons vu beaucoup d'oiseaux volants et nous sommes en plein milieu du passage de Drake après tout. Michael nous a convoqués pour le dîner à 19 heures, au cours duquel nous avons fait plus ample connaissance avec nos compagnons de voyage et rattrapé les calories que nous avions perdues en restant sur le pont à prendre des photos pendant la journée (les Foulques leucoptères, les pétrels du Cap et un albatros errant qui a fait plusieurs fois le tour du navire étaient nos cibles principales). Après le dîner, nous avons assisté à la projection de "Round Cape Horn", un documentaire classique en noir et blanc mettant en scène le voilier Peking, raconté de manière hilarante vers la fin de sa vie par l'homme qui a pris les premières photos à l'aide d'une caméra mobile. Le bar est resté ouvert jusqu'à une heure tardive pour nous permettre de discuter, de lire, de jouer à des jeux, de boire diverses boissons et, plus généralement, de profiter de l'expérience d'une soirée en mer dans le passage de Drake.

Aujourd'hui était le deuxième jour de notre voyage en mer vers la péninsule Antarctique. Nous avons eu une matinée relativement calme et belle - des nuages gris avec des taches bleues éparses dans le ciel clair. Nous avons senti quelques mouvements du navire, qui naviguait sur des vagues bleu foncé de 2 m de haut, avec parfois des crêtes d'un blanc éclatant. L'air était plus frais qu'hier - nous avons certainement déjà franchi la convergence antarctique. Certains d'entre nous étaient éveillés bien avant le petit-déjeuner, appréciant le début de notre nouvelle aventure et essayant d'identifier les oiseaux de mer en suivant Ortelius. Nous avons vu quelques Pétrels géants du Sud et du Nord voler à proximité. Il ne s'agissait probablement pas d'oiseaux nicheurs. Les pétrels avaient déjà commencé à muer et avaient de nouvelles plumes primaires sur leurs ailes, mais il leur manquait les secondaires. Cinq Océanites à ventre blanc planaient au-dessus des vagues et il était inhabituel de les voir ici, si loin au sud. Au loin, des Albatros à sourcils noirs suivaient le navire - et juste après le petit-déjeuner, deux majestueux Albatros errants (le plus grand oiseau volant du monde) se sont progressivement rapprochés de notre navire. Le nom scientifique du genre Albatros à sourcils noirs est Diomedea. Le nom dérive du nom grec de Diomède (Διομήδης) - le roi d'Argos. Après le petit-déjeuner, notre chef d'expédition Cheryl nous a fait une présentation sur les règlements de l'IAATO avant notre premier atterrissage prévu en Antarctique demain. Cette présentation a été immédiatement suivie d'un briefing sur la sécurité des zodiacs, présenté par l'assistant du chef d'expédition Lynn. Après le déjeuner, nous avons eu une séance de nettoyage à l'aspirateur (certaines personnes aiment l'appeler une "fête de l'aspirateur" !) pour nettoyer nos vêtements et équipements usagés, afin d'éviter l'introduction possible d'organismes étrangers en Antarctique. Plus tard, Dmitri a fait une présentation bien illustrée : "Life on the Edge", dans laquelle il a fourni des informations sur l'identification et la biologie des oiseaux de la péninsule antarctique - y compris les pingouins, Pétrels, Shags, Sheathbills, Skuas, Goélands et Sternes. Juste avant le dîner, nous avons eu un récapitulatif et un briefing, au cours duquel Cheryl, notre chef d'expédition, nous a expliqué nos projets pour le lendemain. Victoria a décrit les trois étapes de l'histoire de l'île de la Déception : la chasse à la baleine, les vols motorisés et la science. Nous avons passé une journée très intéressante et riche en événements, et nous attendons bien sûr avec impatience notre premier jour d'atterrissage demain.

La plupart d'entre nous se sont levés très tôt ce matin, impatients de jeter un premier coup d'œil sur l'Antarctique en arrivant aux îles Shetland du Sud. Après des œufs durs, des saucisses et une délicieuse gamme de fruits frais, nous étions plus forts pour affronter le froid et les ponts ont été rouverts dès que nous avons atteint les environs de l'île Half Moon. Cette île est minuscule, en forme de croissant, dominée par l'île Livingston, beaucoup plus grande et glaciale. Alors que nous approchions, les vents soufflaient en rafales de 40 à 50 nœuds, ce qui était beaucoup trop fort pour permettre des opérations de zodiac en toute sécurité. Cependant, le capitaine Ernesto a fait de son mieux pour nous montrer le plus de choses possibles ; nous avons fait le tour de l'île et, bien que nous ayons été bousculés lorsque nous nous sommes aventurés sur le pont, nous avons réussi à prendre quelques bonnes images et même à voir des Manchots à jugulaire, à la fois dans leurs roqueries et en train de marsouiner dans la mer. Les ponts ont dû être refermés lorsque nous avons poursuivi notre route vers l'île de la Déception et que nous sommes sortis de l'abri. Arjen nous a donné sa première conférence sur "Dix conseils pour mieux photographier la nature" à 11 heures, après que nous ayons bu une boisson chaude et que nous nous soyons rassemblés à l'étage dans le bar (où il y a moins de mouvement que dans la salle de conférence). Nous avons ainsi reçu quelques conseils photographiques de base, applicables à tous les propriétaires d'appareils photo, quel que soit leur niveau d'expérience ! Plus tard dans le voyage, Arjen poursuivra avec les sujets plus techniques... Le déjeuner est bientôt arrivé - spaghetti bolognaise et salade aujourd'hui. Peu après, Cheryl a annoncé notre approche de Deception Island et nous avons navigué avec succès à travers les soufflets de Neptune et dans la caldeira d'un volcan toujours actif vers 14h00. Le ciel couvert a cédé la place à des périodes ensoleillées et, dans la soirée, le soleil brillait et le temps semblait être au beau fixe pour le lendemain. Il n'y avait presque plus de neige sur la plage de Whalers' Bay, ce qui nous a permis de voir encore plus clairement la beauté et la désolation de l'île de la Déception. Des ruisseaux d'eau de fonte de la neige se faufilaient sur les galets. Des morceaux de roche rouge vif et jaune sont dispersés sur la plage volcanique noire. De la vapeur s'élève de l'activité géothermique le long du littoral - et les vestiges d'artefacts humains se distinguent dans cette nature sauvage pour l'historien que je suis. Il s'agit de réservoirs de carburant, de fours à graisse et de tombes datant de l'époque de la chasse à la baleine (1911-31) ; de traces de l'histoire aérienne de Deception (à partir de 1928) marquées par un tracteur dans le sable et un hangar à avions ; et de plusieurs bâtiments en ruine qui ont été occupés par des scientifiques de la British Antarctic Survey entre les années 1940 et 1970. De nombreuses activités étaient proposées : certains ont choisi de faire une randonnée avec Darrel sur Ronald Hill ; d'autres ont pris la direction opposée et sont montés jusqu'au glorieux point de vue de Neptune's Window - une encoche dans le mur de la caldeira d'où Nathaniel Palmer, capitaine de chasseur américain, aurait pour la première fois observé la péninsule antarctique en 1820 ; d'autres ont été captivés par un petit groupe de Manchots à jugulaire se pavanant au bord de l'eau ; d'autres encore ont visité tour à tour toutes les reliques historiques, parmi lesquelles des restes de bateaux, des barils de pétrole en bois, des détritus métalliques - un mélange d'équipements restés après la fin de l'occupation humaine de la baie des baleiniers. Les courageux (ou les handicapés mentaux ?!) sont allés se baigner à 17 heures, avant de retourner à Ortelius en zodiac. Se dépouiller de ses couches extérieures, courir dans la mer aussi vite que possible, peut-être nager quelques brasses, puis se diriger à nouveau vers la plage à toute vitesse, tel était le mot d'ordre de la journée. Personne ne s'est attardé longtemps car l'eau chaude (telle que décrite dans le Lonely Planet...) n'a duré qu'un demi-mètre, après quoi la température a chuté à environ 2 degrés C. Se rhabiller avec les pieds et les jambes enduits de sable noir de l'île de la Déception a été un véritable défi, mais nous étions tous de retour à bord à 17 h 45 et pouvions commencer une soirée relaxante. Le récapitulatif et le briefing ont eu lieu à 19 h 00. Après avoir brièvement évoqué la journée d'aujourd'hui, Cheryl, chef d'expédition, nous a parlé des projets pour demain, puis a présenté l'équipe Disney, qui est ici pour prendre des photos aériennes de Manchot Adélie pour divers films et documentaires. Pour le dîner, nous avons eu droit à du curry ou de la morue, suivis d'un cadeau spécial : Shaun, membre de l'équipe d'expédition, a présenté un diaporama de photos qu'il a prises en 1967 lorsqu'il travaillait sur l'île de la Déception. Avant et après l'exposé de Shaun, les vues depuis le pont étaient fantastiques - alors que le soleil descendait dans le ciel, une lumière orange illuminait nos premiers icebergs antarctiques, un véritable paradis pour les photographes. C'est ainsi que nous sommes allés nous coucher, pour nous préparer aux images et aux sons de demain. Dormez bien.

Nous approchions de l'entrée du canal de Lemaire juste après le petit-déjeuner et c'était la journée idéale pour traverser l'un des endroits les plus photogéniques de la péninsule Antarctique. Nous étions tous sur la passerelle ou sur les ponts extérieurs, les appareils photo à portée de main. Le capitaine Ernesto a fait du bon travail en se faufilant entre les banquises et en évitant les icebergs alors que nous nous faufilions entre les pinacles qui se dressent de part et d'autre. Les Phoques crabiers se sont rassemblés en groupes sur de petits floes plats, glissant dans l'océan à notre approche ; les pingouins ont fait du marsouin dans l'eau et, où que nous regardions, le paysage était tout simplement époustouflant. Les photographes avertis ont pris plaisir à capturer les reflets de la glace et de la roche sur leur appareil photo, en zoomant pour obtenir des effets spéciaux de texture. Une fois arrivés à l'extrémité sud du chenal Lemaire, nous nous sommes préparés à débarquer. Avant même de débarquer, notre mouillage à Pléneau nous a permis d'assister à un spectacle de baleines à bosse (avec une queue de forme inhabituelle), magnifiquement encadrées par les glaciers descendant vers la mer. Puis, à moins de 100 mètres du navire et juste au moment où nous sommes montés dans les Zodiacs, un Rorqual commun s'est fait entendre, sa nageoire dorsale ressemblant à une voile triangulaire. Nous étions impatients de débarquer sur l'île Pléneau, où plusieurs petites roqueries de manchots papous nous ont offert de bonnes opportunités de photos alors que nous nous dirigions vers le sommet de l'île. Nous avons dû regarder attentivement pour apercevoir de minuscules poussins cachés sous leurs parents. Nous sommes ensuite retournés à Ortelius pour déjeuner, pendant que nos officiers de pont repositionnaient le navire au large de l'île Petermann. Les deux débarquements d'aujourd'hui ont eu une importance historique dans les annales de l'histoire de l'Antarctique : L'explorateur français Jean-Baptiste Charcot a visité ce segment de la péninsule antarctique à deux reprises, d'abord sur Français (1903 - 05) et ensuite sur Pourquoi-Pas ? (1908 - 10). L'île Pléneau porte le nom de son ami industriel (et photographe) Paul Pléneau, qui l'avait accompagné lors de la première expédition. Lorsqu'on lui demanda s'il accepterait de l'accompagner, il répondit : "Où tu veux. Quand vous voulez. Aussi longtemps que vous le souhaitez". Une belle attitude ! Et notre débarquement de l'après-midi s'est fait sur l'île Petermann. C'était le choix de Charcot pour sa deuxième expédition exploratoire. Le Pourquoi-Pas ? était ancré pour l'hiver à Port Circoncision et certains d'entre nous ont eu la chance de trouver les lettres "PP" gravées dans la roche qui affleure à marée basse. L'île Petermann est le seul site en Antarctique où les études sur les manchots remontent à plus de 100 ans. Les deux expéditions de Charcot ont cartographié plus de 1000 miles de côte, nommé des douzaines de caractéristiques géographiques, produit des quantités de données scientifiques, plus de 300 photographies et ont reçu plusieurs médailles d'or pour leurs réalisations exceptionnelles. Sur l'île Petermann, nous avons atterri à côté du refuge argentin et notre premier arrêt a été d'admirer et de profiter de la colonie de Gentoo regroupée à sa base, avec ses petits poussins. Plusieurs promenades étaient proposées, dont un circuit complet. Ces promenades, outre les vues splendides qu'elles offraient, permettaient d'observer une colonie mixte de Manchots Adélie et de Manchots papous. Il était fascinant de voir les différences de taille entre les poussins - les poussins Adélie sont maintenant des "adolescents", mais les poussins Gentoo viennent de naître et sont encore sans défense. En contrebas, près de la mer, un petit nombre de cormorans aux yeux bleus faisaient la navette entre la mer et le nid, occupés à nourrir la famille - jusqu'à trois poussins en même temps, ce qui rendait le nid très encombré ! La promenade a permis d'atteindre un superbe point de vue - un joli "paysage de mer et d'icebergs", puis de redescendre vers le refugio et le retour en Zodiac. Pas de vent, du soleil presque toute la journée - quelle chance ! Cheryl nous a informés des événements de demain à notre retour. C'est demain que nous franchirons le cercle antarctique et atteindrons le sud de 66°33' ; c'est un point de la terre que peu de gens franchissent jamais ! Juste au sud, nous espérons atterrir sur une base scientifique occupée par les Britanniques de 1956 à 1959, la base W sur l'île Detaille. Victoria nous a raconté son histoire, puis nous nous sommes rendus à la salle à manger pour le dîner. La conversation a été conviviale et nous avons évoqué les événements de notre longue journée.

