OTL29-23, Reisetagebuch, Antarktis - Polarkreis - Deep South Discovery Voyage

Jede große Reise beginnt mit einem einzigen Schritt, physisch oder emotional. Für viele von uns ging die Saat des Abenteuers aus einem Traum hervor, der Jahre oder sogar Jahrzehnte zuvor entstanden war, als sie sich in ein Reich aus Eis und Schnee jenseits eines endlosen und oft wütenden Meeres wagten. Auf den Schultern von Giganten zu stehen, "das Furnier der äußeren Dinge zu zerschlagen" und in der rauen Pracht unseres Planeten zu schuften. Das Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist die letzte große, unberührte Wildnis der Erde, die Antarktis. Wenigstens erfüllen wir uns unseren Wunsch, denn heute begeben wir uns ernsthaft auf die Expedition unseres Lebens.

Wir lassen unsere eigene Welt hinter uns und fliegen aus allen Ecken der Welt zum Ausgangspunkt unserer Odyssee, nach Ushuaia - dem Ende der Welt. Dort erwartet uns unser Zuhause für die nächsten 14 Tage, die mächtige und ehrwürdige Ortelius, ein Schiff, das einen Großteil seines Lebens damit verbracht hat, die eisigen Gewässer der kältesten Regionen unseres Planeten zu kartieren. Während wir die letzten Momente auf festem Boden genießen, begeben wir uns zur Gangway, wo wir von unserem Expeditionsleiter Allen White, dem Expeditionsteam und der Besatzung begrüßt werden - neue Gesichter, die Ihnen auf unserer Reise in den tiefsten Süden große Wunder zeigen werden.

Nach der Begrüßung durch unseren ehrwürdigen Hotelmanager Albert und seinen Assistenten Andi werden wir zu unseren Zimmern geführt. Wir packten aus und machten uns auf, unser Schiff zu erkunden. Die Ortelius verfügt über fünf Passagierdecks, ein großes Außendeck, einen geteilten Speisesaal und die berühmte Metallica-Bar "krill'em All". Allan fordert uns über die Lautsprecheranlage auf, uns für die obligatorische SOLAS-Sicherheitsunterweisung durch den Ersten Offizier Mikael im Lektorenraum zu versammeln. In einer dieser "Ich hoffe, ich muss das nie in echt machen"-Präsentationen hören wir uns intensiv die Sicherheitsverfahren und die Besonderheiten von Ortelius an. Danach folgte die obligatorische Übung zum Verlassen des Schiffes, und wir wanderten mit Schwimmweste in der Hand zur Bar oder zum Restaurant. Bald darauf wurden wir in die beiden Räume eingeführt, die wir hofften, niemals aufsuchen zu müssen: die Rettungsboote.

Nach Abschluss der SOLAS versammelten wir uns wieder im Vortragssaal, wo uns Andi, der stellvertretende Hoteldirektor, eine kurze Führung durch Ortelius und seine Einrichtungen gab. Als Nächstes war Allan an der Reihe, der uns einen Überblick über die folgenden 24-48 Stunden gab. Außerhalb des Beagle-Kanals lauerte ein großes lila Monster - eine heftige Wetterfront, die durch die berüchtigte Drake-Passage zog. Der Wind peitschte an diesem Nachmittag um die Ortelius herum und drückte sie dicht gegen den Peer. Wir alle spürten eine deutliche Schlagseite - ein Lernen des Schiffes, wenn der Wind gegen die hohen Seiten der Ortelius drückt. Wir mussten bis zur frühen Stunde warten, bis der Hafen uns das Auslaufen erlaubte, und so bereiteten wir uns auf eine ruhige und stabile erste Nacht an Land vor.

Vor dem Abendessen trafen wir uns mit unserem Kapitän und Kommandanten, Kapitän Per, in der Bar zum traditionellen Kapitänstrinkspruch, gefolgt von der Vorstellung unseres Expeditionsteams. Mit erhobenen Gläsern begaben wir uns ins Restaurant, wo wir zum ersten Mal die gute Arbeit von Küchenchef Heinz und seinem Team probieren konnten. Nach dem Abendessen kehrten wir in den Vortragssaal zurück, um unsere obligatorische Einweisung zu erhalten: wie man sicher an Bord eines Zodiacs geht und wie man die unberührte Umwelt der Antarktis am besten schützt, wenn wir schließlich an Land gehen. Während draußen das lila Monster wehte, gingen wir an diesem Abend zu Bett und fragten uns, was außerhalb des geschützten Hafens von Ushuaia lag und, was noch wichtiger war, was uns an den wilden und fernen Ufern der Terra Incognita erwartete...

ENDLICH sind wir auf dem Weg. Einige von uns müssen das Anlassen des Motors schon sehr früh gehört haben. Um 06:30 Uhr befanden wir uns bereits in Sichtweite von Puerto Williams, der südlichsten Stadt der Welt. Wir verließen Ushuaia gegen 04:30 Uhr und waren ein paar Stunden auf dem Beagle-Kanal unterwegs, als die Sonne endlich aufging. Was für ein angenehmer Morgen. Kaum vorstellbar, dass es in der vorangegangenen Nacht so windig war, dass das Schiff am Kai feststeckte.

Das Frühstück war aufgrund der ruhigen Bedingungen im engen Beagle-Kanal gut besucht. Viele von uns hielten sich bereits auf den Außendecks auf, um die milden Bedingungen und die Aussicht zu genießen. Schnell entdeckten wir Schwarzbrauenalbatrosse, die mühelos über das Meer glitten, und viele Kormorane, die in kleinen Schwärmen in der Gegend umherflatterten. Wer ein langes Objektiv oder ein Fernglas dabei hatte, konnte auf einer kleinen Insel eine große Ansammlung südamerikanischer Seelöwen und auf der argentinischen Seite des Kanals eine Kolonie von Magellanpinguinen beobachten. Ein paar glückliche Beobachter entdeckten sogar eine kleine Gruppe Eselspinguine, die neben dem Schiff auftauchte. Ein ausgezeichneter Morgen.

Um 09:15 Uhr begann Gary unsere Vortragsreihe mit einem Vortrag über die häufigsten Seevögel, denen wir auf unserer Reise begegnen werden. Vor allem die Albatrosse und einige andere Arten werden wir nur im offenen Wasser der Drake-Passage sehen, aber viele von ihnen werden uns während der gesamten Reise begleiten - selbst wenn wir mitten im Eis sind. Er hatte noch nicht ganz zu Ende gesprochen, als Tennessee mich über die Sprechanlage ankündigte: WALE!!! Es dauerte nicht lange, bis der Raum leer war. Alle gingen auf das Deck, um wahrscheinlich 14 Seiwale zu sehen, die über ein ziemlich großes Gebiet verstreut waren. Wir konnten viele der Rückenflossen sehr deutlich sehen, als sie zum Blasen auftauchten. Sie waren gerade auf dem Weg, und wir fuhren in die entgegengesetzte Richtung, so dass die ganze Begegnung nur ein paar Minuten lang spannend war. Einige kamen zurück an die Bar und Gary beendete die letzten 5 Minuten.

Nach einer kleinen Pause, in der alle etwas mehr Zeit im Freien verbringen konnten, setzte Chloe unser Vortragsprogramm mit einer Einführung über Wale fort. Wir erfuhren, wie sie in Zahnwale und Bartenwale unterteilt werden, etwas über ihre 50 Millionen Jahre währende Evolution, über ihre Fähigkeit zur Echoortung, über ihre Tauchfähigkeiten und Anpassungen und dann etwas über die verschiedenen Arten, die wir auf unserer Reise wahrscheinlich sehen werden. Es war eine gute Einführung in ein wichtiges Thema. Es war großartig, so kurz nach einer ausgezeichneten Walsichtung einige Informationen zu erhalten. Hoffentlich werden wir noch viele Gelegenheiten haben, weitere Wale zu sehen. Damit sind wir beim Mittagessen angelangt. Langsam kommen wir alle in den Genuss, zu essen und zu essen und zu essen. Es ist noch nicht so weit, und wir müssen noch herausfinden, wie wir unsere Mahlzeiten am liebsten zu uns nehmen, welcher Kaffee oder Tee uns am besten schmeckt usw. Bis zum nächsten Tag wird jeder seine eigene Routine haben.

Nach dem Mittagessen trafen sich die Taucher, um ihre Reise zu besprechen und eine obligatorische Einweisung in ihre Verfahren und Sicherheitsfragen zu erhalten. Hoffentlich sind sie einsatzbereit, sobald wir die Halbinsel erreicht haben.

Etwas später am Tag wurde das Ritual des Anprobierens von Gummistiefeln vollzogen. Alle wurden in den Vortragsraum auf Deck 3 gerufen, um Muck Boots für den Rest der Reise zu bekommen. Ungefähr zu der Zeit, als das erledigt war, kam der Aufruf über die Sprechanlage, herauszukommen und Kap Hoorn in der Ferne zu sehen. Kap Hoorn liegt auf einer relativ kleinen Insel, aber es hat ein einzigartiges Profil. Berühmt als stürmischer Punkt, war "Rounding the Horn" das Ende vieler Schiffe.

Heute erinnert eine große Albatros-Statue an all die Seeleute, die bei der Umrundung des Horns ihr Leben verloren haben. Tennessee rezitierte das Gedicht, das auf dem Denkmal eingraviert ist, als wir es vom Schiff aus betrachteten. Das war auch der Punkt, an dem wir leicht nach Osten auf einen neuen Kurs von 173˚ abbogen. Das würde uns von Kap Hoorn wegführen, aber es sollte auch unsere Überfahrt erleichtern, indem wir das schlimmste Wetter etwas mehr hinter uns und nicht auf unserer Seite hatten.

Ungefähr zu dieser Zeit hielt Tennessee einen Vortrag über einige der Helden aus dem Zeitalter der Segel. Vor allem über den großen Erfolg von James Cook und seine zweite Expedition südlich des Polarkreises. Es war interessant zu hören, dass die Idee - und der Name Antarktis - von den Griechen stammte. Diese Idee lebte als "Terra Australis Incognita" viele Jahrhunderte lang weiter. Zu diesen Ideen gehörte auch die Vorstellung von einem Land mit Menschen in einer fast tropischen Umgebung. Cooks Reise zerstreute diese Fantasien weitgehend, aber er sah immer noch kein Land in der Antarktis. Als Trostpreis besuchte er Südgeorgien in der Hoffnung, dass es sich um eine Halbinsel des unbekannten südlichen Kontinents handelte, aber auch hier wurde er enttäuscht. Stattdessen beanspruchte er die Insel Südgeorgien für Großbritannien.

Die Passage südlich von Kap Hoorn hatte zur Folge, dass wir der vollen Wucht des offenen Ozeans ausgesetzt waren. Der Seegang wurde etwas stärker, als wir den Schutz Feuerlands verließen. Er war zwar immer noch nicht so rau, wie wir erwartet hatten, reichte aber aus, um uns ein wenig durch die Gänge taumeln zu lassen und stellte uns vor einige Herausforderungen beim Abendessen. Aber die meisten scheinen die Zeit auf See gut zu überstehen. Diejenigen, denen es nicht so gut geht, hoffen sicherlich auf eine schnelle Überfahrt, aber als die Nacht hereinbrach und sich alle auf den Weg in die Kabinen machten, gab es ein paar Hartgesottene, die noch eine Weile die Bar aufsuchten, aber selbst die Bar war gegen 22:00 Uhr leer. Morgen haben wir einen weiteren vollen Tag auf See

Der Tag begann dramatisch und viel früher, als die meisten erwartet hatten, als die Drake um 3 Uhr morgens ihre volle Wucht entfesselte. Die Ortelius schlingerte heftig von einer Seite zur anderen und kippte mit dem Bug zum Heck, als sie durch extrem raue See pflügte. Die Winde erreichten mehr als 70 Knoten, was weit über Orkanstärke liegt. Die Passagiere konnten wegen der beunruhigenden Schaukelbewegungen und der wiederholten Ladungsstöße kaum schlafen.

Oceanwide Expeditions versprach ein aufregendes Polarabenteuer, und für die meisten Passagiere war es so, wie sie sich die Drake vorgestellt hatten ... mit Sicherheit unvergesslich und etwas, worüber man zu Hause sprechen kann. Als die Bewegung zur Frühstückszeit um 8 Uhr anhielt, ordnete der Kapitän, der stets auf den Komfort und die Sicherheit der Passagiere während des Frühstücksbuffets bedacht war, eine größere Kursänderung an, um das Schiff auf einen erträglicheren Kurs durch die Wellen und den Seegang zu bringen. Zur Erleichterung aller milderten sich die Elemente im Laufe des Vormittags und das Leben an Bord wurde angenehmer. Die Passagiere wurden Deck für Deck in den Vortragssaal gerufen, wo die erste Aktivität stattfand - eine obligatorische Biosicherheitsuntersuchung im Vortragsraum. Mit Adleraugen untersuchten die Guides alle Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände, die an Land gebracht werden sollten, insbesondere Nähte, Klettverschlüsse, Taschen, Beutel und Stiefel. Jeder winzige Fleck, der ein Samenkorn hätte sein können, wurde von den eifrigen Guides entweder aufgesaugt oder mit einer Büroklammer akribisch herausgepickt. Obwohl es sich dabei um eine ernsthafte Umweltschutzmaßnahme handelte, war es doch eine recht interessante Unterhaltung. Der erste Vortrag des Tages wurde von Senior Guide Gary Miller gehalten, der seit 25 Jahren Expeditionsreisen rund um den Globus unternommen hat und einer der erfahrensten Naturführer in der Branche ist, der einen durch und durch akademischen, umfassenden Bericht über Pinguine ablieferte. Als er am Ende gefragt wurde, ob es irgendwelche Fragen gäbe, sagte er: "Ich habe keine Fragen. Es war die Quintessenz seines Vortrags, dass es keine Fragen gab, da er jeden Aspekt so detailliert behandelt hatte.

Der zweite Vortrag wurde von Vide gehalten, unserem in Spitzbergen ansässigen Multiaktivitäts-'Riesen'-Führer. Der Antarktisvertrag... eine lächerliche Geschichte über politische Manöver von Ländern, die riesige Gebiete des Kontinents für sich beanspruchen, um schließlich die enormen Bodenschätze der Antarktis ausbeuten zu können. Dies war eine Einführung in ein kompliziertes Thema, die von jemand anderem vorgetragen vielleicht langweilig gewesen wäre, aber Vide vermittelte die Komplexität auf großartige Weise. Zum Schluss erinnerte er alle daran, als Botschafter der Antarktis nach Hause zu gehen und politischen Druck auszuüben, um sicherzustellen, dass bei der Erneuerung des Vertrags im Jahr 2041 keine Ausbeutung der Ressourcen auf dem antarktischen Kontinent stattfindet.

Die Rekapitulationssitzung fand um 18.30 Uhr statt. Trotz der immer noch rauen Bedingungen war sie mit über 60 Passagieren gut besucht, um zu hören, wie Expeditionsleiter Allan die Pläne für den nächsten Tag erläuterte. Ortelius sollte gegen 8.30 Uhr morgens die Südshetlands passieren und den ganzen Tag über nach Süden fahren.

Bill folgte mit seinem Schauen, Sehen, Denken, Tun.... Listening, Hearing, Understanding, Doing, illustrierten Vortrag, der genau die einzigartige Erfahrung von Oceanwide Expeditions beschrieb... hochgradig lehrreiche Abenteuerreisen, die gleichzeitig SPASS machen!

Unser Historiker Tennessee trat dann vor, um mit einem eindrucksvollen Bericht über die verwegenen Reisen von Francis Drake zu unterhalten und aufzuklären. Er ist berühmt dafür, dass er spanische Schiffe und Gemeinden entlang der Pazifikküste ausplünderte, um Gold und Silber zu erbeuten, und für seine unfreiwillige Entdeckungsreise mit seinem elisabethanischen Freibeuterschiff, der Golden Hind, die in einem Sturm versehentlich vom Ende Südamerikas nach Süden in das riesige Seegebiet zwischen dem Pazifik und dem Atlantik getrieben wurde, das heute seinen Namen trägt. Alles in allem ein weiterer spannender Tag für Oceanwide Expeditions.

"Morgen verschwinden wir also ins Unbekannte. Ich habe keinen Zweifel, dass wir wirklich am Vorabend einiger höchst bemerkenswerter Erfahrungen stehen" - Zitat des Tages, Sir Arthur Conan Doyle

Nach einer weiteren holprigen und wilden Nacht auf der Drake-Passage werden wir alle um 07.45 Uhr mit einem "Guten Morgen allerseits" geweckt, während wir uns den Shetland-Inseln nähern. Mit der Frage "Sind wir schon da?" erscheinen die Leute an der Bar, um einen Morgenkaffee zu trinken. Nicht ganz, aber fast, höre ich als Antwort. Dann hören wir plötzlich über den Lautsprecher "Land A Hoy". Wir eilen zur Brücke und erhaschen unseren ersten Blick auf die Shetlandinseln, die sich als Silhouette am fernen Horizont abzeichnen. Mit einem Gefühl der Aufregung in der Luft lassen wir uns für ein herzhaftes Frühstück nieder.