Aujourd'hui était annoncé comme un "jour d'expédition", ce qui signifiait que nos activités dépendraient encore plus que d'habitude de la météo, de la glace de mer et du comportement des icebergs... Le petit-déjeuner a été servi de 7h00 à 8h00, nous laissant libres de nous préparer (corps et esprit) pour le moment cérémoniel où nous atteindrons 66°33' Sud. Le temps nous étant favorable, nous nous sommes chaudement emmitouflés et sommes allés sur les ponts extérieurs avec nos appareils photo et nos GPS. Le moment venu, la corne du navire a retenti, laissant chaque personne à bord sans aucun doute sur le fait que nous avions franchi la dernière frontière de l'Antarctique ; à partir de maintenant, le soleil se couchera rarement sur nos activités. En nous félicitant les uns les autres pour cet événement emblématique de notre vie, nous avons réalisé que nous pouvions être sûrs de franchir à nouveau 66°33' en sortant de la mer de Ross ! Crystal Sound s'étendait devant nous et nous avons navigué vers l'embouchure du fjord Lallemand et notre site d'atterrissage à l'île Detaille, base W. Ce refuge historique du British Antarctic Survey est resté vide la plupart du temps depuis 1959. Établi en 1956 pour des travaux scientifiques durant l'Année géophysique internationale 1957-58, l'emplacement s'est avéré malheureux ; la glace de mer s'est avérée trop épaisse pour permettre un réapprovisionnement sûr par bateau depuis le nord, mais trop fine pour permettre un déplacement sûr en traîneau à chiens jusqu'à la péninsule principale. Au bout de trois ans, les hommes et les chiens ont dû quitter d'urgence l'île en traversant la glace fine, n'emportant avec eux qu'un minimum d'équipement et de documents scientifiques ; ils ne devaient jamais revenir. Un chien de traîneau en particulier (nommé Scott) s'est enfui. Ils n'ont pas pu l'attendre... mais il est réapparu sain et sauf et gras comme du beurre environ trois mois plus tard dans une base éloignée. On suppose qu'il avait réussi à chasser des pingouins pour se maintenir en vie ! Pour les voyageurs polaires d'aujourd'hui, Detaille offre l'occasion rare de pénétrer dans une capsule temporelle de la fin des années 1950. Hormis la protection du bâtiment contre les intempéries, rien n'a été modifié. Comme seulement 50 personnes peuvent débarquer en même temps sur l'île Detaille (elle est petite) et que seulement 12 personnes peuvent entrer ensemble dans la cabane, nous nous sommes divisés en deux groupes pour l'opération d'aujourd'hui. La première moitié des passagers est arrivée à terre, tandis que la seconde a effectué une croisière en zodiac à la recherche de glace et de faune. En tant qu'historien, j'ai eu la chance d'être positionné à la hutte. Shaun et Cheryl ont fait un excellent travail en ouvrant les volets des fenêtres pour laisser entrer suffisamment de lumière pour voir (il y avait autrefois un générateur d'électricité, mais hélas, ce n'est plus le cas) pendant que je vérifiais l'intérieur et sortais la brosse, afin que nous puissions nettoyer soigneusement nos bottes avant d'entrer dans ce bâtiment fragile. Il y avait beaucoup à explorer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non seulement il y avait de nombreux angles sous lesquels photographier la cabane en bois elle-même, avec ses rideaux de fenêtre à carreaux verts, mais il y avait aussi un certain nombre de dépendances associées sur l'île, ainsi que des mâts radio, des enclos pour chiennes et chiots et de superbes vues. La base W se composait d'un long couloir, avec presque toutes les pièces sur la gauche. Parmi les salles de stockage, les garde-manger remplis de conserves, la salle de radio et la buanderie, trois pièces se distinguaient particulièrement : deux étaient des chambres superposées disposées autour d'un poêle confortable, avec des vestes suspendues à des crochets, des caleçons longs suspendus pour sécher, un tableau de scrabble fait maison et des étagères pleines de livres qui donnaient une note chaleureuse à l'ensemble. L'autre était la cuisine et la salle à manger, où des magazines des années 1950 (y compris "Tit-bits" !!) étaient étalés sur la table et où un certain nombre de nos passagers ont reconnu la batterie de cuisine de leurs parents ou de leurs grands-parents ! Tout au bout du bâtiment se trouvaient les latrines (actuellement inutilisées...), d'où nous sommes revenus sur nos pas jusqu'à l'entrée pour laisser la place au groupe suivant. Tout le monde s'est bien amusé, aussi bien dans le Zodiac qu'à terre. Quelques passagers chanceux ont aperçu un Léopard de mer se prélassant sur une banquise pendant leur excursion en Zodiac, mais nous avons tous été récompensés par des paysages magnifiques. Lorsque nous sommes retournés au navire pour un déjeuner tardif et que le capitaine Ernesto a tourné notre étrave vers le sud et l'ouest dans la mer de Bellingshausen, nous avions le sentiment d'avoir maximisé notre temps sur la péninsule antarctique et d'avoir fait l'expérience d'une grande variété de ce qu'elle avait à offrir. Le temps est resté magnifique alors que nous naviguions hors de Crystal Sound et les ponts n'ont pas cessé d'être occupés. Les icebergs, les banquises (certaines avec des phoques) et les paysages de nuages se reflétant dans l'eau libre ont fait cliqueter nos appareils photo et l'après-midi s'est écoulée à toute vitesse. Et il y avait encore un moment spécial à venir. Juste avant le récapitulatif et le briefing, nous avons entendu l'annonce de la sonorisation que nous attendions tous avec impatience : "Big Bird" sur une banquise. Oui ! Notre premier Manchot empereurs était là, lointain au début, mais nos officiers de pont ont fait un travail remarquable pour s'approcher afin que nous puissions tous voir ce glorieux oiseau à l'œil nu ainsi qu'à travers des jumelles ou l'objectif d'un appareil photo. À 18 heures, nous nous sommes réunis pour notre désormais familière séance de récapitulation et de briefing dans le bar - une version prolongée pour l'Happy Hour ! Cheryl nous a informés que nous allions passer encore deux jours en mer avant d'approcher l'île Peter I, puis elle a passé la parole au personnel de l'expédition pour une séance de questions-réponses. Arjen a abordé un sujet sur lequel beaucoup d'entre nous s'interrogeaient : qui était exactement Abraham Ortelius, qui a donné son nom à notre navire ? C'est l'heure du dîner et d'une soirée relaxante en mer. Bon appétit !

Ce matin, nous nous sommes réveillés dans la mer de Bellingshausen sous un soleil radieux, accompagné d'un groupe d'environ 30 Fulmars argentés. Ces magnifiques oiseaux aux couleurs grises et douces sont presque identiques à la version septentrionale, et c'est un plaisir de les voir en mer. Des Damiers du Cap vont et viennent de temps en temps autour du bateau, mais la matinée est généralement calme. La baisse de température depuis le départ de la péninsule était perceptible dans l'air, mais en l'absence de vent, il était facile de passer trop de temps à l'extérieur et de se retrouver avec les mains, le nez et les oreilles très froids. Nous avons finalement eu droit à une conférence complète de Victoria, qui nous a présenté un excellent aperçu des principaux acteurs de la découverte de la péninsule antarctique, notamment Gerlache, Charcot et Nordenskjold. Immédiatement après le déjeuner, nous avons organisé notre fête de l'aspirateur - l'équipe a emprunté tous les aspirateurs à Michael, le directeur de l'hôtel, et nous avons nettoyé tout notre matériel usagé. Les sacs, les poches, les chapeaux et les gants ont reçu un bon coup de balai, et les bâtons et les trépieds ont été trempés pour la première fois dans le Virkon, le désinfectant le mieux conçu pour protéger l'Antarctique de toute contamination nordique. La plupart d'entre nous ne s'attendaient pas à voir - et à entendre - le bar se remplir, les aspirateurs fonctionner et le matériel se déployer pour l'inspection ! Une fois le nettoyage terminé, nous avons rejoint Cheryl dans la salle de conférence pour notre briefing sur l'hélicoptère. Le bruit dans la salle était fort - nous étions tous excités à l'idée de voler bientôt. Nous avons appris ce qu'était le Mustering et le réglage de nos gilets de sauvetage en gonflage manuel, et nous avons rencontré l'équipe de pilotes et de techniciens sud-américains qui nous emmèneraient dans leurs trois hélicoptères. Après notre briefing, nous sommes montés et nous nous sommes inscrits dans les groupes de Muster 'Alpha' à 'Hotel', puis nous nous sommes dirigés vers le bar pour un verre et un récapitulatif et un briefing. Le temps était toujours calme et serein lorsque nous nous sommes couchés, et nous avons continué à avancer à bonne vitesse vers l'île Peter I.

Aujourd'hui était un autre jour en pleine mer. Mais heureusement, l'équipe d'expédition avait prévu quelques surprises pour nous. Juste après le petit-déjeuner, nous avons été appelés dans la salle de conférence pour un récapitulatif du briefing d'hier sur l'hélicoptère. Au cours de ce briefing, le capitaine d'état-major Mika a désigné le groupe "Echo" comme premier groupe pour notre première sortie en hélicoptère. Groupe par groupe, nous avons été appelés, d'abord au bar, puis au poste de rassemblement afin que nous puissions nous entraîner réellement à la manière dont les choses se dérouleront lorsque nous volerons dans les hélicoptères. Nos vêtements et nos gilets de sauvetage ont été vérifiés et des sièges d'hélicoptère nous ont été attribués. Il était ensuite temps de se rendre sur l'héli-pont et de monter dans les deux types d'hélicoptères. De nombreuses photos ont été prises, car c'était la seule occasion de prendre des photos des personnes assises dans les hélicoptères ou des hélicoptères eux-mêmes sur l'héli-pont ; une fois que les hélicoptères volent, la sécurité devient primordiale et les appareils photo doivent être rangés. Après le déjeuner, la question de savoir si nous pourrions nous approcher de Peter I Øy (ainsi appelé parce que revendiqué à l'origine par la Norvège) est devenue de plus en plus importante... mais avant cela, Dmitri nous attendait dans la salle de conférence du pont 3 pour nous parler des "phoques antarctiques", dont certains que nous avons déjà vus. Il a décrit les différentes espèces que nous avons rencontrées et que nous pourrions encore rencontrer, leurs caractéristiques et leur mode de vie. A 16h30, Darrel nous a parlé de la glace antarctique. Il s'est particulièrement concentré (à l'aide d'extraits de films) sur la formation de la glace et sur ce que sa présence signifie pour les navires naviguant dans les eaux antarctiques. Peu avant le dîner, les premiers icebergs et banquises ont été découverts et l'excitation était palpable lors du récapitulatif et du briefing, alors que Cheryl exposait les options pour le lendemain. Après le dîner, nous nous sommes retrouvés complètement entourés de glace. Quelle soirée spectaculaire ! La belle lumière du soir éclairait les grandes banquises et les icebergs encore plus massifs qui s'étaient retrouvés piégés dans la glace de mer. Il y avait des phoques partout, surtout des Phoques crabiers, mais nous avons trouvé un Léopard de mer qui s'est approché très près du bateau. Nous étions à environ 35 nm de Peter I Øy à l'heure du coucher, mais malheureusement la visibilité n'était pas suffisante pour l'apercevoir de loin. Malgré la glace épaisse, le capitaine Ernesto a continué à diriger le navire vers l'île pendant la nuit. Beaucoup d'entre nous se sont couchés tard, profitant de ce paysage de l'Antarctique, mais aussi impatients de savoir de quoi demain serait fait. Serions-nous en mesure de nous approcher suffisamment de l'île pour la voir, ou peut-être même d'y atterrir ?

Nous savions déjà hier soir que nous étions proches (environ 30 nm) de l'île Peter I, mais une banquise très épaisse nous barrait la route. Tôt ce matin, nous nous sommes réveillés et sommes sortis sur le pont pour constater les progrès réalisés au cours de la nuit. Nous avons pu voir que la glace recouvrant la surface de l'eau n'était pas aussi dense qu'hier et nous pouvions apercevoir l'île Peter I droit devant le navire, en regardant vers le sud. Notre moral est remonté, surtout après le briefing de Cheryl, qui nous a annoncé que nous allions essayer de nous rendre sur l'île en hélicoptère. L'eau (ce que nous pouvions en voir) était calme, le soleil brillait et tout le monde avait l'air heureux. Après s'être préparé, le premier groupe de scouts s'est envolé en direction de l'île. Nous tous, restés à Ortelius, étions tendus dans l'attente de la suite des événements. Le vol a été long et, au lieu d'atterrir, l'hélicoptère des éclaireurs est rapidement revenu au navire avec le personnel de l'expédition toujours à bord. Après son retour à Ortelius, Cheryl a d'abord rencontré les deux pilotes et le capitaine Ernesto afin d'évaluer les conditions et les possibilités. Puis elle nous a tous réunis au bar (pas pour boire un verre !) pour nous annoncer que la neige sur la surface d'atterrissage habituelle des hélicoptères de l'île Peter I avait été ciselée par les vents catabatiques, laissant une surface de glace pure dangereuse et impropre à l'atterrissage des hélicoptères. La visibilité sur l'île elle-même étant faible en raison des nuages bas et du brouillard, un plan B a rapidement été formulé. Nos pilotes étaient heureux de proposer des vols panoramiques en direction de l'île au lieu d'un atterrissage - une bonne décision. Même sans atterrissage, l'opération de vols panoramiques a duré presque toute la journée. Heureusement, le temps s'est amélioré au fur et à mesure que la journée avançait, et tout le monde a pu voler à son tour et prendre des photos d'ambiance. Chaque groupe a été appelé au bar à tour de rôle, où Henryk et Victoria ont "vérifié que nos tubes" étaient dévissés (en passant nos gilets de sauvetage en mode manuel, comme dans tout avion) et que nous étions habillés de manière appropriée. Lynn et Arjen nous ont ensuite rassemblés, assignant chaque personne à un hélicoptère. Nous avons enfilé nos protège-oreilles et avons rapidement été guidés vers notre siège dans l'un des trois hélicoptères (Québec, Tango ou Victor). C'était TRÈS bruyant sur le pont de l'hélicoptère, mais notre essai d'hier nous avait montré ce qu'il fallait faire. C'était tellement excitant de décoller d'Ortelius et de se diriger à haute altitude au-dessus de la glace. La surface de l'océan était très pittoresque, couverte de morceaux de glace de mer et d'icebergs. Après cette opération en hélicoptère, nos officiers ont commencé à diriger l'Ortelius hors de la glace. L'île était magnifique sous le soleil et nous l'avons lentement dépassée pour nous diriger vers la mer d'Amundsen. Comme d'habitude, Cheryl nous a récapitulé notre journée à 18h30, nous informant également de ce qui nous attend la semaine prochaine. Il nous reste 1 485 milles marins à parcourir avant d'atteindre la baie des baleines, il faut donc être patient ! Victoria a parlé du célèbre capitaine Cook (un homme à la fois chanceux et malchanceux), qui a fait trois fois le tour du monde ; il a eu la chance d'être le commandant du premier navire à franchir le cercle antarctique, mais la malchance de ne JAMAIS voir le véritable continent de l'Antarctique. S'il avait navigué par 71°S dans la région de la péninsule antarctique, il serait bien sûr entré dans l'histoire en tant que premier homme à voir ce continent austral. Arjen a clôturé la récapitulation par un exposé intéressant sur les superstitions des marins, notamment sur le fait qu'il porte malheur de siffler, de mentionner l'animal "r_bb_t", de tuer des albatros ou de transporter des femmes (à moins qu'elles ne soient nues !) à bord d'un navire... bien qu'il ne soit pas possible d'en savoir plus sur les superstitionsaprès le dîner, nous nous sommes retrouvés dans la chapelle (également appelée salle de conférence) pour écouter Shaun nous raconter la première partie de son récit d'aventure scientifique à l'extrémité inférieure de la péninsule antarctique dans les années 1960. Il l'a illustré avec des diapositives, mais imaginez ! Tout cela s'est passé à l'époque où la photographie numérique n'existait pas encore..