Als das Land immer näher rückt, gibt der Kapitän den Befehl, die Außendecks zu öffnen. Es scheint eine Weile her zu sein, seit wir auf den Außendecks standen und den Beagle-Kanal hinunterfuhren. Nach vielen Seemeilen durch die berühmte und gefürchtete Drake-Passage ziehen wir uns schnell um, ziehen uns warm an und wagen uns nach draußen, wo wir von frischer Luft und kaltem Wind begrüßt werden. Wir erhaschen einen ersten Blick auf die zerklüftete und wunderschöne Landschaft und nähern uns der Durchfahrt durch die Englischen Meerengen. Wir fahren durch die Barnoios-Inseln mit der Robert-Insel an Backbord und der Greenwich-Insel an Steuerbord.

Nachdem wir die Englische Straße verlassen haben, nimmt das Schiff Kurs auf Südwest durch die Bransfield-Straße. In der Ferne an unserer Steuerbordseite können wir Deception Island und die Davis-Küste der Halbinsel an unserer Backbordseite ausmachen. Wir halten nun auf die berühmte Gerlache Strait zu. Nach all der Aufregung über unsere erste Landsichtung lassen wir uns in der Bar zu heißen Getränken und einem Vortrag nieder. Es war Zeit für einen fesselnden Vortrag von Tennessee über James Clark Ross, einen der großen Polarpioniere aus dem Zeitalter der Seefahrt. Ross begann sein Leben im Eis im Alter von 18 Jahren und schloss sich seinem Onkel in den eisigen, unerforschten Kanälen der Nordwestpassage an. Am 1. Juni 1831 setzte er mit Hilfe einheimischer Inuit-Führer die Unionsflagge auf den magnetischen Nordpol. Nachdem er bereits an 6 Expeditionen in der Arktis teilgenommen hatte, war Ross die offensichtliche Wahl für die Leitung einer ehrgeizigen Expedition ins Südpolarmeer, um festzustellen, ob die Antarktis tatsächlich ein Kontinent war. Er kämpfte gegen unheimliche Stürme, stieß auf riesige Tafelberge, stieß auf einen riesigen aktiven Vulkan und entdeckte Land, das weiter südlich lag als alle anderen zuvor - die Dramatik des Lebens von Ross erreichte ihren Höhepunkt. Der Erfolg von Ross, der letzten großen Segelexpedition in die Antarktis, wurde durch den mysteriösen Verlust seiner beiden Schiffe Erebus und Terror unter dem Kommando von Sir John Franklin in der Nordwestpassage zunichte gemacht.

Wir segeln durch die Bransfield-Straße, Position 62 54 S, 060 10 W, mit Windstärke 12 (65 Knoten). Bei Orkanstärke macht die gute alte Ortelius immer noch 9,4 Knoten. Der Seegang hat sich durch den Schutz des Landes beruhigt. Die Lufttemperatur liegt bei 1,2 Grad und die Wassertemperatur bei -4 Grad, ziemlich kühl. Aber mit dem Wind am Bug, der aus dem Westen bläst, ist es immer noch eine holprige Fahrt.Bei Karottenkuchen und trockenem Kuchen lassen wir uns zu unserem zweiten Vortrag des Tages nieder. Bill gibt uns einen Einblick in die Geschichte des Schiffes. Was es braucht, um die mächtige Ortelius zu betreiben und zu führen. Vom schlagenden Herzen des Schiffes, dem Maschinenraum, bis hin zur Kombüse, wo die erstaunlichsten kulinarischen Köstlichkeiten gezaubert werden. Bis hin zu der erstaunlichen Arbeit der immer lächelnden, wunderbaren Crew, die diese Abenteuer möglich macht. Was für ein fantastisches Team!!! Wir segeln weiter, Ziel Cuverville Island...

Nach unserer langen Fahrt über die raue Erpelpassage schien der etwas frühe Weckruf eine kleine Unannehmlichkeit zu sein. WIR SIND HIER! Als der neue Tag anbrach, war zunächst klar, dass wir uns in ruhigem Wasser befanden, dann wurde deutlich, dass wir direkt vor dem Nordende von Cuverville Island ankern würden. Wie es das Programm vorsah, zogen wir unsere wetterfeste Ausrüstung an und fuhren mit den Zodiacs hinaus. Team Shackleton steuerte direkt auf das Ufer zu, und Team Amundsen war nicht weit dahinter, um mit den Zodiacs eine Rundfahrt um die Insel und die sie umgebenden Eisberge zu unternehmen. An Land waren wir komplett von Eselspinguinen umgeben.

Der Landeplatz an einem kopfsteingepflasterten Strand war leicht zu überwinden. Er war mit Walknochen aus der alten Walfangzeit übersät und voller Eselspinguine. Am Strand herrschte reges Treiben: Erwachsene Vögel eilten hin und her, und ein paar Gruppen kauerten sich an schneebedeckte Hänge, wo sie gerade in der Mauser waren. Die Küken liefen überall herum, wenn sie nicht gerade neugierig auf uns zukamen und die seltsam gefärbten - und wirklich großen - Pinguine untersuchten, die in ihrem Revier aufgetaucht waren. Dort, wo sich die eigentlichen Kolonien befanden, warteten immer noch ein paar jüngere Küken geduldig darauf, dass ein Elternteil nach Hause kam und sie fütterte. Viele von ihnen waren noch ziemlich jung. Sie werden es wahrscheinlich schwer haben, den Winter zu überleben, weil sie leichter sind als die größere Hauptgruppe.

Die Pinguine waren auch nicht allein. Wir fanden auch einige Gruppen von ruhenden Antarktischen Seebären rund um den Landeplatz. Meistens schliefen und faulenzten sie, aber ab und zu jagte eine von ihnen eine Gruppe von Pinguinen ein wenig herum, bevor sie sich für ein Schläfchen zurückfallen ließ.

Einer nahm Anstoß daran, dass wir auf dem (seinem?) Strand spazieren gingen, und griff ein paar Leute an, als sie vorbeikamen. Gary kam hinzu und trieb ihn näher ans Wasser, wo er diesen Teil des Strandes für sich zu behalten schien. Es gab auch noch ein paar andere Dramen mit Skuas und Riesensturmvögeln. Einige von uns beobachteten, wie einige Riesensturmvögel den Kadaver eines Pinguinkükens fraßen, und eine andere Gruppe wurde Zeuge, wie ein Riesensturmvogel eine kleine Gruppe von Küken verfolgte und sich tatsächlich eines der kleineren Küken schnappte. Sie rangelten eine Weile miteinander, und während das Küken sich wehrte, kamen ein paar erwachsene Tiere herbei, um den Sturmvogel anzugreifen. In dem Handgemenge konnte das Küken dem Riesensturmvogel entkommen und stand blutend und keuchend in der Nähe. Wir vermuteten, dass der Riesensturmvogel es später noch einmal versuchen würde.

Draußen auf dem Wasser genossen die Kreuzfahrtschiffe des Team Amundsen die ruhigen Wasserbedingungen, während sie einige herrliche Eisberge in der Bucht umrundeten. Ein paar Boote konnten ein großes Kalben vor den Eisklippen der benachbarten Ronge-Insel beobachten, und es wurde berichtet, dass sie einige Seeleoparden gesehen haben. Die Taucher hingegen schwammen mit drei Seeleoparden. Sie schafften ihren Check-out-Tauchgang und dann noch einige auf Cuverville Island. Nach dem Wechsel am Strand hatte das Team Shackleton auf seiner Fahrt mit etwas Wind und raueren Bedingungen zu kämpfen. Trotzdem drehten sie eine tolle Runde um die Eisberge und umrundeten Cuverville Island, bevor sie zu Ortelius zurückkehrten, der seine Position in den Windschatten der Insel verlegt hatte, um das Einsteigen an der Gangway zu erleichtern.

Nachdem wir alle wieder an Bord waren, gab es ein wohlverdientes Mittagessen, während die Ortelius den Ererra-Kanal hinunter in die Andvord-Bucht fuhr. Der starke Wind, der während unserer Aktivitäten auf der Insel Cuverville aufkam, veranlasste uns, den Plan zu ändern und statt des Hafens von Orne den Hafen von Neko anzulaufen. Neko würde besser vor dem Wind geschützt sein. Nach etwas weniger als 2 Stunden Fahrt kamen wir in Neko Harbour an und tatsächlich, es war sehr wenig Wind. Wir machten uns sofort daran, das Team Amundsen direkt an Land zu bringen. Natürlich liegt diese Anlandung auf dem Festland des Kontinents und ist somit unsere einzige offizielle Antarktis-Anlandung bisher. Viele an Bord haben mit dem Landgang in Neko ihren 7. Kontinent erreicht. Einige haben noch ein oder zwei Kontinente vor sich, aber den schwierigsten haben sie schon hinter sich. Die Ankunft an Land verlief reibungslos, und sie begannen, ihre Zeit an Land zu genießen, als der Wind sehr stark auffrischte. Wieder eine Planänderung... Wir sagten den Kreuzfahrtteil der Aktivität ab und brachten das Team Shackleton ebenfalls an Land. Neko war eine aufregende kleine Bucht mit einem eisfreien Abschnitt mit einer Eselspinguin-Kolonie, aber die andere Hälfte der Bucht ist ein großer Gletscher mit einem steilen Eisfall, der zur Gletscherstirn führt. Während wir dort waren, fielen mehrere kleine Kalbungen ins Meer.