Nous sommes aujourd'hui au dixième jour de notre voyage depuis notre départ d'Ushuaia. Nous sommes maintenant dans la mer de Bellingshausen, en route vers le sud en direction des mers d'Amundsen et de Ross. Le vent s'est levé ce matin. Le ciel est gris et nous avons déjà eu quelques averses de neige après le petit-déjeuner. Il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux autour du bateau - principalement des pétrels du Cap et des Fulmars argentés. Pour augmenter la diversité avifaunistique, notre médecin a repéré un Prion bleu qui traversait les vagues devant le navire. Avant le déjeuner, Lynn a présenté une conférence bien illustrée intitulée "Land, Sea and Poles" (Terre, mer et pôles) dans laquelle elle a parlé des caractéristiques physiques qui rendent l'Antarctique si spécial. Après le déjeuner, Henryk a présenté son exposé historique intitulé "Belgica : the cradle of scientists and explorers" (La Belgique : le berceau des scientifiques et des explorateurs). Dans cette conférence, il a fourni une description détaillée de l'expédition antarctique belge dirigée par Gerlache, qui a navigué vers le sud en 1897 sur le navire Belgica. Henryk a également fait le lien entre le voyage de Gerlache et ses propres aventures dans la péninsule antarctique et nous a parlé de sa découverte d'une nouvelle île en 2003 - dans la région de l'archipel de l'île Melchior. Plus tard dans l'après-midi, nous avons regardé un film de HBO "Our Rising Oceans" dans lequel nous avons observé les effets du changement climatique sur la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Aussi déprimant soit-il, ce film nous a rappelé à temps la fragilité de notre monde et la sensibilité particulière des régions polaires aux variations climatiques. Darrel ayant joué un rôle bref (mais principal) dans ce film, il était tout à fait approprié qu'il soit présent pour le présenter. Avant le dîner, nous avons eu un récapitulatif et un briefing, au cours duquel Cheryl, chef de l'expédition, nous a informés de nos progrès jusqu'à présent (et de la façon dont nous atteindrons la mer d'Amundsen demain, une fois que nous aurons passé le cap Flying Fish), et Victoria nous a également parlé des noms de lieux et des dates de l'Antarctique, avec d'autres contributions intrigantes de Darrel, Lynn et Henryk. Arjen nous a ensuite prévenus que la date limite d'envoi des photos pour la section "Péninsule" du concours photo était demain à la même heure. C'est à nouveau l'heure du dîner ! Ensuite, Shaun nous a présenté la deuxième partie de son récit, cette fois-ci en mettant l'accent sur les véritables héros sous son commandement - les équipes de chiens, qui permettaient aux hommes de parcourir en toute sécurité des distances aussi longues et froides. Ses photos et son récit nous ont montré la personnalité de chaque chien et nous ont vraiment ramenés au "bon vieux temps" des traîneaux à chiens en Antarctique (tous les chiens ont été retirés du continent antarctique en 1991 en vertu du protocole de Madrid au traité sur l'Antarctique). Comme nous avons à nouveau gagné une heure ce soir, nous nous sommes rendus au bar après l'exposé de Shaun, pour discuter des événements de la journée et profiter de la compagnie des autres participants.

D'après les cartes du pont, nous sommes entrés dans la mer d'Amundsen très tôt ce matin, ce qui signifie que nous sommes en bonne voie pour atteindre la mer de Ross ! Étrangement, l'océan n'avait pas l'air si différent alors que je me dirigeais vers le petit-déjeuner... Encore des pommes de terre rissolées aujourd'hui et aussi un pain au chocolat, mon préféré ; ce n'est clairement pas le jour pour recommencer le régime. Mon cerveau avait besoin d'être nourri car je devais faire un exposé à 11 heures sur "Ernest Shackleton et la plus grande expédition de l'âge héroïque de l'Antarctique". Ou bien était-ce le cas ? À l'heure du déjeuner, la plupart des passagers avaient leur propre opinion sur la question ! Quel que soit le statut de Shackleton en tant que héros, explorateur et meneur d'hommes, le récit de ce qui s'est passé au cours de son expédition Endurance est passionnant. Après avoir été entouré de glace, son navire a dérivé au gré des floes pendant neuf mois avant d'être écrasé. Campés sur une banquise, ses hommes observent et attendent que les courants continuent à les porter vers le nord pendant cinq mois supplémentaires. Finalement, ils ont rejoint l'île de l'Éléphant à bord de trois minuscules canots de sauvetage... pour se rendre compte que personne ne les sauverait jamais de cet endroit paumé. Shackleton et cinq de ses hommes se lancent alors dans l'un des plus célèbres voyages en bateau ouvert au monde, 800 miles jusqu'à la Géorgie du Sud. Alors qu'ils atteignent la baie du Roi Haakon, le James Caird est détruit par une tempête. Shackleton, Worsley et Crean doivent alors parcourir à pied les plus de 30 miles restants à travers l'intérieur montagneux de cette île inexplorée jusqu'à la station baleinière de Stromness pour aller chercher de l'aide. Pendant ce temps, Wild s'occupait des 22 hommes restés sur l'île de l'Éléphant, qui ne furent secourus par le Yelcho que quatre mois plus tard, alors qu'ils avaient presque perdu tout espoir d'être sauvés. Ce discours a duré jusqu'à l'heure du déjeuner, car Victoria n'a cessé d'accumuler les anecdotes et les citations pour agrémenter son récit. Après de délicieuses parts de pizza maison et une boisson chaude pour faciliter la digestion, nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence pour rencontrer Dmitri, qui était prêt à nous parler des "Adaptations". Outre les pingouins, les phoques et les baleines et la manière dont ils font face aux rigueurs de l'environnement antarctique, Dmitri nous a montré des images d'adorables chiots et de bébés tarentules, nous assurant que leurs mères les trouvaient beaux même si ce n'était pas le cas pour nous ! C'est à ce moment dramatique de son exposé que la voix de Cheryl a retenti sur le système de sonorisation pour annoncer "Orca à 14 heures" et que la salle de conférence s'est vidée en quelques secondes. Environ la moitié d'entre nous est arrivée sur le pont à temps pour assister au contournement du navire par un groupe d'orques. Les autres sont arrivés à temps pour apercevoir quelques nageoires et éclaboussures au loin, et nous avons scruté avec impatience l'horizon brumeux pour voir plus d'action, n'abandonnant que lorsque les doigts de notre appareil photo se sont refroidis. C'était une rencontre alléchante - un rappel que si vous n'êtes pas sur le pont, vous pouvez manquer des observations (mais nous, les êtres humains non adaptés, ne pouvons pas rester à l'extérieur tout le temps !) Dmitri a eu la gentillesse de nous accorder les dix dernières minutes de son exposé à notre retour dans la salle de conférence, alors que l'heure du thé approchait. Un invité était prévu à 16 h 30. Alastair Fothergill avait accepté de nous présenter son exposé sur "La réalisation de la série documentaire de la BBC "The Frozen Planet"". Il n'y avait que des places debout lorsqu'il a commencé son exposé, car il y avait un intérêt considérable pour lui et son équipe de caméramans qui ont tous travaillé en étroite collaboration sur divers documentaires d'Attenborough au fil des ans. Il nous a donné un avant-goût des défis, des épreuves et des joies que représente le travail sur ces projets gigantesques, qui impliquent de nombreuses années d'organisation patiente et une bonne dose d'inconfort physique. Après avoir décrit les circonstances des différents tournages, il nous a montré le produit final sur pellicule - loups au Canada, Manchot empereurs et chasses à l'orque en Antarctique. Nous avons été vraiment impressionnés par ses récits et par les efforts déployés par ces hommes pour faire leur travail correctement et capturer le cliché parfait dans des conditions glaciales. Nous avons eu le temps de nous promener sur le pont avant le récapitulatif et le briefing, car les conditions de mer étaient assez calmes et la visibilité était en train de s'améliorer. Cheryl a fait le point sur les progrès accomplis à 18 h 30 autour d'un verre, puis Dmitri a parlé des courants marins et Henryk a présenté une animation sur l'audacieuse aventure de l'Endurance de Shackleton. Malgré le fait que nous n'ayons pas gagné une heure ce soir (certains d'entre nous se sont sentis floués...), un bon nombre de personnes sont venues voir la première partie de "Frozen Planet" après le dîner, en hommage à Alastair. Charlotte a d'abord été surprise que le bar soit si vide, mais il s'est soudain rempli à nouveau à 21h30. Demain, le petit-déjeuner sera de nouveau servi à 8 heures, ce qui laisse encore beaucoup de temps pour dormir.

Ce matin, Arjen a présenté un exposé sur les orques. Ces étonnants cétacés ont été décrits comme les "loups de mer" et les études en cours nous en apprennent chaque année davantage sur leurs groupes dirigés par des matriarches et sur leurs incroyables réseaux sociaux. Arjen a décrit leurs caractéristiques, leur intelligence vive et leurs techniques de chasse, tout en expliquant comment identifier les différents "types" en fonction de leur coloration et de leurs taches de selle. Après le curry de poulet et les profiteroles (pas dans la même assiette !), beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans la salle de conférence pour rencontrer Shaun. Son exposé s'intitulait de manière alléchante "Aimeriez-vous rencontrer un Martien ? La chasse aux météorites de l'Antarctique". Qui pourrait y résister ? Une fois de plus, il s'est appuyé sur son expérience personnelle remontant aux années 1960, lorsqu'il participait à des expéditions de collecte de météorites tout près du pôle Sud. Son exposé, à la fois pratique et scientifique, nous a transmis une partie de l'admiration qu'il ressentait en tant que membre de l'équipe chargée de ramasser ces roches anciennes qui nous en disent tant sur l'histoire de l'univers. Après une pause thé, Darrel a remplacé Shaun dans la salle de conférence en présentant deux films de ses propres expéditions en Antarctique, qui mettaient en évidence les différences entre la technologie de 2009 et les capacités des drones d'aujourd'hui. Darrel était présent pour expliquer ce que nous voyions et répondre aux questions par la suite. Qui l'eût cru - après une matinée maussade, le temps de l'après-midi s'est amélioré, les icebergs sont devenus plus nombreux et plus frappants. La lumière magnifique pour les photographes (et tous les autres) a entraîné l'annulation de notre séance habituelle de récapitulation et de briefing au profit de la prise de photos à l'extérieur ! À 18 h 30, un soleil radieux nous a fait sortir du bar et Cheryl a estimé, à juste titre, qu'il n'était pas bon de nous ramener tous à l'intérieur alors que l'extérieur sur le pont était l'endroit où il fallait être. Après le dîner, nous sommes entrés dans la glace, avec des conditions de luminosité toujours bonnes, et ceux d'entre nous qui sont sortis sur le pont entre 21h30 et 22h00 ont pu apercevoir une baleine à bec d'Arnoux. Ce mammifère rare, de couleur brun verdâtre, mesure jusqu'à 10 m de long. La journée s'est terminée avec un vent de sud-ouest de 20 nœuds apportant des averses de neige et une nette sensation de froid, avec un recul des nuages et une lumière rasante saisissante. En résumé, une bonne journée en mer. Et nous avons gagné une heure de plus..

Cependant, nous nous sommes réveillés avec une journée de mer - nous commençons à prendre le rythme en parcourant cette énorme distance autour de la côte de la Terre de Marie Byrd. Nous avons été accueillis par une neige battante lorsque nous avons ouvert les yeux et les ponts extérieurs ont rapidement été envahis par des gens qui prenaient des photos, faisaient des anges de neige et même, pour l'un d'entre eux, construisaient un bonhomme de neige plein de caractère (qui, malheureusement, n'a pas survécu à l'arrosage quotidien du pont de proue par l'AB). Quel changement par rapport au soleil radieux d'hier soir - un rappel opportun de la rapidité avec laquelle le temps peut se fermer en Antarctique. Un petit-déjeuner à base d'œufs brouillés et de bacon ou de porridge était particulièrement bienvenu après toute cette activité matinale, arrosé de la boisson de son choix. Henryk proposait une expérience éducative ce matin à 10h00. Ceux qui souhaitaient participer à son petit atelier sur la manière de tracer un cap sur une carte marine ont été invités à la salle à manger pour une expérience pratique. Il paraît qu'il y a une liste d'attente pour la séance identique de demain ! À 11 heures, Dmitri se trouvait dans la salle de conférence, prêt à tout nous dire sur les "pingouins". Il s'agit, bien entendu, d'un sujet très populaire, ce qui fait que le bar et le pont sont pratiquement vides de passagers. Dmitri a satisfait notre curiosité à l'égard de nos amis à plumes qui ne volent pas en nous donnant une description générale du groupe, y compris sa taxonomie, sa distribution, son écologie, ses adaptations génériques, son origine et sa phylogenèse... et, en cours de route, il a également expliqué tous ces termes scientifiques, à l'aide d'images claires. Nous en savons désormais beaucoup plus sur le mode de vie et les particularités des manchots. La file d'attente à la machine à café laissait deviner la fin de l'exposé ! Il restait encore du temps avant le déjeuner pour parcourir la bibliothèque polaire de l'Ortelius, faire des mots croisés, des mots cachés ou un Sudoku, ou s'aventurer sur le pont pour profiter de la neige, qui a continué à tomber pendant la majeure partie de la journée, transformant les équipements ordinaires du pont du navire en mystérieux amas de cristaux blancs non identifiables. Ceux d'entre nous qui viennent de climats chauds ont été particulièrement séduits par la scène. La passerelle était un endroit très prisé pour observer la neige qui tombait, en particulier depuis un point d'observation situé juste devant le chauffage. Le capitaine, les officiers et le personnel étaient présents pour répondre aux questions des passagers, expliquer comment lire les différents écrans, les cartes et les radars, etc. Avoir un pont ouvert est un grand privilège et nous y sommes presque tous quotidiennement, pour suivre la progression d'Ortelius et vivre pleinement notre voyage. Après le déjeuner, c'était au tour de Victoria de prendre le micro dans la salle de conférence. Le thème du jour était "Le problème de la longitude : ou le ciel contre l'horloge, première partie". Des milliers de marins sont morts parce que les capitaines se sont perdus en mer, ce qui a entraîné des voyages longs et marqués par le scorbut ou des naufrages. L'estime a été la seule aide à la navigation pendant des centaines d'années. À partir du XVIe siècle, on a cherché un moyen de mesurer la longitude en mer, que ce soit en se référant aux mouvements des étoiles ou en créant une pièce d'horlogerie fiable. La loi britannique sur la longitude de 1714 offrait un prix de 20 000 livres sterling à quiconque mettrait fin à l'incertitude et au danger des longs voyages en mer, en permettant aux marins de connaître leur position précise sur les océans du monde. Mais malgré les compétences de John Harrison, autodidacte peu connu, le problème de la détermination de la longitude ne sera résolu que 60 ans plus tard ; pour connaître la fin de l'histoire, n'oubliez pas d'aller voir Victoria's Part II ! Juste après l'heure du thé, Shaun a présenté un excellent film intitulé "The Last Husky" (Le dernier husky), qui raconte le retrait forcé des chiens husky de l'Antarctique au début des années 1990, en vertu du protocole de Madrid du traité sur l'Antarctique (tous les animaux non indigènes, à l'exception des êtres humains, ont été retirés à ce moment-là). C'est un film doux-amer qui marque la fin d'une époque avec des images historiques intéressantes, puis qui suit le destin des chiens sur la base australienne de Mawson dans une vie qu'ils n'avaient jamais connue ou imaginée... Heureusement, ils ont été transportés avec succès vers un nouveau foyer dans le Minnesota et l'histoire de leur grand voyage vers un nouveau continent étrange avec des ARBRES (qu'ils n'avaient jamais rencontrés auparavant) nous a tenus occupés pendant l'heure suivante. Shaun a ensuite répondu à des questions générales sur les huskys et a utilisé son expérience personnelle pour extrapoler à partir de scènes montrées dans le film, ce que nous avons tous beaucoup apprécié, même si nous avons été tristes d'apprendre que ces mêmes chiens étaient morts plus tard d'un virus - mais seulement après avoir voyagé au pôle Nord lui-même. Le soir approchait à nouveau et Charlotte était de plus en plus occupée par les commandes de boissons à l'approche de la récapitulation et du briefing. Nous étions tous impatients de connaître notre progression dans la mer de Ross et le bar était plein à 18 h 30. Cheryl a commencé par nous montrer des cartes, nos positions au cours des derniers jours étant marquées par des cercles rouges. C'est ensuite au tour de Victoria, qui profite de l'occasion pour nous parler des grands événements survenus en Antarctique "en ce jour (21 janvier) de 1821 et (24 janvier - le récapitulatif d'hier a été annulé !) de 1895". Étonnamment, Bellingshausen avait vu l'île Peter I pour la première fois à la même date que nous, et (peut-être) les premières personnes à fouler le continent antarctique l'ont fait il y a 122 ans exactement dans la région de la mer de Ross, au cap Adare. Tout dépend si l'on s'en tient aux archives officielles ou si l'on suppose qu'un phoquier ou un baleinier inconnu a eu cet honneur, mais ne s'en est pas vanté... Le point fort du Recap & Briefing de ce soir a été la présentation des résultats du concours de photographie par Arjen au nom du jury (qui comprenait également Cheryl et Dmitri). Nous avons pu voir environ un tiers des photos présentées (Arjen nous a expliqué pourquoi chacune d'entre elles avait été sélectionnée) avant de passer aux "mentions honorables" et aux 3ème, 2ème et 1er prix. La photo gagnante de l'iceberg et de l'hélicoptère a fait l'unanimité, mais il y avait aussi de magnifiques paysages de mer et de glace éclairés par le soleil et d'adorables photos de pingouins. Michael a annoncé le dîner, puis les fans de James Bond se sont réunis pour une soirée de souvenirs dans la salle de conférence, revivant le classique "From Russia with Love" (De la Russie avec amour) Le bar était également plein de convivialité, bourdonnant de conversations variées, de parties de scrabble, etc. en pleine effervescence, tandis qu'à l'extérieur le temps s'améliorait considérablement et nous pouvions voir d'énormes icebergs tabulaires à l'horizon. Oui, nous avons encore gagné une heure - cela devient une habitude.

Le vent a changé de direction pendant la nuit et le mouvement du navire a également changé. Il y a eu de temps en temps un petit choc latéral, mais la traversée s'est généralement déroulée en douceur. Lorsque la plupart d'entre nous se sont levés, il faisait froid, il y avait un peu de vent et le soleil était au rendez-vous. Le cours de navigation et de traçage de cartes d'Henryk a été très apprécié ; il avait une classe complète de dix élèves et d'autres se sont inscrits pour le lendemain. La première conférence de la journée a été donnée par Arjen, qui a présenté "Photographie partie 2" sur la façon de créer de bonnes photos à ramener à la maison. Cette fois-ci, il s'est concentré sur des aspects plus techniques, à savoir la taille de l'ouverture et la vitesse d'obturation. Comme d'habitude, nous nous sommes tous précipités pour déjeuner, comme si nous n'avions pas pris un petit déjeuner copieux, et nous avons englouti un ragoût de bœuf copieux et savoureux, avec tous les extras répartis sur les différentes tables du buffet. Lorsque nous sommes sortis du restaurant, le vent et le soleil avaient disparu, et nous avons navigué sur une mer calme et tranquille, tachetée de glace et soufflée par de petites neiges légères. Nous avons vu quelques Pétrels des neiges, mais le manque de vent a éloigné les oiseaux, et seuls les ornithologues passionnés, collés à leur poste sur le pont, ont vu beaucoup de faune. Beaucoup d'entre nous ont fait une petite sieste (certains ont roupillé involontairement au bar) ; puis Henryk a parlé de Pétrels des neiges, une histoire personnelle émouvante d'une reconstitution du voyage du petit bateau James Caird, qui fait partie de la saga de Shackleton. Nous sommes tous sortis de cette conférence impressionnés et réfléchissant à la force de l'environnement antarctique. Peu après la fin de l'exposé d'Henryk, les haut-parleurs du navire ont annoncé la présence d'un "Rorquals communs". Nous nous sommes précipités sur nos manteaux et nos appareils photo pour sortir et découvrir que l'animal était en fait un petit rorqual solitaire qui se dirigeait dans la direction opposée à la nôtre. Ces petites baleines à fanons se trouvent presque partout en Antarctique, et certaines peuvent même passer l'hiver dans la glace. Tout au long de l'après-midi, le temps s'est progressivement transformé en neige très légère et en brouillard lointain, avec quelques bergy bits et des morceaux individuels de glace brash apparaissant clairement dans l'eau gris foncé. Nos officiers et notre capitaine ont veillé à ce que le navire reste à bonne distance des grands bergs tabulaires éparpillés autour de nous, de sorte qu'ils sont restés sur le radar et sur notre horizon seulement. En fin d'après-midi, Victoria a diffusé le programme "A Year on Ice", un point de vue personnel intéressant sur la vie à la station McMurdo, qui nous a donné un aperçu de ce que cela pourrait être de rester ici bien plus longtemps que ce seul voyage. Juste avant le dîner, Arjen nous a fait un bref rappel sur les sternes arctiques, ces magnifiques et délicats petits oiseaux gris et blancs que nous avons récemment vus sur la glace. Il nous a montré des cartes et des photos expliquant la longueur et la distance des vols qu'elles effectuent chaque année pour venir se gaver de krill pendant l'hiver nordique. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'il fait le même voyage chaque année ! La grande attraction de la soirée était Alastair, qui a montré quelques-unes des images que Ted a filmées jusqu'à présent avec la caméra spéciale qu'ils ont montée sur l'hélicoptère Tango. Nous avons vu des images fabuleuses de la péninsule et de l'île de Manchot empereurs, qui nous ont rappelé à quel point ce voyage était déjà spécial. Après le dîner, nous avons regardé le deuxième épisode de "Frozen Planet", qui a été suivi par le premier appel de Cheryl : "Manchots empereurs aperçus devant", et la ruée prévisible vers les ponts. Beaucoup d'entre nous étaient encore dehors, profitant de la lumière du soir, lorsque le deuxième manchot empereur a été repéré, mais même cela est devenu insignifiant lorsque nous avons entendu le premier appel de "Ross seal" ! Ces animaux insaisissables ne sont pas particulièrement rares, mais ils sont très difficiles à voir car ils ont l'habitude de rester dans les profondeurs de l'épaisse banquise que les navires ne peuvent pas atteindre. Le temps s'était stabilisé à un ciel gris plat et une mer assortie, et sans vent, il n'était pas difficile de rester dehors pour voir le deuxième phoque de Ross, que le navire a encerclé à distance. Bien qu'il y ait eu un Manchot Adélie sur la même banquise et un Phoque crabier sur une banquise voisine, toute l'attention s'est portée sur la star du moment, le phoque de Ross. Le fait que nous ayons repéré deux phoques de Ross dans la même zone générale suggère que la glace que nous traversions à ce moment-là se trouvait probablement plus au sud et faisait partie d'une banquise plus dense assez récemment. Il était maintenant vraiment temps de prendre un dernier verre et d'aller se coucher - d'autant plus que nous n'allions PAS gagner une heure ce soir, pour une fois !

Aujourd'hui, le temps était plutôt brumeux et couvert, ce qui n'a pas empêché de superbes observations de la faune. Au cours de la matinée, nous avons vu des phoques de Ross, des Manchots Adélie (dont un apparemment très haut sur un iceberg !) et des Empereurs sur la banquise, ainsi que les désormais familiers Phoques empereurs. Le paysage de glace à lui seul valait la peine d'être dehors, et après les trois premiers appels, beaucoup d'entre nous ont décidé de s'emmitoufler et d'attendre la prochaine observation ! Avec des passages réguliers au bar pour du chocolat chaud et du café, c'était une excellente façon de passer une matinée dans la mer de Ross. À 11 heures, Victoria était dans la salle de conférence pour terminer son exposé sur la longitude - "Longitude : le grand problème scientifique résolu" Cette partie de sa présentation se concentre sur les relations humaines entre ceux qui préféraient lire l'horloge du ciel à partir des étoiles et John Harrison, qui produisit une série d'horloges ingénieuses fabriquées par l'homme pour mesurer le temps en mer, dont le point culminant fut H4, de la taille d'une grande montre de poche. Une fois que les chronomètres ont pu être produits en masse à bon marché (à partir de 1800 environ), ils se sont clairement imposés, car l'utilisation d'un sextant et de tables de distances lunaires était un processus compliqué et fastidieux, propice aux erreurs. Alors pourquoi n'a-t-on pas davantage entendu parler de John Harrison et de sa longue lutte pour être reconnu par le Board of Longitude ? Après un déjeuner bienvenu et quelques siestes énergisantes, nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférences pour écouter l'un de nos nombreux passagers érudits, Gill Wood, nous parler de son sujet favori. Gill est en train de faire des recherches et d'écrire un livre sur "Ross et ses rivaux" et nous a captivés avec les aventures non seulement de James Clark Ross lui-même (Royaume-Uni), mais aussi de ses contemporains Dumont D'Urville (France) et Charles Wilkes (États-Unis). Ces trois hommes exploraient la même partie de l'Antarctique que nous aujourd'hui, et ce quelque 50 ans avant ce que l'on appelle "l'âge héroïque" de l'exploration de l'Antarctique (traditionnellement de 1895 à 1917). Chaque homme était un véritable personnage à part entière, avec des traits de caractère positifs et négatifs ! Gill nous a bien divertis en nous racontant comment Ross s'est déguisé en femme pour faire du théâtre amateur, comment D'Urville a donné le nom de sa femme à une espèce de manchot (Adélie) et comment Wilkes s'est trompé dans ses cartes... Il nous a également rappelé la récente découverte des navires de Ross, l'Erebus et le Terror, dans l'Arctique, où ils ont disparu à la fin des années 1840 lors de la quête du passage du Nord-Ouest par Sir John Franklin. C'était du gâteau au chocolat et aux noix pour le thé ! Irrésistible. J'en ai emporté avec moi dans la salle de conférence pour le déguster pendant le récit de Shaun sur "Quatre gars qui marchent vers le pôle Sud". En fait, ils ont aussi volé - et ont vu des Manchots empereurs en chemin. Comme toujours, Shaun a donné vie à son histoire par le biais d'anecdotes et de souvenirs. Il était ensuite temps de prendre l'air avant le récapitulatif et le briefing. Cheryl nous a une nouvelle fois fait part de notre progression - bonne, bien qu'il soit très difficile de prévoir notre heure d'arrivée à la baie des baleines car nous ne connaissons jamais l'épaisseur ou l'étendue de la glace que nous pourrions rencontrer (les images satellites sont un guide utile, mais ne sont pas très détaillées). Avec Dmitri parlant des phoques de Ross que nous avons vus, Darrel parlant des types d'icebergs que nous avons rencontrés récemment, et Victoria nous racontant ce que certains des grands explorateurs ont fait ce jour-là en 1820 (Bellingshausen a vu l'Antarctique), 1841 (Ross a vu et nommé le Mont Erebus) et 1911 respectivement (Amundsen a terminé la construction de Framheim à la Baie des Baleines), l'heure du dîner a bientôt sonné. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est délicieux, même si une discussion profonde et significative s'est engagée à ma table sur la meilleure façon de le cuisiner (les Néerlandais, les Français, les Irlandais et les Anglais ont tous des idées différentes !) Le banana split (et le gâteau d'anniversaire - Joyeux anniversaire, Sarah) ont été consommés sans qu'aucun commentaire ne soit nécessaire ! Ce soir, l'après-dîner devait être consacré au film Casablanca, avec du pop-corn spécialement préparé par l'équipe de la cuisine ! Aussi merveilleux que soit ce classique, il a dû être interrompu lorsque notre capitaine a repéré une quinzaine de Manchots empereurs et Adélie qui se tenaient sur une banquise juste à côté de notre tribord. Malgré le temps couvert et brumeux de la soirée, nous avons pu admirer ces merveilleux animaux dans leur habitat naturel, certains d'entre eux ayant l'air un peu dépenaillés en raison de la mue. Une journée satisfaisante, dans l'ensemble. ET nous avons encore gagné une heure, de sorte que le bar a été animé jusqu'à une heure assez tardive.

Nous avons déjà passé quelques jours sur la mer de Ross et il n'y a pas de tempête, ce dont nous sommes reconnaissants. Nous naviguons parfois en eau libre, et parfois nous cherchons un passage entre les glaces flottantes, comme le faisaient les explorateurs d'antan. En outre, un brouillard assez épais s'est levé aujourd'hui, ce qui a nécessité une concentration totale de la part de nos navigateurs. Néanmoins, nous avons continué à avancer à une vitesse moyenne de 10 nœuds. Et nous avons réussi à apercevoir une petite baleine devant le navire qui s'enfonçait dans le brouillard. À 11 heures, Dmitri a présenté son exposé sur "L'origine des baleines". Une histoire très intéressante (et peut-être surprenante) : les baleines ont commencé leur vie en tant qu'animaux terrestres pendant environ 50 millions d'années, et n'ont commencé à conquérir les mers qu'au cours des 10 derniers millions d'années environ. Pendant l'exposé de Dmitri, notre navire s'est mis à naviguer vers le sud. Le temps a changé et une journée claire et ensoleillée est apparue, mais avec un vent du sud d'environ force 7 sur l'échelle de Beaufort. La passerelle est continuellement occupée par les passagers, qui ont appris à ce stade du voyage à rester très silencieux, afin de ne pas distraire les officiers de service de leur travail. À 14h30, Victoria commence son exposé sur Roald Amundsen et son incroyable vie ; il a toujours voulu être un explorateur polaire depuis ses premiers jours d'entraînement lors des voyages de chasse au phoque dans le nord, puis avec l'expédition Belgica de Gerlache dans l'Antarctique en 1897. En 1903, il a mené sa propre petite expédition, étroitement organisée, à travers le passage du Nord-Ouest, avant d'être le premier à atteindre le pôle Sud (battant Scott) en 1911. À partir de ce moment, Amundsen se concentre exclusivement sur l'exploration de l'Arctique, avec ses tentatives d'atteindre le pôle Nord par voie aérienne (dans N24 & N25, 1925), puis en réussissant finalement à voler au-dessus du pôle Nord avec Ellsworth et Nobile dans le dirigeable Norge (1926). Dans le dernier acte d'une vie courageuse, Amundsen et son équipe sont morts en tentant de sauver son ancien collègue Nobile du Haut-Arctique en juin 1928. Après une pause pour nous permettre de sortir sur le pont et de prendre l'air, Lynn a présenté le film "Chasing Ice" à 16h30 - un documentaire sur une équipe dont le travail consistait à enregistrer l'avancée et le recul des glaciers ; il y avait des images assez étonnantes ! À peu près au même moment, Ortelius approchait du cap Colbeck, sur la côte de la Terre du Roi Édouard VII (nommée par Robert Falcon Scott). Et nous pouvions apercevoir la plate-forme de glace de Ross (anciennement connue sous le nom de "Grande Barrière") à l'horizon, sur la gauche. L'excitation était donc à son comble, même si dehors il faisait plutôt froid... À l'heure du récapitulatif et du briefing, notre chef Cheryl nous a parlé des options pour demain - une éventuelle croisière en zodiac ou, si les conditions de vent ne le permettent pas, une croisière en bateau dans la baie des Baleines. Victoria nous a présenté l'histoire de l'endroit de manière très correcte, et Shaun nous a parlé des différents pôles de la Terre (qui sont plus nombreux que la plupart d'entre nous ne le pensaient !) Les autres récapitulatifs ont dû attendre demain, car il était déjà l'heure du dîner - désolé Henryk, nous savons que tu es aussi un Polonais...