Die Pinguine schienen aktiver zu sein als die Pinguine zu Beginn des Tages. Es gab viele Fälle, in denen die Erwachsenen mit einem Bauch voller Futter nach Hause kamen und die Küken ihnen hinterherliefen, um um ihr Abendessen zu betteln. Wir wurden Zeuge vieler Fütterungen und konnten sogar beobachten, wie kleine Futterbrocken von den Eltern an die Küken weitergegeben wurden. Außerdem wurden wir mit einer wunderbaren Aussicht belohnt. Wir hatten einen Rundweg, der bis zur Spitze eines steilen Hügels führte, auf dem sich die Pinguinkolonie befand, und dann auf der anderen Seite hinunter zur Gletscherfront. Von der Spitze aus konnten wir weit über die Andvord-Bucht hinaussehen.

Irgendwann entdeckte Vide ein paar Buckelwale, die in der Bucht aktiv waren. Von unserem Aussichtspunkt aus konnten wir auch sehen, wie die Taucher auf eine Eisscholle kletterten, wo sie den Nachmittag über im Eis tauchten. Der Wind ließ für eine Weile nach, kehrte dann aber genauso stark zurück wie zuvor, so dass wir den Nachmittag in vollen Zügen an Land verbrachten. Gegen 17:30 Uhr stiegen wir schließlich alle wieder auf die Ortelius, um unsere Reise in den tiefen Süden fortzusetzen. Von der Brücke aus sahen wir noch ein paar Wale (2 Buckelwale und 1 Zwergwal), als wir die Andvord-Bucht verließen, und als das Licht des Tages schwächer wurde, hielten wir eine Zusammenfassung unserer morgigen Pläne und gingen alle zum Abendessen. Die Bar war nach dem Abendessen gut besucht - aber nicht zu spät. Die meisten waren müde von einem wirklich guten und großen Tag in der Antarktis.

Das Versprechen unseres Expeditionsleiters Allan, dass wir durch einen der spektakulärsten und meistfotografierten Orte der Antarktis fahren würden, ermutigte uns, wieder einmal früh aufzustehen... "Der Lemaire-Kanal"... das klang exotisch, aber würde die Realität dem Hype gerecht werden? Erstaunlicherweise wurde sie es!

Wie kann man den Lemaire beschreiben? Dramatisch, gewaltig, monumental, großartig, mächtig, unvergesslich... Worte werden ihm nicht gerecht. Vor dem Frühstück, als die Landschaft allmählich sichtbarer wurde, staunten die Passagiere nicht schlecht, als die Ortelius in den engen Kanal einfuhr und stetig an riesigen Wänden aus facettenreichem Fels und Eis vorbeifuhr, die in den Himmel ragten.

Die Passagiere fürchteten sich vor den hoch aufragenden Fels- und Schneewänden, die sich über ihnen auftürmten... und uns das Gefühl gaben, klein zu sein angesichts der Größe der Natur. Es brauchte nicht viel Phantasie, um die Gefahr zu erkennen, die von den vielen überhängenden Gletschern und abbröckelnden Felswänden ausging. Die steilen Schneehänge waren mit Lawinenschutt bedeckt und von Hunderten von tiefen Gletscherspalten durchzogen.

Nach Tausenden von Fotos tauchten wir schließlich in offeneres Wasser ein und drehten hart nach Steuerbord in Richtung unseres Landeplatzes, Port Charcot.

Ortelius ankerte und setzte die Zodiacs in Richtung Ufer aus. Die Führer gingen zuerst an Land und markierten die sicheren Wege zur Pinguinkolonie, zum Steinhaufen auf der Spitze des Hügels und zur "magnetischen Hütte".

Für den Vormittag waren zwei verschiedene Aktivitäten geplant. Die erste Gruppe von Passagieren landete an und konnte sich frei bewegen, ihre Beine trainieren und die herrliche Aussicht genießen, die sich ihnen bot. Sie sah Eselspinguine, Kehlstreifpinguine, Adeliepinguine und verschiedene Robben. Die zweite Gruppe wurde von Ortelius abgeholt und fuhr durch den atemberaubenden Eisberg-Skulpturenpark, den Eisberg-Friedhof. Nach der Hälfte des Vormittags wurden die Gruppen getauscht.

Abends um Mitternacht überquerte Ortelius den südlichen Polarkreis bei 66 Grad 33 Minuten 65 Sekunden. Die Minuten davor waren äußerst dramatisch, als das Schiff mit seinen Scheinwerfern vorwärts fuhr und die aufgewirbelten Schneeflocken eines heftigen Schneesturms in brillantem Licht erleuchtete. Dies war ein wahrhaft ästhetisches Erlebnis... das Schiff fühlte sich an, als würde es durch eine seltsame Leere fliegen, da wir das Meer nicht sehen konnten. Für viele war dies der Höhepunkt des Tages, und jeder, der wach geblieben war, um dieses Ereignis zu erleben, wurde mit einem feierlichen Getränk bewirtet und erhielt ein illustriertes Südpolarkreis-Zertifikat, den "Guide Bill".

23.56 überquerten wir den antarktischen Polarkreis und feierten mit dem Brückenteam und den Gästen mit einem Glas Sekt dank unseres fantastischen Kapitäns Per. Die Sicht war aufgrund des Schneefalls schlecht, wir schlängelten uns durch das Eis und durchquerten den Crystal Sound. Wir gingen zu Bett und warteten auf den Weckruf um 06:45 Uhr.

Dank der großartigen Fortschritte unseres Brückenteams konnten wir am Bongrain Point eine Expeditionsanlandung machen. Als wir uns der Küste näherten, herrschte starker Wellengang in Verbindung mit einer beträchtlichen Menge Gletschereis an der Anlandestelle. Mit Hilfe unserer vier Taucher in ihren Trockenanzügen, die in den Zodiacs navigierten, und dem Erfahrungsschatz der erfahrenen Zodiacc-Fahrer wurde alles möglich gemacht. Eine sichere und aufregende Landung.

An Land wurden wir von einer großen Anzahl männlicher Antarktischer Seebären begrüßt. Wir folgten einem markierten Weg durch die Robbenallee hinauf zu einem kleinen Bergrücken knapp unterhalb des Gletschers. Was für eine fantastische Aussicht auf den Ozean und den Strand in der Bucht hinaus. Auf der Rückseite des Bergrückens ging es an der Küste entlang, wobei wir uns einen Weg durch die endlosen Pelzrobben, Krabbenfresser, Adelie- und Eselspinguine bahnten, während über uns Antarktikscharben flogen.

Nach einer kurzen Rückfahrt bleibt noch Zeit für ein Mittagessen, während Ortelius weiter nach Süden fährt. Nächster Halt Horseshoe Island...

Nach der Landung machen wir uns eifrig auf den Weg zur Hütte British Base Y. Eine Hütte, die von den Briten in den späten 1950er Jahren für wissenschaftliche Forschungen betrieben wurde. Ein gut erhaltenes Stück britischer Geschichte, eingefroren in der Zeit. Sogar ein Plattenspieler und eine Kopie eines Albums von SGT Peppers "Lonely Hearts Club" für die langen Winternächte, in denen in der Hütte getanzt wurde. Dort erwartete uns eine fantastische Aussicht auf die Berge, ein wahrer Panoramablick.

Wir gehen den Hang hinunter und nehmen einen anderen markierten Weg, der zum See und zum Ufer führt. Eine einsame Weddellrobbe liegt am Strand und schläft, ohne die Besucher zu bemerken, die sie beobachten und fotografieren. Ein paar Antarktische Seebären und Adeliepinguine gesellen sich zu der Gruppe. Wir kehren zurück zum Landeplatz. Als Nachmittagsprogramm steht ein Tauchgang in die Tiefen des antarktischen Polarkreises auf dem Programm. Sicherlich kein alltägliches Ereignis so weit im Süden. Mit einer erstaunlichen Beteiligung, etwa 30 Personen und einigen Schaulustigen, wurde der Befehl gegeben, ins Wasser zu gehen.