Aujourd'hui est le dix-septième jour de notre voyage le long des côtes du continent antarctique. Nous avons traversé les mers de Bellingshausen et d'Amundsen, effectué un magnifique vol panoramique près de l'île Peter I et nous sommes maintenant dans la mer de Ross, longeant la plate-forme glaciaire de Ross en direction de l'île de Ross. Nous nous sommes réveillés tôt ce matin. Certains d'entre nous étaient déjà debout à 5 heures dans l'espoir d'apercevoir la plate-forme glaciaire de Ross, située à seulement sept milles au sud de notre navire. C'était une belle matinée calme avec quelques nuages légers et des taches de ciel bleu. La température était de -10 degrés C et la plate-forme de glace de Ross était clairement visible sous le soleil matinal. Trois Pétrels antarctiques volaient autour de nous et, pour la première fois depuis quelques jours, nous avons eu la chance de revoir des Labbes de McCormick, dont la couleur est beaucoup plus claire que celle des Labbes de la péninsule Antarctique. Nous avions prévu de faire une croisière en zodiac le long de la plateforme de glace avant le petit-déjeuner. Malheureusement, la croisière a dû être reportée à une autre occasion en raison d'une urgence médicale. L'une de nos passagères souffrait d'une grave maladie et il était prioritaire de l'évacuer. Nous devions naviguer vers l'île de Ross le plus rapidement possible afin de transporter notre passagère à la station McMurdo, pour qu'elle prenne ensuite un vol d'évacuation vers la Nouvelle-Zélande. Le capitaine Ernesto et Cheryl, notre chef d'expédition, nous ont expliqué la situation et nous avons été totalement d'accord avec leur décision. Au lieu d'une croisière en zodiac, nous avons donc eu droit à un vol panoramique en hélicoptère alors que nous naviguions le long de la plate-forme glaciaire de Ross ! Cependant, il a fallu 30 à 40 minutes pour libérer le premier hélicoptère (qui était gelé sur l'héliport), et à ce moment-là, nous étions au milieu d'une tempête de neige qui a duré la majeure partie de la journée. C'était très atmosphérique, mais pas très utile pour notre plan d'observation des vols. Après le déjeuner, Arjen a fait un exposé sur l'écosystème de la mer de Ross, au cours duquel il a également décrit la création d'une nouvelle aire marine protégée dans la région unique de la mer de Ross, ce qui est une très bonne chose. Plus tard dans l'après-midi, Arjen a présenté et projeté le film "The Last Ocean". Juste avant le récapitulatif et le briefing, nous avons eu la chance d'apercevoir des orques non loin du navire - probablement de type C (qui sont assez communs dans cette zone), mais toujours une joie de les apercevoir. Il était bientôt 18 h 30 et cette fois Henryk a eu l'occasion de nous parler des complexités de qui a atteint le pôle Sud, quand et comment ; merci d'avoir clarifié les choses pour nous ! Victoria a ensuite raconté ce que Shackleton (1908), Mawson (1911) et le groupe Aurora du groupe de la mer de Ross (1916) faisaient "ce jour-là". Enfin, Darrel nous a expliqué la logique qui sous-tend la position de la ligne de changement de date, que nous nous apprêtons à franchir peu après le dîner de ce soir.

Et puis, c'est parti : un nouveau jour. Non pas à partir de 00h00, mais cette fois à 21h51. À ce moment-là, nous avons franchi le 180e degré de latitude, qui est aussi la ligne de changement de date. Cela signifie que pour nous, le 29 janvier s'est terminé à ce moment-là et qu'un très court 30 janvier a commencé. Beaucoup de nos passagers ne l'auraient pas remarqué parce qu'ils étaient déjà au lit et dormaient profondément, mais les personnes sur la passerelle et au bar l'ont clairement remarqué. Sur la passerelle, on pouvait voir sur les écrans que nous nous trouvions soudain à l'est de Greenwich au lieu de l'ouest. À ce moment-là, tout le monde au bar s'est mis à chanter "Joyeux anniversaire", car l'un des invités avait un anniversaire très court (un peu plus de deux heures...) à fêter. Il n'est pas certain que les personnes se trouvant sur les ponts extérieurs aient noté le moment exact du changement de date, mais elles ont pu continuer à profiter des très belles vues sur la plate-forme glaciaire de Ross pendant que nous poursuivions notre croisière le long de celle-ci.

Pendant la nuit, l'Ortelius s'est rapproché de l'île de Ross afin de minimiser la distance que notre hélicoptère devait parcourir jusqu'à McMurdo, la grande base américaine. Un passager avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et avait besoin de soins médicaux avancés, qui ne sont disponibles qu'à Christchurch, à cinq heures de vol au nord de la station McMurdo. Nous avons eu la chance inouïe de nous trouver à proximité et que les autorités américaines soient en mesure d'accueillir notre patient. Nous remercions toutes les personnes impliquées. De retour à bord du navire, Henryk a présenté un compte rendu détaillé du "Shackleton's Ross Sea Party" et de leurs efforts héroïques pour installer des dépôts pour le "Boss" jusqu'au pied du glacier Beardmore. Ils ont accumulé plus de jours de traîneau que n'importe quel autre groupe à l'époque héroïque de l'exploration, et l'ont fait avec le strict minimum de fournitures et d'équipement. Leurs principales provisions ont été emportées en mer à bord de l'Aurora lors d'une tempête d'une violence inouïe peu après leur arrivée. L'Aurora a connu un hivernage remarquable dans la glace de mer et n'a pas pu retourner au Cap Evans avant que la prochaine saison de traîneau ne soit bien entamée. Après le déjeuner, c'était à nouveau les stations d'action ! Cheryl a annoncé que nous allions passer l'après-midi à faire de l'observation en vol dans la région de la côte de l'île de Ross ; le temps était beau et l'occasion semblait trop belle pour être manquée. Nous avons tous été ravis de nos vols panoramiques, réussissant à prendre quelques bonnes photos et vidéos de ce paysage à couper le souffle, y compris d'excellentes vues du mont Erebus. La soirée a été marquée par la première partie du film "Shackleton" de Kenneth Branagh, qui a été acclamé par la critique. Le film dépeint clairement cet individu complexe et nous attendons avec impatience les prochains volets. Enfin, nous avons gagné une heure au lit lorsque les horloges ont de nouveau été avancées. Nous avons beaucoup dormi ces derniers temps, mais c'est la dernière fois que nous gagnons une heure avant notre arrivée en Nouvelle-Zélande !

Notre destination n'est autre que la plus grande et la plus luxueuse (relativement parlant !) cabane de l'âge héroïque de l'Antarctique, celle de l'expédition Terra Nova de Robert Falcon Scott au Cap Evans. Il n'était pas question de l'atteindre en zodiac car la glace de mer est très présente dans la région cette année. Nos pilotes d'hélicoptère se sont donc préparés à une longue mais passionnante journée de vol au-dessus de la glace et des icebergs, avec de belles vues sur le mont Erebus tout au long du trajet. Le personnel de l'expédition était prêt à partir à 7h00. Alors que les dernières pièces de l'équipement de sécurité essentiel étaient chargées au Québec, une tempête de neige a menacé à tribord du navire et nous avons dû attendre patiemment de voir ce que la météo allait faire. Nous devons souvent nous rappeler que la qualité la plus importante pour un explorateur polaire est la PATIENCE. Nous avons finalement décollé vers 8 h 30, lorsque les pilotes étaient à nouveau satisfaits de la visibilité, et les 28 minutes de vol vers le cap Evans en ont mis plein la vue. Au début, nous survolions d'immenses plaques de glace, avec des pingouins et des phoques que l'on pouvait apercevoir sur et entre les floes, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus qu'un blanc immaculé qui s'étendait d'un horizon à l'autre. Les icebergs sont figés dans cette blancheur, puis nous survolons la terre et apercevons une hutte néo-zélandaise verte (utilisée à des fins scientifiques) et, au loin, la hutte de Shackleton à Cape Royds. Mais notre destination se trouvait plus loin. Le Québec a décrit des cercles, puis a plané au-dessus de roches noires et d'une plage de gravier avant de se poser doucement sur l'aire d'atterrissage désignée de l'hélicoptère à Cape Evans. C'est avec une grande excitation que j'ai franchi la petite colline qui sépare notre aire d'atterrissage de la cabane elle-même, la clé à la main. Située dans un coin abrité de la plage, orientée au nord-ouest et bien protégée par de nombreuses petites collines, la dernière maison de Scott en Antarctique est rapidement apparue. Scott lui-même en était extrêmement fier et la décrivait ainsi : nous nous sommes fait une maison vraiment séduisante, entre les murs de laquelle la paix, la tranquillité et le confort règnent en maîtres. Une habitation aussi noble transcende le mot "hutte", et nous nous arrêtons pour lui donner un titre plus approprié uniquement par manque de suggestion appropriée. Comment l'appeler ? Le mot "cabane" est trompeur. Notre résidence est en réalité une maison de taille considérable, à tous égards la plus belle qui ait jamais été construite dans les régions polaires : 50 pieds (15 m) de long sur 25 (7,5 m) de large et 9 pieds (2,7 m) jusqu'à l'avant-toit". La clé a tourné facilement dans le cadenas et j'étais à l'intérieur ! Heureusement, la neige ne bloquait pas la lumière des fenêtres comme les années précédentes, de sorte qu'avec quelques lanternes réparties dans le bâtiment principal et l'utilisation pratique de la photographie au flash dans les écuries des poneys, tout a pu être révélé. Malgré l'occupation du Ross Sea Party de Shackleton (1915 - 17), l'héritage de Scott (1910 - 13) prédomine toujours. Ce qui le rend si frappant, ce sont les caractéristiques clairement reconnaissables des célèbres images prises par l'artiste photographe Herbert Ponting : la table du carré où Ponting a capturé la dernière fête d'anniversaire de Scott, les appartements où cinq des officiers ont dormi, la cuisine de Clissold encore remplie de provisions édouardiennes et le laboratoire de science encore rempli d'équipements scientifiques. Nous avons eu tout l'espace nécessaire pour nous imprégner de l'atmosphère et explorer la cabane, car notre long trajet en hélicoptère nous a donné à chacun environ une heure pour parcourir la petite zone avec peu d'autres personnes à proximité. De nombreuses photos ont été prises à l'approche (Victoria et Shaun ont TENTÉ de ne pas se faire photographier avec leurs parkas rouge vif !) et les réactions des passagers à l'intérieur de la cabane étaient assez émouvantes ; plusieurs personnes ont fait remarquer qu'il semblait que les occupants pourraient revenir à tout moment et reprendre leur travail quotidien... après une centaine d'années. Chacun des 8 000 objets historiques a été travaillé par des conservateurs afin de ralentir le processus de dégradation, puis replacé exactement au même endroit. Même dans les conditions glaciales du cap Evans, la cabane et son contenu se sont détériorés et ont dû être stabilisés ; Falcon Scott, petit-fils du célèbre explorateur, a même contribué à la restauration de la cabane au cours des dernières années grâce à ses talents de menuisier ! Les écuries ont été un dernier port d'escale très apprécié (en particulier la pile de graisse qui suinte de l'huile, les œufs de pingouin, la brouette en bois, le vélo (pourquoi avoir apporté un vélo ?!) et les restes du chien, enchaîné dans la dernière stalle). La plupart des visiteurs ont eu le temps de faire une marche rapide jusqu'à Wind Vane Hill pour examiner la croix érigée à la mémoire des trois hommes qui sont morts dans cette région lors de l'expédition impériale transantarctique de Shackleton en 1916. Les vues depuis le sommet de la colline étaient absolument spectaculaires, avec le mont Erebus dominant la scène derrière la cabane, et la plate-forme de glace/glace de mer (avec le phoque de Weddell en train de se prélasser) attirant notre regard dans la direction opposée. Nous nous sommes présentés à nos vols de retour à Ortelius à temps et la capacité de la mémoire de l'appareil photo a encore été occupée par des photos et des vidéos pendant le vol de retour. L'aller-retour au Cap Evans a pris toute la journée, de 8h30 à 18h30, et nous sommes reconnaissants à nos pilotes fatigués. Le dîner a été très bien accueilli - servi sous forme de buffet afin d'accommoder les derniers arrivés à bord - et Cheryl nous a ensuite réunis pour un rapide récapitulatif et un briefing au bar à 21h00. Victoria nous a donné un bref résumé de l'histoire de ce que nous avons vu aujourd'hui, tandis que Cheryl nous a montré notre position actuelle et nous a indiqué nos projets pour demain - une journée que nous espérons passer en mer ou dans les airs au-dessus de l'imposante plate-forme glaciaire de Ross.