Wir trotzen den eisigen Temperaturen von 1 bis 2 Grad und werden mit Schreien und Rufen empfangen, als wir das Wasser betreten. Unter den Anfeuerungsrufen der Landratten ist es eine ziemlich schnelle Angelegenheit, die nur dann als Sprung gewertet wird, wenn man vollständig untergetaucht ist. Zurück am Ufer ziehen wir uns schnell um und gehen zurück zum Schiff, um eine heiße Dusche und ein warmes Getränk zu nehmen. Was für eine erstaunliche Anstrengung von allen, ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst oder wiederholen....

Was für ein unglaublicher Tag mit aufregenden Anlandungen, einer fantastischen Tierwelt, historischen Hütten und traumhaften Aussichten. Adrenalingetränkte Polartauchgänge. Großartiges Essen, das wir auf dem Schiff zu uns nehmen konnten.

Alles in allem ein weiterer toller Tag auf der Expedition in den tiefen Süden....

Allans Weckruf um 06:45 Uhr scheint jeden Tag früher zu kommen. Das liegt zum Teil daran, dass die Saison so spät beginnt. Wenn wir jetzt geweckt werden, ist es draußen noch sehr dunkel. Heute Morgen hatten wir ein ungewöhnliches Erlebnis. Als wir vom Schiff aus nach draußen schauten, sahen wir Lichter an der Küste! Wir hatten die Nacht in Sichtweite von San Martin, der argentinischen Station südlich des Polarkreises, verbracht. Sobald wir geweckt wurden, lichtete das Schiff den Anker und machte sich auf den Weg zu unserer morgendlichen Anlandung am Red Rock Ridge.

Red Rock Ridge (RRR) war unsere am weitesten südlich gelegene Position auf dieser Reise, 68˚17,517' Süd bei 67˚11,209' West. und ein neuer Expeditionsstopp für alle Führer. Daher hatten wir etwas mehr Zeit für die Führer, um an Land zu gehen, den Landeplatz zu erkunden und Plätze für Spaziergänge einzurichten. RRR erwies sich als ein wunderbarer Ort. Umgeben von massiven Eisbergen und ausgedehnten Untiefen war das Schiff ein gutes Stück von unserem späteren Landeplatz entfernt. Versteckt hinter einigen großen Eisbergen und ein paar niedrigen, vorgelagerten Inseln landeten wir auf ein paar großen Felsplatten in einer kleinen Bucht in der Ecke einer größeren Bucht. Über uns ragte der Namensgeber, Red Rock Ridge, auf. Er schien nicht besonders rot zu sein, aber er war heller als die meisten Felsen, die wir südlich des Kreises gesehen haben. Offenbar wirft das Sonnenlicht bei Sonnenuntergang sein rotes Licht direkt auf die hohen Klippen, so dass das rote Licht wie eine Kinoleinwand wirkt.

Wir hatten einen wunderbaren Spaziergang durch den Ort. Die Pelzrobben schliefen größtenteils rund um den Ort. Die größten von ihnen besaßen den größten Stein, auf dem sie schlafen konnten. Es war ein ziemlicher Spießrutenlauf, unseren kleinen Rundgang zu machen und dabei so viele Robben zu umschiffen. Die meisten von uns wurden unterwegs von mindestens einer Pelzrobbe schnell (aber halbherzig) angegriffen. Während wir den Pelzrobben auswichen, hatten wir auch die Gelegenheit, eine Gruppe frisch gemauserter erwachsener Adeliepinguine am Strand und ein paar Weddellrobben zu beobachten, die sich in den Küstengebieten verstreut aufhielten. Für einige war der Höhepunkt nur ein kurzer Spaziergang auf einen Hügel, um die Aussicht von dort aus zu genießen. ......

Nach dem Mittagessen waren wir bereits in Position für unseren Nachmittag. Diesmal ging es nur ein paar kurze Meilen nördlich von RRR nach Stonington Island. Die Hauptattraktion dort war der große historische Bahnhof der Briten. Sie wurde 1946 gegründet und war von 1946 bis 1950 und dann wieder von 1960 bis zu ihrer endgültigen Schließung im Jahr 1975 die wichtigste britische Antarktisstation. Von Stonington aus starteten die Briten viele epische Reisen. Mit über 140 Hunden, die dort stationiert waren, legten sie in vielen Jahreszeiten Tausende von Kilometern zurück, um das Land rund um die südliche Antarktische Halbinsel zu kartieren und zu vermessen. Jeder konnte einen Blick in den Hauptstützpunkt werfen, um viele der alten Vorräte, die Räume und den Grundriss der Hütte zu sehen. Sie wurde gebaut, um 4 bis 17 Männer das ganze Jahr über unterzubringen. Das schien eine gute Größe zu sein. Selbst mit 17 Mann gab es genügend Räume und Arbeitsplätze, in denen die Männer leben und arbeiten konnten, ohne sich ständig in die Quere zu kommen.

Die andere historische Stätte auf der Insel waren die Gebäude der East Base. Diese Station wurde ursprünglich 1940 von Admiral Richard Byrd eingerichtet, aber das Eis und der Zweite Weltkrieg machten der Station einen Strich durch die Rechnung und sie verließ 1941 die Insel. Die nächste Station wurde 1947-1948 von der privaten Forschungsexpedition Ronne besetzt. Während dieser Expedition wurden umfangreiche Luftvermessungen und Kartierungen durchgeführt, aber auch die ersten beiden Frauen, die in der Antarktis überwinterten, Jackie Ronne und Jenny Darlington (die Ehefrauen des Expeditionsleiters und des Piloten), waren dabei. Die Hütten waren nicht so gut erhalten wie die, die wir auf der Horseshoe Island besuchten, aber sie waren ein sehr interessanter Teil unserer Landung. In der Zwischenzeit gab es viele andere Nebengebäude zu entdecken und zu erkunden. Ganz zu schweigen von den herrlichen Eisklippen auf der anderen Seite des kleinen Kanals im Norden und Osten. Wir wurden sogar mit einem donnernden Knacken und mindestens einem ordentlichen Kalben verwöhnt, das einen kleinen Tsunami auf unsere Seite des Kanals schickte, und minutenlang gab es das Krachen und Schwappen von kleinen Eisbrocken an der Uferlinie. So hatten wir einen langen Nachmittag lang von allem ein bisschen was. Das Beste war jedoch die Tatsache, dass wir uns im frischen Schnee frei bewegen und den Ort selbst entdecken konnten.

Zurück an Bord gab es eine Zusammenfassung, in der Allan die morgige Aktivität beschrieb, bei der wir hoffen, an einem weiteren Ort anzulanden, an dem noch niemand an Bord gewesen ist: Jenny Island. Es folgten interessante Vorträge von Bill und Gary. Bill sprach wieder darüber, dass wir bei unseren Besuchen an den verschiedenen Anlandestellen genau hinschauen und wirklich etwas "sehen" müssen. Gary erzählte von 3 Robben, denen wir mehrmals begegnet sind: der Antarktischen Seebär, der Weddellrobbe und der Krabbenfresser-Robbe.

Danach gab es Abendessen und Dunkelheit und ein weiterer Tag südlich des Kreises ging zu Ende. Morgen, nach unserem morgendlichen Ausflug, machen wir uns so schnell wie möglich auf den Weg nach Norden.

Ein weiterer Tag brach an, und Allan, unser Expeditionsleiter, arrangierte eine zivilisierte Startzeit für die Anlandung. Keine stressige Hektik am frühen Morgen, sondern genug Zeit für ein entspanntes Frühstück, um sich dann angemessen für das kalte Wetter zu kleiden und sich auf den Zodiac-Transfer zur Jenny-Insel vorzubereiten... eine dramatische Fels- und Schneekuppe, die sich hoch über dem Schiff auf der Steuerbordseite abzeichnete.

Die Passagiere wurden in zwei Gruppen aufgeteilt... eine landete, die andere fuhr und schwamm.

Die Anlandung erfolgte an einem schmalen Strandabschnitt am Fuße der hoch aufragenden Felsen. Bei leichtem Wellengang am steinigen Strand standen die in Wathosen gekleideten Guides Bill und Alexis im eiskalten Meer und sicherten die Zodiacs während des Transfers aller Passagiere. Die Temperatur war mit -2,3 Grad kalt, aber zum Glück waren wir an einem geschützten Küstenabschnitt vor dem Wind der Stärke 6 geschützt. Als wir von Bord gingen, hatten wir das große Glück, nur wenige Meter von der Anlegestelle entfernt hervorragende Fotomotive zu finden. Dreißig oder vierzig Seeelefanten lagen in einer "Suhle" am Strand, und Pelzrobben waren überall entlang der schnee- und steinbedeckten Küste verstreut. Die Passagiere der Zodiac-Fahrten trafen auf eine Gruppe von Orcas des Typs B, die sich bereit erklärten, recht nahe heranzuschwimmen, und in respektvollem Abstand folgte ein einsamer Buckelwal, der sich über den Ozean schlängelte.

Alle kehrten um 12.30 Uhr zum Schiff zurück, rechtzeitig zum Mittagessen.

Die Ortelius setzte einen Kurs nach Norden, der an der riesigen Basis der British Antarctic Survey in Rothera vorbeiführte. Für viele an Bord war es eine Überraschung, die logistische Komplexität einer so großen Forschungsstation mit ihren riesigen Gebäuden, hohen Kränen, Baumaschinen, einer riesigen Wand aus Offshore-Containern, einem Flugplatzkontrollturm und einem langen Kai usw. zu sehen.

Als wir den Cole-Kanal mit dem Laubeuf-Fjordsystem in Richtung der schmalen "Schlucht" überquerten, überragte die riesige, 2 075 Meter hohe Adelaide-Insel alles andere in der Landschaft. Das Licht war fantastisch, als die Sonne aufreizend durch die dichten Wolken stach und die entfernten Gletscherschneefelder hervorhob, und als zusätzlichen Bonus waren überall Buckelwale zu sehen! Wie könnte es noch besser werden als das? Nun, es wurde noch besser... was dann geschah, war großartig!

Ortelius entschied sich, angespornt durch äußerst günstige Wetter- und Eisbedingungen, langsam in den Gunnel Channel zu gleiten, eine engere und weniger befahrene Passage, die den Crystal Sound mit der Margarite Bay verbindet. Wir fuhren zwischen riesigen, auf Grund gelaufenen Eisbergen hindurch, massiven, verschlungenen, hoch fotografischen Gebilden, die von den Bergen auf beiden Seiten des Kanals in den Schatten gestellt wurden. Riesige Schneeflächen und stark zerklüftetes Eis stürzten die fast senkrechten Hänge hinunter. Die Kameras klickten unaufhörlich... dies war ein wahrhaft ästhetisches Erlebnis, das festgehalten werden musste. Reiseleiter und Passagiere posierten für ein Gruppenfoto, dann servierten die Hotelangestellten auf dem Vorderdeck eine willkommene Tasse mit alkoholhaltiger Schokolade, um die durchgefrorenen Körper all derer zu wärmen, die sich trotz der eher kühlen -2 Grad weigerten, eine Minute dieses Erlebnisses zu verpassen, indem sie ins Haus gingen.

Was für ein Tag... Oceanwide Expeditions übertraf sich selbst mit einem einmaligen, tiefgreifenden Abenteuer.

Nach einem frühen Weckruf am Morgen. Unser erster Blick nach draußen wird von schneebedeckten Bergen begrüßt, endlose Gipfel, die den klaren Himmel umranden. 4 Grad erwarten uns, wir gehen nach draußen und nehmen unsere Positionen auf den Decks ein, um den Anblick um uns herum aufzunehmen. Während wir an der Küste entlang fahren, wechseln die Gipfel der Berge ihre Farben von Rosa zu Rot. Um 08.05 Uhr erhaschen wir unseren ersten Blick auf die Sonne, die zwischen den zahnförmigen Bergrücken aufgeht.

Langsam fährt die Ortelius den Grandidier-Kanal hinauf und bahnt sich ihren Weg durch das neu gebildete Pfannkucheneis. Wir passieren die Inseln Darboux und Somerville mit einem Kurs von 045,7 Grad und einer respektablen Geschwindigkeit von 11,4 Knoten und kommen gut voran. Unser Ziel ist der Lemaire Kanal oder Kodak Ally, wie er manchmal genannt wird. VORAUSSICHTLICHE ANKUNFT 10.30 UHR. Buckelwale werden gesichtet, als große Schläge in der Ferne rund um das Schiff zu sehen sind. Dann plötzlich ein Ruf über den Lautsprecher: ein Südkaper wurde auf 130 Grad gesichtet, ein seltener Anblick in diesen Gewässern, wie uns gesagt wurde.

Auf der Weiterfahrt passieren wir ein ukrainisches Forschungsschiff namens Noosferus, das erste Schiff, das seit einiger Zeit gesichtet wird. Die Noosferus war früher James Clark Ross oder JCR, als sie noch vom British Antarctic Survey betrieben wurde und nach einem der größten britischen Polarforscher benannt war. Die Besatzung der Noosferus blies uns an Bord der Ortelius lange ins Horn, als wir vorbeisegelten...

Kurz darauf kommt die ukrainische Forschungsstation Vernadsy in Sicht. Die Station, die früher den Briten gehörte und als Faraday bekannt war, wurde für die stolze Summe von einem Pfund Sterling an die Ukraine verkauft. Sie ist auch heute noch bemannt und wird für wissenschaftliche Forschungen genutzt. Wir fahren weiter und nähern uns der Einfahrt in den Lemaire-Kanal. Als wir die Durchfahrt durch den Kanal beginnen, bietet sich uns sowohl an Backbord als auch an Steuerbord ein großartiger Blick auf die senkrechten Felswände, die in den kristallklaren blauen Himmel ragen und mit frischem Schnee bedeckt sind. Die Meeresgötter waren uns heute auf jeden Fall wohlgesonnen.

Das Beste steht uns noch bevor, als wir die Küste umrunden und auf die herrlichen und spektakulären Una's Peaks treffen. Una war die Sekretärin der Regierung der Falklandinseln und vielleicht die letzte Frau, die viele der jungen Männer, die für das heutige British Antarctic Survey arbeiteten, für 2,5 Jahre gesehen haben. Ursprünglich ein inoffizieller Spitzname, wurde Una Peaks im Jahr 2009 zum offiziellen Namen. Die Durchfahrt durch den Lemaire-Kanal muss ein willkommener Anblick und eine Erinnerung an Stanley für die Segler auf dem Weg nach Norden und Süden gewesen sein.

Nach dem Verlassen des Kanals fahren wir über die Bismarck direkt auf Wienke Island zu. Anvers Island in der Ferne, der Mount Francis erhebt sich bis zu einer Höhe von 2008 Metern. Wir nähern uns Wienke Island und steuern den Damoy Point an. Bei Windstärke 4 aus östlicher Richtung haben wir ruhige See, eine frische Lufttemperatur von -3 und eine Wassertemperatur von +2. Unsere Position 65 11 0 S - 064 07 9 W.

Nach einer kurzen Fahrt mit den Zodiacs erwartet uns eine felsige Anlandung, an Land geht es den Hügel hinauf mit einer ordentlichen Menge Schnee unter den Füßen, wir passieren eine Eselspinguin-Kolonie. Die Hütten werden nun in der Ferne sichtbar. Wir folgen den Pfählen nach unten, dann gabelt sich der Weg und steigt steil nach oben in Richtung des Bergrückens, der einst als Landebahn für die Flugzeuge diente. Ein gutes Training, um den Gipfel zu erreichen!!!

Wenn man den Grat erreicht hat, steht man auf einer 400 m langen Piste, die entlang des Gletscherrückens angelegt wurde und auf der ein Flugzeug mit zwei Ottern landen konnte. Personal und Versorgungsgüter, die mit dem Schiff ankamen, wurden von der Forschungsstation Rothera auf Adelaide Island eingeflogen. Weiter unten in der Bucht in Richtung Port Lockroy befindet sich eine historische Hütte, die im Sommer für Besucher besetzt ist. Wir kehren den Weg zurück und gehen zur Damoy-Hütte. Sie befindet sich in der Dorian Bay auf der Insel Wienke im Palmer-Archipel (64 49 S - 63 31 W).

Die Hütte, die zuletzt im November 1993 bewohnt war, ist eine gut erhaltene Hütte mit wissenschaftlicher Ausrüstung und Vorräten. Normalerweise ist sie mit 2 bis 3 Personen besetzt, die den Transport der Ladung per Motorschlitten zur Piste organisieren und die Piloten mit Wetterberichten unterstützen.

Nach dem Verlassen der Hütte geht es weiter entlang der Küstenlinie, vorbei an den Pinguinkolonien, zurück zum Landepunkt nach Ortelius.