Pendant la nuit, le capitaine a navigué jusqu'au nord du cap Crozier, à l'extrémité est de l'île de Ross. De nombreux points de repère dans cette région ont été nommés par James Clark Ross au cours de son voyage en 1841, souvent d'après des navires et leurs capitaines. Dans le cas présent, le cap Crozier a été nommé en l'honneur du commandant Francis R. M. Crozier, capitaine du Terror, l'un des deux navires de Ross. Le temps était beau, mais froid. Cheryl a annoncé qu'il faisait -6oC lors du réveil matinal, et nous avions à la fois un brouillard bas autour du Mont Terror et un brouillard marin plus loin de la terre. La plate-forme de glace elle-même était visible au loin et, à certains endroits, sans brouillard. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, les détails de la plate-forme glaciaire devenaient plus nets, avec des ombres bleues et des faces blanches fracturées le long de la paroi. La plate-forme glaciaire de Ross, longue d'environ 400 miles et haute de 50 mètres, a été découverte pour la première fois par Ross le 28 janvier 1841. Lorsque Cheryl a annoncé l'heure de la passerelle, nous étions tous impatients de sauter dans nos petits bateaux noirs, avec une croisière de deux heures au programme. La passerelle était un peu délicate, mais nous nous sommes tous entraînés et avons pris notre mal en patience, attendant simplement le bon moment pour monter à bord. Après quelques minutes de route vers la plate-forme de glace, celle-ci a commencé à s'animer à mesure que nous nous en approchions. Un arc-en-ciel de bleus, de gris et de verts brillait sur les différentes facettes de la glace, tandis qu'un blanc pur et éclatant luisait sur le sommet plat de la plate-forme, où la neige était tombée récemment. Les fissures de la glace laissent apparaître des ombres et, à certains endroits, des strates sont visibles sur de longues distances. Alors que nous longions le plateau, quelques Manchots Adélie ont été aperçus dans l'eau à côté de nous, regardant les bateaux étranges et bruyants remplis de gens colorés. Le plateau de glace était imposant, impressionnant et incroyablement beau, chaque nouvelle face présentant des couleurs uniques et les pinacles, grottes, falaises et corniches créant de nouvelles formes à chaque tournant. Un petit iceberg à la surface relativement plate abritait quelques manchots Adélie, allongés au repos et debout en petits groupes. Le petit iceberg se balançait lentement et, à mesure que la surface de l'eau s'élevait et s'abaissait, les Manchots pygmées se rassemblaient pour envisager de sauter dans la mer, jetant un coup d'œil par-dessus le bord pour examiner l'eau autour d'eux pendant quelques minutes, puis reculant pour attendre une autre fois. Finalement, l'un d'entre eux glissait et tombait, et les autres suivaient. Il était encore plus amusant d'observer les pingouins dans l'eau qui voulaient sauter sur l'iceberg. Ils "volaient" à environ un mètre de l'eau, heurtaient la paroi de l'iceberg et essayaient de se hisser sur la surface plane. La plupart ne sautaient pas assez haut et glissaient progressivement jusqu'au bas de la pente glacée, puis tombaient à la renverse dans l'eau. Toutes les Adélie autour de nous semblaient être en état d'alerte, nageant en groupes très serrés, remontant régulièrement à la surface pour regarder autour d'elles. Il y avait beaucoup de manchots dans l'eau, mais peu d'entre eux étaient assez courageux pour s'approcher des zodiacs, ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de bonnes photos d'eux en train de nager. Alors que nous nous dirigions vers l'est, nous sommes entrés dans la limite du brouillard marin, et l'air a scintillé de petits cristaux de glace. À ce moment-là, le navire a commencé à disparaître dans le brouillard et n'était plus qu'une silhouette grise sur fond blanc - toutes les lignes, les câbles et l'équipement étant soulignés dans les moindres détails par la brume. Finalement, nous avons dû retourner au navire et, après un retour dans le froid, l'accueil chaleureux de Michael et sa nourriture savoureuse ont été très appréciés. La plupart d'entre nous envisageaient de faire une petite sieste après le déjeuner lorsqu'on nous a annoncé un vol en hélicoptère. Le magnifique soleil de l'après-midi s'annonçait et nous nous sommes rassemblés en groupes pour voler le long de la plate-forme de glace. Lorsque nous avons décollé du navire, la mer bleu foncé était au-dessous de nous et le plateau de glace n'était qu'une ligne blanche devant nous. Cette ligne s'est rapidement transformée en fissures, crevasses et faces plates, que nous connaissons depuis le matin, mais cette fois, nous nous sommes élevés au-dessus d'elles et avons survolé le plateau, en regardant de la mer vers l'intérieur des terres, en direction du pôle. Nos hélicoptères se sont légèrement posés, et nous avons brièvement atterri sur le sommet de la plate-forme de glace de Ross ! Pendant que nous volions, nous pouvions voir le mont Terror s'élever au-dessus d'un banc de brouillard au loin. Le brouillard s'étendait en une fine bande le long de la côte et se levait et s'abaissait lentement, cachant parfois la montagne entière, mais laissant généralement une bande d'air clair au-dessus et en dessous, avec la montagne qui brillait à travers. De retour à bord, nous devions regarder nos photos immédiatement, et le bar était donc plein de gens penchés sur les épaules pour admirer les photos et comparer les vols. Le récapitulatif du soir a attiré beaucoup de monde, peut-être plus pour avoir l'occasion de discuter avec Charlotte au bar que pour écouter les plans et les récits du personnel.

Comme la région de McMurdo Sound était pleine de glace - ce qui nous limitait trop dans nos opérations - il a été décidé de déplacer le navire pendant la nuit vers l'île de Franklin, nommée par James Clark Ross en l'honneur de Sir John Franklin, célèbre pour le passage du Nord-Ouest. Cette île (nommée par James Clark Ross en l'honneur de Sir John Franklin, célèbre pour son passage du Nord-Ouest) se trouvait un peu plus au nord de l'île de Ross et hors de la glace. Peu après le petit-déjeuner, nous nous sommes habillés chaudement et sommes sortis dans les zodiacs. Le temps était agréable, avec un ciel bleu clair et peu de vent. La houle était également beaucoup moins forte que lors de la croisière en zodiac d'hier, de sorte que le mouvement des vagues était beaucoup plus confortable - une bonne chose, car le trajet vers l'île était très long. En chemin, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois accompagnés par des Manchots Adélie qui allaient dans la même direction. Sur l'île, des milliers et des milliers de Manchots Adélie nous attendaient. Nous avons navigué un moment sur la plage remplie de manchots, puis nous nous sommes dirigés vers les parties plus escarpées de l'île, où nous avons vu plusieurs Pétrels des neiges en train de voler. Il est probable que ces oiseaux nichent sur les falaises de l'île. Après le déjeuner, nous avons repris les zodiacs pour débarquer dans cette magnifique colonie de pingouins. C'était super de remettre pied à terre, surtout dans une zone où il y a autant de pingouins. La plage était remplie de manchots et de Phoques de Weddell qui attendaient de se mettre à l'eau ou qui revenaient tout simplement, et plus loin dans les terres, nous avons pu observer le comportement des manchots. Il était amusant de voir des oiseaux adultes s'enfuir avec un ou plusieurs poussins qui les poursuivaient ; l'un ou l'autre finissait par être nourri. Les poussins étaient dans la dernière phase avant l'envol et beaucoup d'entre eux avaient déjà abandonné leur veste de duvet brun pour leur coquille extérieure imperméable. Ils étaient presque prêts à se lancer dans l'eau et à découvrir le monde au-delà de la colonie. Le ciel était rempli de Labbes de McCormick qui cherchaient de la nourriture - peut-être un casse-croûte pour les poussins de pingouins ! L'invité spécial était le jeune Manchot empereurs qui avait trouvé sa place parmi les Adelies. Né l'hiver dernier, il avait déjà quitté sa propre colonie sur la banquise et avait maintenant trouvé cette colonie d'Adélie pour s'y installer. Il n'est pas certain qu'il ait beaucoup aimé, car nous avons pu voir qu'il était poursuivi par un groupe de manchots Adélie affamés, jusqu'à ce qu'il s'écroule et s'endorme - il était si fatigué ! De retour sur le bateau, il était temps de faire une récapitulation au cours de laquelle Cheryl a expliqué les plans pour le lendemain, Dmitri nous a tout dit sur le comportement de reproduction de nos amis Adélie et Arjen a raconté une histoire sur les anciens sites de reproduction des Pétrels des neiges. Pendant le dîner, le capitaine a mis le cap sur le nord, vers la baie de Terra Nova, notre objectif pour le jour suivant.

Notre week-end a commencé par une journée ensoleillée, mais venteuse. Tout allait bien et nous nous préparions à visiter la station italienne de Terra Nova Bay - la station Mario Zucchelli. En pensant aux pâtes, à la pizza, à la crème glacée et à l'expresso, nous sommes sortis sur le pont à l'heure du petit-déjeuner pour contempler la destination prévue pour la matinée. Cette station n'est ouverte que l'été et est généralement trop impliquée dans la science pour accueillir des visiteurs, mais cette année, quelques navires sont passés par là et les Italiens se sont montrés très accommodants. À l'heure actuelle, ils sont en train de faire leurs valises à la fin d'une saison bien remplie. Nous avons eu la chance que la zone soit libre de glace, ce qui a permis au capitaine Ernesto d'approcher Ortelius de très près. Mais l'Antarctique peut être capricieux : un appel radio avec la station nous a informés qu'il y avait beaucoup de houle sur le rivage au niveau du site d'atterrissage, ce qui rendait impossible un débarquement en zodiac. Au lieu de débarquer, nous avons donc opté pour le plan B, à savoir une croisière pittoresque le long de la côte en direction du sud. Pendant que nous naviguions, Shaun a parlé depuis la passerelle du paysage fascinant et de son histoire en relation avec l'expédition Terra Nova du capitaine Robert Falcon Scott (1910 - 1913. Shaun en faisait-il partie aussi, nous nous le demandons - désolé Shaun !) Le groupe nordique de Scott, sous la direction de Campbell, a exploré cette région et a dû faire face à de nombreux défis en raison du temps, de la glace et du retour tardif de leur navire... et nous pouvions y croire. Au cours de notre croisière, nous avons croisé des icebergs d'un bleu fantastique et une impressionnante arche de glace battue par les vagues de l'océan, ce qui était une excellente nouvelle pour les photographes parmi nous. Le vent violent a enroulé notre courageux drapeau "Oceanwide Expeditions" autour de son propre mât, mais Darrel a résisté sans broncher au souffle glacial, se levant pour le déployer, de sorte qu'il flotte à nouveau bravement (bien qu'un peu défraîchi) sur la proue du bateau. Même dans l'après-midi, le vent n'a pas faibli - en fait, c'est le contraire qui s'est produit, la vitesse du vent augmentant, rendant impossible toute croisière en zodiac à proximité de la langue de glace Drygalski ; cependant, nous avons eu de très bonnes vues de cette langue de glace - l'extrémité flottante du glacier David (30 x 15 milles dans sa plus grande étendue) depuis le bateau. Le nom a été donné par Scott lors de son expédition Discovery (1901 - 1904) pour commémorer le chef de la première expédition antarctique allemande, Erich Dagobert von Drygalski. L'expédition Drygalski (1901 - 1903) a été entreprise en même temps que l'expédition Scott et les deux chefs avaient conclu un accord de coopération scientifique. Drygalski a utilisé le navire Gauss, construit spécialement pour son expédition. La construction du navire était très similaire à celle du célèbre Fram - à fond plat, afin qu'il puisse s'élever au-dessus de la glace sous la pression, et c'est pourquoi Drygalski est arrivé chez lui un an avant Scott, qui a dû attendre un an de plus pour que Discovery se libère de la glace contraignante. Le nom Gauss commémore le grand professeur de mathématiques allemand, bien que la région d'opération des Allemands se trouve tout à fait de l'autre côté de l'Antarctique par rapport à l'Europe. Ils sont arrivés par le Cap et l'île de Kerguelen, où ils ont construit une station séparée avec trois membres. L'expédition atteint la plate-forme de glace à environ 90° de longitude et nomme la terre derrière la glace Kaiser Wilhelm II Land. Il s'agissait d'une expédition strictement scientifique. Gauss a été temporairement piégé dans la glace, mais après environ 11 mois, il a eu la chance de s'échapper. après environ 11 mois, il a pu s'échapper grâce à une idée scientifique astucieuse : les hommes ont fait fondre la glace de surface en la recouvrant de cendres noires ! Après cette expédition, 22 volumes scientifiques ont été publiés, avec de nombreuses réalisations - comme Henryk nous l'a expliqué lors de notre Recap & Briefing quotidien, au cours duquel Cheryl a exposé les plans de demain pour le Cap Hallett.

Ce matin, nous nous dirigeons vers le nord, le long des côtes de l'Antarctique, en direction du cap Hallett, où nous prévoyons d'atterrir à Seabee Hook. Le ciel est nuageux, avec quelques zones bleues claires. Le vent soufflait à environ 40 nœuds et nous espérions arriver en début d'après-midi. D'ici là, nous espérions que le vent serait tombé et que nous pourrions visiter la colonie de Manchots Adélie. Depuis le début de la matinée, il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux à l'extérieur - un Labbes de McCormick solitaire et, chose inhabituelle, quelques Océanites, étonnamment loin au sud. Après le petit-déjeuner, Victoria et Shaun nous ont présenté deux récits différents de la Foulqueucoptère. Son expédition a été la première à passer l'hiver sur le continent antarctique et a atteint le point le plus au sud à l'époque (78°50'S). Bien que l'expédition d'Ours polaire ait prouvé que des êtres humains pouvaient survivre à un hiver en Antarctique (ils avaient apporté des fusils pour tirer sur d'éventuels Ours polaires), elle n'a pas été très fructueuse à d'autres égards : les résultats scientifiques et les travaux cartographiques ont été limités. Borchgrevink était particulièrement impopulaire auprès de la plupart de ses hommes et l'hiver a dû être long et difficile. Il s'est malheureusement terminé par la mort du zoologiste Hanson, âgé de 28 ans, juste au moment où les premiers Manchots Adélie sont revenus au Cap Adare. À l'heure du déjeuner, nous avons remarqué une grande amélioration du temps. Le vent s'était calmé et le soleil brillait à nouveau alors que nous approchions de notre site d'atterrissage au cap Hallett. Cependant, nous n'avons pas eu de chance. Un fort vent catabatique local avec des rafales allant jusqu'à 52 nœuds nous a empêchés d'atterrir à cet endroit. Après le déjeuner, nous avons décidé d'attendre dans l'espoir que le vent se calme. Après trois heures d'attente, rien n'avait changé, et nous avons donc quitté la zone pour passer un peu de temps à chercher la faune dans la glace de mer, avec l'intention de revenir le soir pour une deuxième tentative. C'était une excellente décision, car la glace de mer était pleine de vie. Presque immédiatement, nous avons repéré quelques Manchots empereurs en groupe, qui tendaient le cou pour essayer de comprendre ce qu'était Ortelius ! Sur la glace à proximité, un groupe de Manchots Adélie a également regardé avec curiosité vers notre navire. Des Labbes de McCormick et des Pétrels des neiges volaient à proximité. Dans différentes directions, nous pouvions voir de nombreux Phoques crabiers se détendre sur de gros morceaux de glace de mer. L'un d'entre eux était beaucoup plus gros et plus sombre que les autres. En nous approchant, nous avons pu facilement l'identifier comme étant un Léopard de mer ; et peu de temps après, nous avons également repéré un Phoque de Weddell sur la glace à proximité. Après le dîner, nous sommes retournés à proximité de notre site d'atterrissage. Le vent était moins fort, mais avec des rafales atteignant 34 nœuds. La décision a été prise d'attendre jusqu'à 05h00 le lendemain matin et d'atterrir à ce moment-là si possible, ou si les conditions de vent ne s'étaient pas améliorées, de continuer vers notre prochaine aventure. Plus tard, nous avons regardé le film "Gladiator" ; juste avant qu'il ne commence, il y a eu des discussions passionnées au bar pour savoir s'il était "trop violent" ou non. Un certain nombre de passagers sont descendus pour voir le film malgré tout - ou peut-être pour goûter le pop-corn gentiment fourni par notre service hôtelier.