Als wir kurz vor dem Weckruf um 06:45 Uhr aufwachten und im Bett lagen, spürten wir, dass das Schiff die bekannte Krängung von ein paar Grad hatte. Draußen muss es windig sein. Wenige Augenblicke später ertönte Allans Ruf "Guten Morgen" über die Sprechanlage. Zeit, unseren letzten Tag auf der Halbinsel zu beginnen. Aber es ist aufregend. Nach einem frühen Frühstück drängten wir uns alle auf der Brücke und am Bug, als Kapitän Per und Erster Offizier Michael unsere Einfahrt in die Caldera von Deception Island durch Neptuns Blasebalg ansteuerten. Eine faszinierende Passage. Sie sieht schon eng genug aus, aber ein untergetauchter Felsen in der Mitte des Kanals macht die Sache noch spannender. Unmittelbar im Inneren konnten wir die Überreste der alten Walfangstation und der BAS-Forschungsstation sehen. Aber wir waren auf dem Weg zum hinteren Ende der Caldera, um in der Telefon Bay zu landen.

Der Wind war ziemlich stark, und es schien unwahrscheinlich, dass wir bei so viel Wind mit den Zodiacs fahren konnten, aber wir machten uns trotzdem auf den Weg zu unserem Ziel. Es dauerte fast eine Stunde, bis wir den hinteren Teil der Caldera erreichten und den Ort inspizieren konnten. Der Wind wehte immer noch mit Böen von bis zu 50 Knoten, aber es war klar, dass es in Küstennähe viel besser war. Es erging der Aufruf an die Mitarbeiter, mit einem Spähboot hinauszufahren. Die Sache ging gut aus, denn kurz darauf ertönte über die Gegensprechanlage der Aufruf, die Passagiere zu laden. Die Mutigen unter uns machten sich auf eine nasse, windige und wilde Fahrt mit dem Zodiac zum Ufer. Das Schlimmste passierte an der Gangway. Als wir uns dem Ufer näherten, ließ der Wind etwas nach, so dass die Ausschiffung am Strand einfach war.

An Land erwartete uns eine Mondlandschaft aus frischem Kies und Sand mit verstreutem Vulkangestein. Zunächst kletterten wir durch eine kleine Erosionsrinne auf das Plateau oberhalb des Strandes hinauf. Von dort aus erhoben sich die Kraterränder über uns. Spuren führten uns den Kraterrand hinauf, wo wir die volle Wucht des Windes zu spüren bekamen. Ein paar Kleidungsstücke verschwanden von Köpfen und Taschen. Glücklicherweise konnten die Leute, die weit gegen den Wind liefen, sie alle auffangen (glauben wir). Die meisten trotzten dem starken Wind eine Zeit lang und kletterten einen Teil des Kraters hinauf und um ihn herum. Nachdem wir die Aussicht auf Port Foster von einem guten Aussichtspunkt aus bewundert hatten, führte uns der Weg hinunter zum Kraterboden. Vom Kraterrand aus herrschte ein heftiger Wind. Es war gut, wieder hinabzusteigen, wo der Wind nicht so stark war, und auf der Ebene des Kraterbodens zu wandern.

Der Weg führte uns über die Stancomb Cove - mit wunderschönen Blautönen und herrlichen Mustern mit den Schneeflecken auf den felsigen Hängen über dem Wasser. Alle Merkmale, die wir heute sahen, wurden durch die Ausbrüche von 1967, 1969 und 1970 neu gebildet: die Krater, die Formen der Lagunen, die Strände. Ein letzter Blick auf die gesamte Stancomb Cove, bevor wir zum Landeplatz zurückkehren. Was für ein Kontrast zu der eisbedeckten Berglandschaft der vergangenen Woche.

Nach einem herzhaften Mittagessen an Bord wurden wir alle wieder auf die Brücke oder die Außendecks gerufen, wo uns der Kapitän zu einer Vorbeifahrt an der örtlichen Spanish Station lotste. Sie ist bereits für den Winter geschlossen. Von dort aus drehten wir eine Runde um die Whaler's Bay, um uns die Überreste der alten Walfangstation und der britischen Forschungsstation näher anzusehen. Wer scharfe Augen und/oder ein Fernglas hatte, konnte auf der Landzunge nahe der Whaler's Bay einige Antarktische Seebären entdecken - und sogar eine kleine Gruppe Kehlstreifpinguine, die dort rasteten. Die Ruinen sind ein unheimliches Zeugnis für das große Abschlachten der Walpopulationen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Station an Land war erforderlich, weil Großbritannien den Walfängern in Deception vorschrieb, alle Kadaver der getöteten Wale zu verwerten. Das war für die frühen Walfänger zwar lästig, aber die Knochen können 20-30 % des Öls eines Wal-Kadavers enthalten, so dass es auch ein gutes Geschäft war.

Nach unserer kurzen Besichtigung der Walfangstation manövrierte uns der Kapitän gekonnt auf den richtigen Kurs, um uns sicher durch Neptuns Blasebalg zurück in die gefürchtete Drake-Passage zu bringen. Es dauerte nicht lange, bis wir in der Bransfieldstraße ein wenig Bewegung spürten, aber es dauerte noch einige Stunden, bis wir die Smith- und Snow-Inseln passierten, bevor wir die eigentliche Drake-Passage erreichten. In der Zwischenzeit hielt Chloe einen großartigen Vortrag über Plankton. Es war ein wunderschön illustrierter Vortrag über viele Wunder des Planktons: die wunderbaren Formen, die verschiedenen Arten und einiges über das Sammeln von Krill. Sie hat es geschafft, ein breites Thema zu behandeln. Wir alle wissen die Vielfalt und Schönheit des Planktons jetzt viel mehr zu schätzen.

Was für eine Erleichterung. Als wir zu unserer Zusammenfassung kamen, befanden wir uns bereits ordnungsgemäß in der Drake-Passage und auf dem richtigen Kurs, um nach Ushuaia zu navigieren. Die Schiffsbewegung war weiterhin leicht bis mäßig, und das werden wir auch für den Rest der Nacht erwarten können. Das Abendessen war gut besucht, so dass wir hoffen, dass die meisten in den ersten 10 Tagen der Reise seefest geworden sind und die Drake-Passage leicht zu bewältigen sein wird.

Die Ortelius pflügte unaufhaltsam weiter über den Drake mit ihrer "Fracht" von rundum zufriedenen Oceanwide Expeditions-Kunden. Was für eine Reise! Sie hat alle Erwartungen übertroffen. Keiner von uns hätte sich die Weite der Landschaft vorstellen können, die außergewöhnliche Schönheit der vergletscherten Berge und des eisbedeckten Meeres, die verschlungenen Oberflächen der glitzernden Eisberge und die Möglichkeit, unendlich interessante Gespräche mit den Mitreisenden zu führen. Wer von uns hätte ahnen können, mit welchem Engagement die stets lächelnde, fröhliche Besatzung und die Reiseleiter für so viel anregende Bildung, Spaß und Abenteuer sorgen würden.

Tagsüber saßen alle über Laptops gebeugt, die Finger flitzten über die Tasten, es wurde verworfen, vergrößert, beschnitten, aufgehellt, hervorgehoben... der langwierige Prozess der Bearbeitung von Tausenden von Fotos. Viele neue Freunde tauschten sich über gemeinsame Abenteuer aus und tauschten E-Mail-Adressen und interessante Fotos aus.

Am Vormittag hielt Vide einen faszinierenden, sehr detaillierten und amüsant vorgetragenen Bericht über den "Wettlauf zu den Polen" zwischen Scott und Amundsen. Um 11.30 Uhr folgte ein weiterer Vortrag von Bill, der die Passagiere zum Nachdenken anregte: 'Paintings of the Sea' - die Bedeutung des Meeres in der Malerei.

Am Nachmittag wurden die Muck Boots abgegeben... wir waren zunächst besorgt, als wir sie bekamen, aber jetzt sind wir ein bisschen traurig, denn die meisten haben ihren herausragenden Komfort unter den harten Bedingungen sehr liebgewonnen. Der letzte, gut besuchte Vortrag des Tages wurde von Allan gehalten...Thema: 'Schlittenhunde'. Dies war ein wunderschön illustrierter Bericht über den Einsatz von Hunden bei Expeditionen in den Polarregionen. Die Statistiken und Geschichten waren äußerst interessant.

Von den 900 Hunden, die bei Expeditionen eingesetzt wurden, waren 800 in der Antarktis geboren worden. Der Hund "Mac" legte rekordverdächtige 14.440 Meilen zurück, verglichen mit dem Durchschnitt von 3000 Meilen für einen Arbeitshund. Der Schlittenhund "Steve" entkam während einer Evakuierung der Basis und alle dachten, er sei verloren, als das Schiff ohne ihn abfuhr. Erstaunlicherweise tauchte er dreieinhalb Monate später auf dem nächsten Stützpunkt in 80 Meilen Entfernung auf. Die erstaunlichste Geschichte handelte von einer japanischen Expedition, bei der zwei Brüder, die Sakhalin Huskies, über 11 Monate lang ohne menschliche Unterstützung überlebten. Dies war ein entspannender Tag, die Drake" war freundlich, nur ein mäßiger Wellengang und eine leichte Bewegung.

Nach dem Abendessen trafen wir uns mit Tennessee in der Bar zur Happy Hour und Shackleton. Die Bar war bis auf den letzten Platz gefüllt, als wir uns einen Drink gönnten, vielleicht sogar ein Glas Shackleton Whiskey, einen modernen Whiskey, der von kürzlich gefundenen Flaschen mit Mackinlay's Whiskey aus Ernest Shackletons Hütte der Nimrod-Expedition, Cape Royds auf Ross Island, inspiriert wurde.

Mit einem Drink in der Hand stießen wir auf den Chef an und stürzten uns direkt in die Geschichte der Endurance und ihrer Besatzung - "die größte Überlebensgeschichte, die je erzählt wurde". Wir folgen der Endurance in das Weddellmeer mit dem Ziel, die erste Kontinentalüberquerung zu schaffen, und wir spüren den schraubstockartigen Griff, mit dem Shackleton und seine Männer vom Eis eingeschlossen werden. Als ihr Schiff durch die aufgewühlte Strömung, die das Meereis zusammenpresst, zerstört wird, muss Shackleton in Richtung Land und später zur abgelegenen Elefanteninsel flüchten. Seine einzige Hoffnung besteht darin, den Walfang-Außenposten von Südgeorgien zu erreichen, um Alarm zu schlagen und eine Hilfsexpedition zu entsenden. Die Rettung liegt 800 Seemeilen entfernt und ihr einziges Transportmittel ist ein kielloses offenes Rettungsboot, die James Caird. Allen Widrigkeiten zum Trotz landeten Shackleton und fünf seiner Männer, darunter Endurance-Kapitän Frank Worlsey, an der einsamen Küste von Südgeorgien, durchquerten das unkartierte Landesinnere und erreichten 36 Stunden später den Walfangposten Stromness, wo sie drei Monate später nach mehreren gescheiterten Versuchen den Rest ihrer Männer auf Elephant Island retteten.

Am Morgen des 1. April erwachten wir bei ruhigerer, entspannterer See. Da Allan uns nicht geweckt hatte, genossen viele an unserem vorletzten Morgen eine wohlverdiente Pause. Als der träge Wellengang nachließ, genossen wir das Frühstück mit Gedanken an Shackleton und seine 800-Meilen-Reise an Bord der James Caird. Wir stellten uns das Leben mit nur einer warmen und höchst unappetitlichen Mahlzeit aus "Hoosh" vor - harte Kekse mit Früchten und Rindfleisch, die in der rauesten See herumgeschleppt wurden, die man sich vorstellen kann.

Unser erster Vortrag am heutigen Tag lautete "Erkunden mit Geschmack - Französische und belgische Erkundungen der Antarktis". Wir versammelten uns in der Bar und wurden in das galante Zeitalter der Seefahrt versetzt, als wir Dumont D'Uville bei seinen Abenteuern mit den Adeliepinguinen nach Adelie Land in der Ostantarktis im Jahr 1840 begleiteten. Wir legten uns im "Irrenhaus am Ende der Welt" an die Seite von Adrien De Gerlache, dem jungen Roald Amundsen und Fredrick Cook, die an Bord der Belgica den ersten antarktischen Winter überstanden. Schließlich bewunderten wir die zivilisierte und angenehme Überwinterung des "Herrn des Pols" Jean-Baptiste Charcot.

Die Sonne brach durch die Wolken und vor dem Schiff tauchte die markante Felsnase von Kap Hoorn auf, dem Ende des mächtigen Kontinents Südamerika. Das unter Seefahrern und Landratten gleichermaßen berüchtigte "Horn" wurde erstmals 1616 von holländischen Seefahrern gechartert und benannt und markiert die Grenze zwischen den beiden größten Ozeanen der Welt, dem Pazifik und dem Atlantik. Durch die Öffnung des Panamastroms zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich die Zahl der Schiffe, die das Horn umrunden, drastisch verringert, doch gilt dieses Kunststück immer noch als heiliger Gral für Profi- und Amateursegler.

Während wir die Distanz zwischen uns und dem Horn verringerten, wurden wir von unserem argentinischen Gast Alexis mit einem hervorragenden Vortrag über die faszinierende Geschichte der Yahgan-Völker, den ursprünglichen Bewohnern von Terra Del Fuego, verwöhnt. Wir erfuhren, wie die Yahgan in einer der schwierigsten Umgebungen der Erde überlebten und gediehen; von der Herstellung von Kanus über den Bau von Zelten bis hin zu den Jagdmethoden.

Nach dem Mittagessen folgten wir dem Ruf, uns dem Horn zu nähern. Schon bald konnten wir mit bloßem Auge den chilenischen Leuchtturm und das Seemannsdenkmal sehen, als wir nur 3 Meilen vor dieser berühmten Landzunge standen. An unserem letzten Punkt schaltete ich die Lautsprecheranlage ein, um das bewegende Gedicht von Sara Vial zu lesen, das auf dem Seemannsdenkmal auf der Insel eingraviert ist:

Ich bin der Albatros, der auf dich wartet,
Am Ende der Welt.
Ich bin die vergessenen Seelen der toten Seeleute
Die Kap Hoorn passiert haben,
Von allen Ozeanen der Welt.
Doch sie starben nicht
In den wütenden Wellen.
Heute segeln sie auf meinen Flügeln
Der Ewigkeit entgegen
Im letzten Riss
Der antarktischen Winde.

Sara Vial, Dezember 1992, Kap Hoorn

Nach einem Moment des Nachdenkens kam der Kapitän auf mich zu und schlug mir vor, dass es eine Gelegenheit gäbe, Geschichte zu schreiben. Den Rekord für die meisten Menschen auf einer Brücke am Kap Hoorn aufzustellen. Vide und ich stürzten uns in die Arbeit, und über die Lautsprecheranlage dröhnte eine Stimme: "Wir wollen heute Geschichte schreiben... Kommen Sie auf die Brücke, der Kapitän braucht Ihre Hilfe!". Lächelnde und etwas verwirrte Gesichter betraten die Brücke und bekamen sofort einen nummerierten Post-it-Zettel in die Hand gedrückt. 107 an der Zahl! Ein Rekord und sicherlich ein unschlagbarer dazu.

Zum letzten Mal versammeln wir uns in der Bar, um zu rekapitulieren und mit Kapitän Per ein Glas zu erheben und uns zu bedanken. Heute Abend erwartet uns ein besonderer Leckerbissen: Unser Kameramann und Svalbardianer Vide hat eine spezielle Diashow zum Abschluss der Reise vorbereitet. Wir sahen zu, wie 13 Tage in 30 Minuten komprimiert wurden und wir die Ehrfurcht und das Staunen über unsere Odyssee tief im Süden ablegten. Mit einem emotionalen Dank unseres stoischen Expeditionsleiters Allan an die Crew und das Expeditionspersonal endete der Abend, als wir das Restaurant betraten, während sich die Ortelius geduldig in den Beagle-Kanal schlängelte.

2.229 Seemeilen, 10 Zodiac-Anlandungen (fünf davon unterhalb des Antarktischen Kreises), 5 Zodiac-Kreuzfahrten, 9 Tauchgänge, 1 Polartauchgang und über 3 Millionen Fotos, die wir gemeinsam (ungefähr!) geschossen haben, führen uns zum Ausgangspunkt Ushuaia. Sie sind mit Pinguinen spazieren gegangen, mit Walen gekreuzt und haben den fast unbesuchten Gunnel Channel durchfahren. Dies waren wirklich die Tage der Tage. Es wird Wochen, Monate oder vielleicht sogar ein Jahr dauern, bis Sie das, was Sie gesehen und erlebt haben, verinnerlicht haben. Sie sind in die weniger bekannten Winkel der Welt vorgedrungen und haben die schiere Pracht unseres wilden Planeten auf sich wirken lassen. Sie haben die Welt möglicherweise in ihrer reinsten und spektakulärsten Form gesehen.

Wir wagen uns gemeinsam über die Landungsbrücke, betrachten Ortelius mit anderen Augen und nehmen ein letztes Mal Abschied von unserer antarktischen Heimat. Mit einem herzlichen Abschied von denjenigen, die einst Fremde waren und nun enge Freunde sind, beginnen wir die epische Reise zurück in die Welten, die wir zurückgelassen haben.

Vielleicht werden Sie in den kommenden Jahren auf dieses Reisetagebuch zurückblicken, um anderen zu erklären, was es bedeutet, in den tiefsten Süden zu reisen. Die Wahrheit ist, dass es keine Worte, Fotos oder Filme gibt, die es erklären können, man muss es einfach selbst erleben...