Cheryl ne nous a pas réveillés à 5 heures, ce qui nous a permis de déduire (à juste titre) que les conditions de vent étaient toujours supérieures à notre marge de sécurité pour les opérations d'atterrissage. Nous avons donc levé l'ancre et navigué vers les îles de la Possession, que nous avons atteintes peu après le petit-déjeuner. Malgré des vents toujours aussi forts, le capitaine Ernesto nous a emmenés en croisière parmi les îles et les rochers qui ont été revendiqués collectivement comme "Possession" de l'Empire britannique par James Clark Ross en 1841. Certains des énormes murs naturels de roche et des arches rugueuses taillées par les vagues semblaient avoir été construits par l'homme à première vue (comme des forteresses et des camps tout droit sortis d'un film fantastique), jusqu'à ce que nous réalisions l'ampleur de ce que nous étions en train de voir. L'île Foyn était particulièrement impressionnante, et c'est normal, puisqu'elle porte le nom de l'homme qui a inventé le chasseur de baleines et le harpon explosif, posant ainsi la pierre angulaire du succès de la "pêche" australe moderne (comme on appelait la chasse à la baleine à l'époque). De superbes icebergs flottaient également à l'horizon, ce qui nous a permis de rester sur le pont jusqu'à ce que nos mains et nos pieds aient enfin besoin de se réchauffer grâce à une boisson chaude au bar. Dans l'ensemble, ce fut une matinée extrêmement pittoresque, notre fidèle navire nous offrant une plate-forme stable et solide à partir de laquelle nous avons pu admirer certains de nos meilleurs paysages terrestres et glaciaires. Après le déjeuner, nous nous sommes de nouveau approchés du cap Adare et de la plage Ridley, cette fois dans des conditions météorologiques plus coopératives, avec un ciel bleu et une belle qualité de lumière sur l'ensemble de la scène. Des icebergs tabulaires se profilent à tribord et une ceinture de glace vive s'étend à bâbord et devant notre proue, tandis que le capitaine Ernesto et ses officiers nous dirigent fermement vers la minuscule cabane de Borchgrevink, qui se dresse si courageusement sur une langue de terre, adossée à une énorme falaise de roche abrupte, qui brille d'une teinte rougeâtre à la lumière du soleil. Cette fois-ci, tout semble propice à un atterrissage ! Le cap Adélie offre toujours des conditions difficiles, mais aujourd'hui la houle ne semblait pas trop mauvaise et nos zodiacs ont zoomé pour s'immobiliser doucement sur une plage en pente - bondée d'un comité d'accueil de milliers de Manchots Adélie, à tous les stades de l'envol et de la mue, et vivant simplement leur vie. Ils étaient curieux de nous voir, mais n'ont pas changé leur routine à cause de quelques touristes éberlués. En avançant lentement et en respectant la règle des cinq mètres (ce que les manchots ne faisaient pas toujours), nous avons pu profiter pleinement de l'observation de ces créatures dans leur environnement naturel. Pour l'historien que je suis, les paysages et la faune étaient la cerise sur un gâteau très séduisant, car c'est ici que se trouve le plus vieux bâtiment de l'Antarctique (érigé en 1899) et il est toujours debout. L'expédition Borchgrevink a voyagé sous le drapeau et avec des fonds britanniques, mais il s'agissait d'une entreprise essentiellement norvégienne et les Norvégiens savaient comment assembler des planches de bois pour en faire une structure solide et résistante aux intempéries. Le seul mur encore debout de la hutte de Campbell, construite à côté en 1911, offre un contraste saisissant. Le groupe nordique de Scott (de l'expédition Terra Nova 1910-13) a passé une partie de la saison de recherche ici, au cap Adare, mais a admis lui-même que les murs de sa hutte se déformaient même lorsqu'elle était nouvellement construite... La hutte de Scott au cap Evans était la plus grande structure de l'âge héroïque en Antarctique et celle de Borchgrevink la plus petite, les quartiers d'habitation ne mesurant que 6,5 x 5,5 m. Dix membres de l'équipe de Borchgrevink ont participé à la construction de la hutte de Campbell.dix hommes ont passé ce qui a semblé être une très longue année ici, les premiers à survivre à l'hiver sur le continent antarctique. Et nous étions les premiers visiteurs depuis un an ! La plupart des objets de la hutte avaient été retirés pour des raisons de conservation, ce qui facilitait la circulation et permettait d'admirer la compacité de cette première petite "maison" antarctique (plusieurs personnes ont fait des commentaires sur les meubles de style IKEA !) Les hommes se retiraient dans leurs couchettes, fermaient les panneaux de bois et essayaient de faire semblant d'être seuls... la cabane a failli brûler une nuit lorsqu'un scientifique s'est endormi en lisant à la lumière d'une bougie. Après avoir passé la tête dans la cabane (il n'y avait de la place que pour quatre personnes à la fois et nous avions besoin de lanternes et de lampes de poche), il restait encore du temps à passer sur la plage au soleil avec les pingouins. Beaucoup d'entre nous ont trouvé un rocher sur lequel s'asseoir et absorber la vie quotidienne d'une colonie de pingouins pleine d'adolescents. Les poussins, à tous les stades de l'envol, couraient partout (souvent en cercle), battaient des ailes (pour voir s'ils pouvaient voler ?) et, plus hilarant encore, poursuivaient leurs parents pour réclamer de la nourriture. Le spectacle de poussins gras comme du beurre intimidant un parent maigre et harcelé pouvait être vu dans toutes les directions et a donné lieu à de magnifiques photos et vidéos. Bientôt, ces poussins devront apprendre que la nourriture est quelque chose que l'on attrape soi-même dans l'océan, et non quelque chose que l'on régurgite directement dans son bec ouvert ! C'était un après-midi magnifique pour un dernier atterrissage en Antarctique - et bien sûr, nous nous trouvions enfin sur le continent lui-même. Les vues sur l'océan, la glace et les montagnes dans toutes les directions étaient à couper le souffle et nous avons tous eu du temps à consacrer à nos pensées en cette parfaite journée de fin d'été dans l'un des endroits les plus reculés du continent le plus isolé de la planète. Merci beaucoup au service hôtelier, qui a longtemps souffert et qui a organisé le dîner pour un départ à 20 heures ; le volume des bavardages a été très élevé.00 ; le volume des conversations dans la salle à manger était encore plus élevé que d'habitude et dès que nous avons terminé notre mousse au chocolat, nous sommes remontés au bar, d'abord pour écouter le briefing de Cheryl et ensuite pour porter un toast à nos merveilleux derniers jours ici. Le paysage extérieur a été magique tout au long de la nuit, alors que nous continuions à suivre la côte en direction de la dernière zone d'activité de l'Antarctique, à savoir l'observation en vol des glaciers de Robertson Bay.

Quelle journée... Après la canicule d'hier après-midi, le temps est resté au beau fixe le matin - en fait, il y avait si peu de vent que la mer était comme un miroir, avec de petits Foulques leucoptères dansant sur l'eau. Les vols en hélicoptère ont commencé pour tous vers 07h30 et à en juger par les expressions de joie et les photos ramenées, la plupart des participants ont vécu une expérience inoubliable. Le Mont Minto (4100m) - un sommet important et le plus haut de la Terre de Victoria du Nord - était visible une partie du temps au sud. Les vues panoramiques sur les glaciers étaient magnifiques ("comme dans un film documentaire", ont dit plusieurs personnes) et les passagers ont apprécié la sensation de montagnes russes que procure le fait de voler à basse altitude au-dessus de la roche ou de la glace, puis, soudain, de s'enfoncer dans le néant, avec la mer bleue, bleue, à des centaines de pieds en dessous. Vers 13 heures, nous avons commencé notre voyage vers le nord, en passant lentement devant les mêmes icebergs tabulaires massifs à l'entrée de Robertson Bay que nous avions vus à l'aller. Ils ne semblent pas avoir bougé depuis que nous les avons vus pour la première fois la veille et sont probablement échoués. En un rien de temps, le temps a changé et nous nous sommes retrouvés dans une neige légère, avançant prudemment, à l'affût des bergy bits et des growlers - de gros morceaux de glace à moitié submergés et capables de donner un mauvais coup au navire. Plus tard dans l'après-midi, Victoria nous a parlé du "système du traité sur l'Antarctique" ; c'est très complexe ! Mais maintenant que nous avons tous eu le privilège d'être ici, il est bon de comprendre un peu le système par lequel ces 10 % de la surface de la terre - qui n'appartiennent à personne et à tout le monde - sont régis. Nous avons appris que le traité lui-même se poursuivra à perpétuité, mais que l'interdiction d'extraire des minerais prendra fin dans les années 2040... Plus tard, lors du récapitulatif et du briefing, Dmitri nous a expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur le trou dans la couche d'ozone (avec force détails scientifiques !) et Arjen nous a posé la question suivante : "Les pingouins peuvent-ils voler ?", en terminant par une séquence étonnante d'un film de la BBC diffusé il y a de nombreuses années, le 1er avril. En résumé, une superbe journée pour conclure notre visite de l'Antarctique. Nous nous dirigeons maintenant vers l'une des îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande, l'île Campbell.

Aujourd'hui, nous avons eu notre première journée de mer complète depuis un certain temps ; beaucoup d'entre nous ont profité de l'occasion pour dormir plus tard que d'habitude, bien qu'il y ait toujours quelques lève-tôt qui se rassemblent avant le petit-déjeuner autour de la machine à café. Nous savions tous que nous devions tirer le meilleur parti de la glace et des icebergs aujourd'hui, et nous avons donc passé autant de temps que d'habitude sur le pont à admirer l'océan Austral et à regarder avec nostalgie vers le sud ! À 11 heures, la grande majorité des passagers se sont rendus dans la salle de conférence, où Arjen s'apprêtait à donner un exposé extrêmement utile. Quelle que soit la taille de l'objectif de notre appareil photo, presque tous ceux qui viennent en Antarctique repartent avec des centaines (voire des milliers) de photos et il peut être intimidant de les traiter. Aujourd'hui est également le dernier jour pour les inscriptions au concours photo, partie II. Arjen s'est avéré très utile à ce stade, avec son exposé intitulé "La photographie après l'instantané". Il a utilisé " Lightroom " pour présenter des techniques utiles à l'édition et au catalogage de nos images, un défi qui nous préoccupe en ce moment... Ainsi, lorsque nos amis et notre famille nous demanderont de voir nos photos à l'avenir, nous saurons exactement vers qui nous tourner pour produire le bon nombre d'instantanés au thème approprié pour répondre à l'intérêt de chacun (en théorie du moins). La prochaine chose à l'ordre du jour était le déjeuner et, ensuite, la dernière séance de nettoyage du voyage. Une fois de plus, nous avons été appelés dans la salle de conférence, pont par pont, pour nettoyer les velcros, les poches, les coutures, les fonds de pantalons imperméables, les sacs à dos, les sacs d'appareils photo, etc. de toute trace de graines et d'autres matériaux que nous pourrions transporter par accident de l'Antarctique à l'île de Campbell (Nouvelle-Zélande). Une solution de Virkon et des brosses étaient disponibles sur le pont pour les bottes, les trépieds et les taches les plus tenaces. Nous sommes tous familiers avec ce processus et l'avons accompli assez rapidement, sans être découragés par Victoria, qui capturait avec joie nos efforts de nettoyage sur la caméra. Au cours de ce processus, nous avons franchi un seuil important, mais cette fois-ci en direction du nord. Oui, c'était notre deuxième occasion de franchir le cercle antarctique. John a eu l'honneur d'être choisi comme sondeur officiel de la corne sur la passerelle et ceux d'entre nous qui se trouvaient sur le pont inférieur se sont bouché les oreilles - c'est toujours plus fort que ce à quoi on s'attend. Nous sommes toujours en Antarctique d'un point de vue biologique et politique, bien sûr, mais nous remontons progressivement vers le monde réel. La biosécurité étant terminée avant l'heure du thé, nous sommes retournés à nos diverses activités à bord pour une journée en mer - cataloguer les photos (et envoyer les participations aux concours à Arjen avant 18 h 30) et mettre à jour nos agendas ont certainement été les occupations les plus populaires, suivies de près par la lecture, les mots croisés, le Sudoku et les discussions avec les amis. L'expérience que nous partageons au cours de ce voyage d'un mois en suscite certainement beaucoup. À 17 heures, on retrouve Victoria dans la salle de conférence, cette fois-ci sur le thème : "Capitaine Robert Falcon Scott : héros ou polichinelle ? D'abord salué comme un héros mort pour son pays, puis accusé d'être un imbécile qui n'a pas su tirer les leçons de ses nombreuses erreurs, le pendule est peut-être en train de revenir au centre en ce qui concerne la réputation de Scott. Les expéditions de Scott n'étaient pas seulement axées sur l'établissement de nouveaux records géographiques, mais aussi sur la découverte scientifique. Vu sous cet angle, il a offert au monde quelque chose qu'Amundsen n'a même pas tenté. Pourtant, il est clair qu'Amundsen, avec ses skieurs et ses conducteurs de traîneaux à chiens triés sur le volet, était ultra-compétent pour remporter le prix d'être le premier au pôle Sud. La combinaison choisie par Scott de traîneaux à moteur, de poneys, de chiens, de skis et d'attelage humain comme méthode de voyage polaire s'est avérée être un trop grand défi pour ses hommes de style Renaissance - des hommes à tout faire, maîtres de rien - et cinq hommes l'ont payé de leur vie. Le récapitulatif et le briefing auraient normalement dû suivre à 18h30, mais Cheryl a décidé de l'annuler pour une très bonne raison - nous traversions une ceinture de magnifiques icebergs tabulaires, pleins d'arches et de grottes et dont l'intérieur brillait d'un bleu profond. C'était trop beau pour être manqué ! Michael nous a invités à dîner à 19 heures et le film "Happy Feet" a été le film de la soirée, qui nous a permis de nous coucher en tapant du pied et en fredonnant. Nous avons encore le temps de prendre un dernier verre au bar avant de dormir, car demain sera une autre journée en mer, car nous continuons à naviguer vers l'île Campbell, qui a encore un certain nombre de jours devant elle.

Cheryl nous a réveillés en douceur, en nous annonçant que la mer était calme et les vents légers. Certains d'entre nous ont choisi de faire la grasse matinée, de passer au petit-déjeuner à la toute fin pour manger un morceau, ou même de choisir de ne pas prendre de petit-déjeuner du tout, sachant qu'il y aurait des biscuits au bar si nous avions besoin de quelque chose avant le déjeuner. La conférence du matin a été donnée par Arjen, qui a présenté un exposé bien conçu sur le changement climatique, en montrant différents ensembles de données et en discutant des résultats possibles. Tout le monde a trouvé quelque chose qui méritait réflexion, et la séance de questions qui a suivi a été très animée. Après la conférence, nous sommes montés au bar pour boire une boisson chaude et discuter. Cette deuxième journée en mer a été généralement très calme. Les gens avaient encore un peu de sommeil à rattraper, beaucoup de photos à examiner et des amis et des parents à contacter. Le bar était plein de gens qui s'affairaient à leur ordinateur et à leur travail administratif, avec quelques personnes qui ronflaient tranquillement, à l'aise dans le bourdonnement silencieux et le doux mouvement du sixième pont. Beaucoup d'entre nous ont pris le temps de visiter la passerelle et de poser les questions pour lesquelles nous n'avions pas encore trouvé le temps. Les outils et les dispositifs ont été examinés, les cartes inspectées et la plupart d'entre nous ont appris quelque chose sur le fonctionnement d'Ortelius. Le Dr John a passé la majeure partie de la journée là-haut, heureux d'utiliser ses jumelles et son appareil photo et ravi de partager son enthousiasme et ses connaissances avec nous tous. Le déjeuner, comme d'habitude pleinement occupé et consommé avec appétit, a été pris à un rythme tranquille et détendu, et beaucoup d'entre nous se sont attardés autour d'un café avant de se retirer pour une sieste dans l'après-midi. Le rythme lent et mesuré d'un après-midi de mer nous a tranquillement plongés dans une contemplation paisible. Le temps n'a été ni bon ni mauvais, avec un peu de pluie, quelques nuages et un peu de soleil tout au long de la journée. La mer était calme et les vents faibles, ce qui nous a permis de traverser l'océan Austral en douceur. Lorsque Shaun et Darrel ont présenté ensemble un exposé sur le tourisme moderne en Antarctique et sur l'IAATO, nous étions tous là pour découvrir certaines des choses bizarres, merveilleuses et parfois farfelues qui se passent autour du continent blanc dans notre monde moderne. Comme nous l'avons appris, les courses de camions ne sont qu'une des nombreuses choses étranges que l'IAATO essaie de gérer de manière raisonnable, tout en protégeant toutes les caractéristiques qui rendent l'Antarctique unique et incroyablement spécial. Après Shaun et Darrel (et avec un court voyage pour rendre visite à Charlotte et ses plateaux de thé de l'après-midi), nous sommes entrés dans la conférence de Henryk sur Nordenskjold. Cette histoire est tellement incroyable qu'elle semble devoir être exagérée, alors qu'elle n'est rien d'autre qu'une vérité sans fioritures. Des bateaux qui coulent, de longues marches sur la glace, des rencontres fortuites au dernier moment - tout cela est incroyable, mais c'est vraiment arrivé. Après une longue journée à faire ... pas grand-chose ... nous avons ressenti le besoin de nous asseoir au bar pour bavarder, partager des histoires et des images, et faire en sorte que Charlotte continue à travailler dur avant et pendant le récapitulatif. Les nouvelles de Cheryl concernant la météo du lendemain étaient un peu inquiétantes, mais demain est un autre jour. Entre-temps, nous nous sommes détendus, certains menaçant de sauter le dîner, mais la plupart d'entre nous rejoignant Michael, Sava et l'équipe au restaurant, nous avons continué à manger et à boire tout ce que nous pouvions avant de nous retirer à une heure raisonnable (enfin, la plupart d'entre nous) pour nous laisser doucement bercer par la légère houle.

Ces derniers jours, on a entendu à plusieurs reprises : "J'espère que nous aurons un peu plus de vent : "J'espère que nous aurons un peu plus de vent, pour que nous puissions vraiment sentir ce que c'est que d'être sur un bateau dans une tempête", ou quelque chose de similaire. Eh bien, ces personnes ont obtenu ce qu'elles voulaient ! Comme l'annonçaient les prévisions météorologiques, nous nous sommes retrouvés dans une tempête, avec des vents atteignant 60 nœuds et des vagues d'environ 8 mètres de haut qui se sont abattues sur notre proue. C'était vraiment spectaculaire. Par moments, le gaillard d'avant disparaissait complètement sous une grosse vague. Le capitaine a fermé les ponts extérieurs pour notre propre sécurité, mais nous étions toujours les bienvenus sur le pont pour admirer ce spectacle. Ceux d'entre nous qui n'étaient pas alités avaient le mal de mer, car les conditions météorologiques et le martèlement constant du navire ont aussi leurs inconvénients. Le docteur John était occupé à distribuer des médicaments contre le mal de mer et beaucoup d'entre nous n'ont pas fait grand-chose en dehors de leur lit aujourd'hui. Un autre inconvénient est que notre vitesse a été drastiquement réduite à 5-6 nœuds - une vitesse qui ne nous permettra pas de passer beaucoup de temps sur l'île Campbell. De toute façon, nous ne pourrions pas y faire grand-chose par ce temps. En fait, avec ce temps, il est même incertain que nous atteignions Bluff à l'heure convenue... Pour ceux qui ont réussi à sortir du lit, Victoria nous a raconté "La véritable histoire de Moby Dick", même si la salle de conférence n'était pas vraiment l'endroit idéal pour ce mouvement. Si vous étiez là, vous savez maintenant que le voyage en bateau de Shackleton vers la Géorgie du Sud à bord du James Caird n'était absolument RIEN comparé à ce qu'ont vécu les survivants du baleinier Essex en 1820. Dmitri a été notre animateur l'après-midi, avec "L'histoire de la Terre", qui a réussi à condenser des milliards d'années en seulement 45 minutes d'explications. Entre les vagues, l'avifaune a également changé. Les Puffins maculés et les Pétrels maculés semblaient beaucoup plus à l'aise par ce temps, s'envolant sans effort au gré du vent. De nouveaux albatros sont apparus : À l'heure des repas, il y avait beaucoup plus de place dans le restaurant, car tout le monde n'avait pas envie de manger, et même le bar était un peu plus vide le soir, bien que la rumeur de quatre "Albatrosros de Antipodes" (refusant d'être découragés par la vie sur la vague de l'océan) installés sur leurs tabourets de bar contre vents et marées circule maintenant sur le navire..

La tempête nous poursuit. Encore une journée de roulis et de tangage. Pour les non-initiés, le tangage se fait de l'avant vers l'arrière tandis que le roulis se fait de bâbord à tribord (ou vice versa). Vers 9h30, Cheryl nous a réunis au bar et a informé tout le monde de la nouvelle décision : en raison de la lenteur des progrès, nous devons sauter le débarquement sur l'île Campbell. Sans surprise, la réaction générale n'a pas été euphorique, mais les pauvres êtres humains ne peuvent toujours pas contrôler les systèmes météorologiques au bout du monde... et il est bon de se rappeler ce fait de temps en temps. Les ponts extérieurs ont été fermés pendant la plus grande partie de la journée. La tempête qui faisait rage à l'extérieur n'était de toute façon PAS propice aux promenades en plein air, mais beaucoup d'entre nous ont passé une grande partie de leur temps sur le pont, à admirer le spectacle de la nature et à regarder les oiseaux s'envoler et les immenses embruns détremper le pont et même les fenêtres du pont ! Il est étonnant qu'en dépit du mouvement du navire, tant de personnes soient venues assister à la lecture de Victoria à 11 heures sur le thème "Douglas Mawson et la maison du blizzard". Mawson était un géologue australien qui a refusé une place garantie dans la marche géographique de Robert Falcon Scott vers le pôle Sud afin de monter sa propre expédition à Commonwealth Bay (en face de l'Australie) en 1911-1914. Ses plans bien conçus ont conduit à une tragédie et à une aventure sans précédent, même dans les annales de l'histoire polaire ; et aucun d'entre nous présent dans la salle de conférence ne souhaite personnellement essayer de manger de la viande de chien filandreuse - ou ramper (littéralement - marcher était trop douloureux) sur des centaines de kilomètres à travers l'Antarctique pour atteindre la sécurité, avec deux camarades laissés derrière morts dans la glace... À 15 heures, notre invité Michel Roggo a présenté son film sur les "écosystèmes d'eau douce de notre planète". Parmi 36 sites, il y a Gunung, Kurilskoye Ozero, Sermersuaq, Rotomairewhenua et Rio Negro. Il a visité tous ces endroits (et bien d'autres) au cours des sept dernières années et a ainsi pu nous présenter un monde fascinant de forêts inondées, d'ours bruns russes, de lacs d'eau de fonte, de dauphins du fleuve Amazone et bien d'autres choses encore - la plupart du temps sous l'eau. Ses photographies étaient superbes et nous lui sommes reconnaissants d'avoir partagé ces expériences avec nous. Après une courte pause, Dmitri a pris la parole à 17 heures pour parler des "oiseaux du vent". Son exposé était axé sur les grands et magnifiques albatros et les espèces apparentées que l'on peut désormais apercevoir autour du navire. Contrairement à nous, ils adorent le vent ! Il a parlé de leur taxonomie, de leur identification, de leur biologie et de leurs adaptations écologiques et comportementales à cet environnement unique. Au cours du récapitulatif et du briefing de 18 h 30, Darrel a présenté un autre extrait de film pris à partir de caméras attachées au châssis de nos hélicoptères pendant ce voyage ; si seulement nous pouvions nous attacher de la même manière, nous pourrions découvrir des vues indescriptibles, mais il est plus sûr d'être à l'intérieur du cockpit ! Dans la soirée, Lynn a diffusé le prochain épisode de la série "Frozen Planet" pour notre plus grand plaisir - et pour nous distraire quelque peu du balancement et du roulis toujours présents. Et c'est ainsi que s'est déroulée la journée sur Ortelius, traversant les conséquences d'une tempête alors que nous avancions lentement, mais sûrement, au-delà de l'insaisissable île Campbell et vers Bluff, en Nouvelle-Zélande.

Après deux jours de vent fort, ce matin a été relativement calme. La vitesse du vent n'était que de 18 nœuds et les vagues étaient hautes de 3 à 4 mètres. La température de l'air était proche de 10 degrés C. Pendant le petit-déjeuner, nous avons reçu un message de la passerelle nous indiquant que les ponts extérieurs étaient ouverts. Avant le déjeuner, nous avions déjà recensé 13 espèces d'oiseaux différentes, dont les plus remarquables étaient les nombreux types d'Albatros à tête grise, tels que l'Albatros royal, l'Albatros à tête grise, l'Albatros royal timide, l'Albatros à tête blanche et l'Albatros de Campbell. Certains d'entre eux volaient près du bateau, ce qui nous a permis de prendre de bonnes photos. À 11 heures, Victoria a fait une présentation intéressante intitulée "A Miscellany of Mermaids", dans laquelle elle a retracé l'origine du mythe de la sirène dans le monde entier et parlé des observations "historiques" ainsi que des sirènes dans la littérature et l'art et des véritables "Sirenia" de la mer - dugongs, lamantins et phoques. Après le déjeuner, nous avons eu l'occasion de continuer à observer les oiseaux qui nous suivaient. Au total, nous avons identifié 17 espèces d'oiseaux au cours de la journée, un record pour cette région. À 15 heures, Alastair a présenté le making of de son documentaire télévisé "The Hunt", réalisé par l'équipe d'histoire naturelle de la BBC. C'était très bien fait et très excitant - en particulier le tournage de la chasse aux chiens sauvages (à la fois depuis les airs et un véhicule parallèle qui a capturé ce que l'on ressentait au sein de la meute), du tigre (avec une caméra montée sur un éléphant) et de la chasse aux Baleines bleues (les défis du tournage pour capturer une baleine chassant le Krill sont bien sûr quelque peu différents des rafales de vitesse spectaculaires des prédateurs terrestres !après le thé, à 17 heures, Stephen Freed a présenté l'histoire du navire Morning, à bord duquel se trouvait son grand-père en tant que troisième officier lorsqu'il a navigué jusqu'au cap Evans pour relever l'expédition DISCOVERY de Scott en 1901-04. Il était fascinant d'entendre Stephen raconter les exploits de son grand-père, son amitié avec Teddy Evans et ses liens avec Scott lui-même. Ses anecdotes et ses diapositives nous ont fait revivre tout cela. À peu près à ce moment-là, nous pouvions apercevoir au loin les sommets des montagnes de l'île Campbell. Nous avons eu notre récapitulation quotidienne 15 minutes plus tôt que d'habitude afin d'avoir assez de temps pour sortir sur le pont et admirer la vue sur l'île pendant que notre navire passait. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'accoster, car la tempête de ces derniers jours a retardé notre navigation. Nous avons tout de même pu profiter d'une vue magnifique. Une averse est passée pendant la récapitulation et le briefing, et les rayons du soleil ont traversé les nuages pour atteindre les sommets des montagnes juste au moment où nous nous sommes rendus sur le pont. Dans le même temps, le vent s'est renforcé et la hauteur des vagues a augmenté, amplifiant nos impressions de ce paysage sauvage. De l'autre côté du navire, nous avons également aperçu un arc-en-ciel aux couleurs vives. Après le dîner de 19 h 30 (retardé pour nous permettre d'admirer d'abord l'île Campbell), nous nous sommes à nouveau réunis avec impatience dans la salle de conférence pour visionner des extraits de films réalisés au cours de ce voyage par notre groupe de vidéastes professionnels à bord. Leurs images nous ont fait comprendre à quel point l'utilisation des hélicoptères a changé de façon spectaculaire notre perspective de ce continent glacé. Quant aux films et aux photos que nous avons pris nous-mêmes, ils n'ont peut-être pas été réalisés à des fins documentaires, mais ils nous rappelleront de merveilleux souvenirs une fois que nous serons rentrés chez nous.

Les conditions de mer sont plus ou moins revenues à la normale - bien que nous ayons encore une houle considérable due à la tempête que nous avons traversée. Aujourd'hui a été une journée étrange, sans le schéma habituel des jours de mer, avec des conférences et des documentaires, bien que les heures de repas soient restées constantes, heureusement. Au lieu de cela, nous avons été invités dans la salle de conférence pour remettre nos gilets de sauvetage zodiac et nos bottes en caoutchouc à 11h00, auxquels certains de nos invités s'étaient attachés de manière assez émotionnelle ! Au cours de cette matinée, nous avons également eu une dernière chance d'ajouter nos noms et adresses à la liste d'adresses électroniques au bar, afin de recevoir le journal de bord et les informations sur le voyage une fois que nous serons de retour dans le monde "réel". Certains d'entre nous ont survécu sans courrier électronique pendant un mois, il va donc falloir s'adapter. Vers midi, Michael nous a convoqués à la réception pour nous rendre nos passeports, avant d'annoncer son déjeuner habituel à 12h30. Le sous-chef Kabir est originaire d'Inde et nous avons appris qu'il avait personnellement préparé notre poulet au curry ; le gâteau au chocolat du dessert était également délicieux. Après le déjeuner est venu le moment préféré de tous les passagers du voyage - le règlement des comptes avec Michael et Sava à la réception ! Ce processus a duré plusieurs heures au total, mais nous en sommes sortis avec le sourire - l'argent en plastique a fait le plus gros du travail (combien de cocktails, de bières et de vins rouges ?!). À 17h30, nous avions largement surmonté le choc de nos factures de bar, et nous nous sommes retrouvés au bar (uniquement en liquide !) pour regarder un diaporama récapitulant l'ensemble de notre voyage, réalisé par Arjen, un membre du personnel. Ce diaporama et les diverses cartes électroniques montrées par Cheryl pendant le voyage ont été ajoutés aux ordinateurs partagés pour que chacun puisse les copier s'il le souhaite. Ensuite, Victoria a joué le rôle de "maître des enchères" pour le drapeau Oceanwide - celui-là même qui a flotté sur la proue d'Ortelius pendant toute la durée du voyage. Il est vrai qu'il était déjà un peu usé, mais quel meilleur souvenir de ce voyage unique pourrions-nous ramener chez nous ? Les recettes sont reversées à l'Antarctic Heritage Trust pour aider à préserver et à entretenir les cabanes historiques de la mer de Ross, comme celle du cap Evans. Nous avons ensuite pris un cocktail avec le capitaine Ernesto pour porter un toast à notre voyage qui touche à sa fin, avant de nous rendre à notre dîner d'adieu, qui était un barbecue avec boissons offertes (ou peut-être devrait-on dire "sur le navire") ! Nous avons ensuite passé notre dernière soirée à bord à faire nos valises et à discuter avec de nouveaux amis, avant de nous coucher sur l'Ortelius pour la dernière fois - du moins pour ce voyage.

C'est ainsi que nous sommes arrivés à notre dernier jour. Nous avons pris un pilote vers 9 heures, ce qui nous a permis d'arriver à Bluff vers 10 heures, et il m'a semblé un peu étrange de passer la douane dans notre propre hall d'Ortileus. Alors que nous nous dirigions vers l'aéroport d'Invercargill ou que nous nous dispersions à travers la Nouvelle-Zélande pour notre prochaine aventure, de nombreux adieux ont été échangés. Peut-être nous reverrons-nous un jour quelque part - même, peut-être, dans les régions polaires sur un navire Oceanwide !